ПАРТНЕРЫ Боевое применение! ПАРТНЕРЫ НИЗКИЕ ЦЕНЫ БЕЗГЕЛЬКОУТНОЕ ЛИТЬЕ СТЕКЛОМАТЕРИАЛЫ Боевое применение! МАСТЕРКОМПОЗИТ

Результатов поиска: 51

Вернуться к листу благодарностей

Re: Композиты в авиамоделировании.

я дико извиняюсь бояре, шо влезаю в ваше высоконаучное меряние пенисами, но Тигирь здесь прав!
каждому материалу своё место...
а для Олега24
в Вашем случае монолитный уголь, да ещё такой толщины, это расход материала и потеря времени...
для такой рамы хватилобы сендвича из сотки или даже 80-ки угля по 3-х миллиметровому аирексу/херексу/арамидным сотам...
даже 3мм тополиной фанеры армированной с обоих сторон тоненьким углём дало бы прочности за глаза...
Авиатор
19 янв 2016, 22:57
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Техника нанесения рисунка.

ну... эта, таво... эт какбэ не столешница, а самолёт, вес... и потом из матрицы готовое изделие выходит идеально гладким, без швов, стыков и прочего, и в матрице если где сопля и побежит, то не страшно, на поверхности не проявися, и меньше геморою, готовую модель сначала шкурить, матировать надо перед покраской, обезжиривать и пр. по списку, а матрицу обклеил, дунул, ламинат сверху...
есть конечно исключения - модели копии, там без покраски по позитиву не обойтись... вот у товарища самолёт, трижды чемпион мира, подряд, 2011, 2013, 2015! я к яму как бэ тож руки приложил yestj
https://www.youtube.com/watch?v=pZso4AbBhuY
ну а не модели красим конечно сначала в матрицах, это как грунтовка, а потом, уже после обработки швов и шпаклёвки, красим по верху конечно, с последующей шлифовкой и полировкой...
Авиатор
29 янв 2016, 23:41
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: матрица для столешниц из искусственного камня

Или ещё какая-нибудь существует?
надо попытаться осмыслить почему выгибает матрицу... смотрите - вы закатали первый слой, дали ему подвстать, потом второй слой, он тоже подвстал, потом третий, в результате во всех слоях получилось своё внутренне напряжение, потом ещё трубу добавили, опять другая жесткость. Потом когда матрицу залили, она нагрелась, не прогретую матрицу тут же выгнуло...
Долговечные матрицы таких размеров делают обычно с баксидки... в Эпитале достаточно компаундов по вполне гуманным ценам для этого...
Александр очень хорошо описал силовой набор для матрицы. Пенопласт не нужен одним длинным куском, он служит только для набора толщины! На прямых длинных матрицах важна так же отбортовка, вертикальная стенка, стенка играет роль силового швеллера, чем она выше, тем лучше...
Разборная термокамера на пару раз делается из стандартных паннелей пенопласта 100х50см, собирается короб вокруг матрицы на скотче, чтоб не развалилось, через каждые 50см под крышку помещается лампочка 100Вт, внутрь термостат, его на обыкновенное реле для влючения выключения лампочек... мы таким образом 6-ти 8-ми метровые матрицы грели... нагревать надо градусов до 60-ти и желательно держать эту температуру часов 8-10, потом просто выключть и дать остыть не открывая...
Авиатор
15 фев 2016, 17:24
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: помогите советом начинающему :)

Звыняйте люди добри, припозднился я, сплю по 4 часа в сутки...
ну в общем грешил я раньше всякими лодками-яхтами и в году 2009 решили мы вместе с шефом лаборатории Yachtcare (Vosschemie) написать пособие по ремонту судов.
Ремонтировали его тридцатифутку у меня, с неё и все картинки. пдф на немецком можно найти на сайте фоссхеми. Я её немного сократил и подработал для нужд форума,
может кому и пригодится в том смысле, в каком она задумывалась...
в общем имеем такое вот повреждение в стеклопластиковом борту (баксидка!)
http://savepic.ru/8673190.jpg
1) В месте ремонта удаляется весь повреждённый материал. Светлые или белёсые места,
обычно в тёмном ламинате, указывают на внутренние повреждения, этот ламинат необходимо
удалить.

2) Внутренние и наружние края грубо обрабатываются рашпилем, с наружней стороны под
большим углом, с врутренней под меньшим.

http://savepic.ru/8700857.jpg http://savepic.ru/8668089.jpg

3) Вокруг повреждённого места шлифмашинкой (корн 40-80) v- образно сошлифовывается материал.
Потом это место в ручную доводится более мелкой шкуркой, корн 120-180..
Сооношение подготавливаемой поверхности к толщине материала составляет 12:1 при ремонте стекломатом,
и 40:1 при ремонте стеклотканью. После шлифовки следует ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ удаление пыли с обрабатываемой
поверхности. Сначала сжатым воздухом, потом пылеудаляющими салфетками, есть в любой автомалярке.
Если таковых нет, то тряткой, не оставляющей ворса, смоченной в ацетоне.

http://savepic.ru/8670136.jpg

4) Если не удаётся определить из какого связующего изготовлен стекло/угле и пр. пластик, например эпоксид,
полиуретан или полиэстер, и есть сомнения в надёжности соединения, то можно подстраховаться и нанести
на ремонтируемую поверхность "пластик праймер", например от Presto и дать ему как следует высохнуть.
Из моего личного опыта- обработка праймером требуется только для пластмас из полипропелена, каучук-полипропилена,
ABS и PVC. Для стеклопластиков на основе полиэфирок и эпоксидов достаточно «загрубления»- ошкуривания, т.е. созданием шероховатой поверхности
увеличивается площадь механического сцепления не зависимо от исходного связующего и связующего для ремонта.

http://savepic.ru/8690619.jpg http://savepic.ru/8676283.jpg

5) Далле рассмотрен случай ремонта полиэфирной смолой и стекломатом. Полиэфирной смолой можно работать
как со стекломатом, так и с стеклотканью. Под эпоксидную смолу лучше брать стеклоткань. При работе с эпоксидкой и
стекломатом потребуется последующее вакуумирование ремонтируемого участка. В стекломате волокна связанны
связующим, которое растворяется в стироле полиэфирных смол и стекломат становится мягким и поддатливым.
При работе с эпоксидкой стекломат остаётся жестким и не обеспечивается надлежащее прилегание слоёв мата друг к
другу и ремонтируемой поверхности, соотвественно не обеспечиваетсся полное удаление воздуха из ламината.

Что бы уверенно работать на стабильной подложке, закрываем отверстие изнутри. Для этого вырезаем подкладку из
картона, продеваем сквозь неё две петли, проволока или шнур, для жесткости с обратной стороны подкладываем
деревянную дощечку, сверху накладываем стекломат и протитываем его смолой. Вставляем в отверстие и закрываем
отверстие. Что бы зафиксировать латку на месте, с лицевой стороны подкладываем ещё одну дощечку и прижимаем
латку по месту до полного высыхания. После этого провода - шнуры обрезаются, дощечка удаляется, если требуется,
следы от дощечки ещё раз зашкуриваются, удаляется пыль и место ремонта обезжиривается.

http://savepic.ru/8674235.jpg http://savepic.ru/8662971.jpg
http://savepic.ru/8666043.jpg http://savepic.ru/8665019.jpg

6) После того как отверстие закрыто из нутри, нарезаем стекломат, начиная с меньшего размера и заканчивая
самым большим. При этом градация размеров латок должна быть по возможности равномерной, а края
латок при этом лучше немного распушить. Общая толщина латки должна быть чуть выше основной поверхности.
Она сошлифуется потом при финишной обработке поверхности.

http://savepic.ru/8657851.jpg

7) ремонтируемое место покрывается смолой, на него накладывается первая латка и тщательно пропитывается
смолой, потом вторая, третья и т. д. Из ламината кистю и игольчатым валиком тщательно удаляется воздух, слои
стекломата тщательно прокатываются махеровым валиком. Общая толщина латки должна быть чуть выше
основной поверхности. Она сошлифуется потом при финишной обработке поверхности. После шлифовки и удаления
пыли обработать место 2К эпоксидной грунтовкой.

http://savepic.ru/8709050.jpg http://savepic.ru/8701882.jpg

Теперь немного о том, как баксидка не липнет к полиэфирке и наоборот...
Зададимся простыми вопросами
- почему большие, настоящие планера и спортивные самолёты, из баксидки и стекло-углетряпок красят полиэфирной смолой?
- почему для пластиковых лодок, катеров и яхт, кои на на 99% изготовлены из полиэфирок, абсолютно все производители химии предлагают грунтовки - 2К эпоксид и киты для ремонта на эпоксидке?

Теперь немного околонаучного...
Правда не совсем корректно, но для нашего частно случая пойдёт...
Два отразца сендвича, сендвич выполнен из пенонаполнителя (аирекс) и стенок из стеклоткани на эпоксидной смоле. требуется сравнить прочность клеевого соединения вертикальной стенки
1 Клеевое соединение выполненно из пасты (по простому каша) на основе эпоксидной смолы, х/б муки, муки из стекловолокна и загустителя (аэросил)

http://savepic.ru/8710079.jpg

2 Клеевое соединение выполнено с двух сторон двумя слоями стекломата на полиэфирной смоле

http://savepic.ru/8687551.jpg

И результат...

http://savepic.ru/8678335.jpg http://savepic.ru/8681407.jpg

это к слову о том, как полиэфирка с баксидке не липнет и на оборот...
Авиатор
17 фев 2016, 16:25
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: матрица для столешниц из искусственного камня

Просто так на слой ламината положить вообще никакого смысла нет. Между сотами и ламинатом в любом случае окажутся воздушные мешки. Тогда весь смысл этих сот сводится к нулю.
на самом деле не всё так страшно!
классическое построение матрицы так сказать
- матричный гель + стекловуаль + стекломат +++
- стекломатом набираем толщину 3-5мм
- на сотовую паннель наносим загущёную смолу, можно с наполнителем, гребёнкой 4-5 мм
- вкладываем соты в матрицу и прижимаем равномерно по всей площади, кирпичи, вёдра итд... для уверенности можно ещё прижать пару раз в нескольких местах вибратором или просто шлифмашинкой - экстентриком и оставить на ночь
- уложить ещё 3-4мм стекломата сверху
тот воздух, что останется мелкими включениями под сотами, матрицу уже не никак не испортит, главное нанести матричный гель и следующий ламинат без пузырей...
Авиатор
19 фев 2016, 16:41
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: помогите советом начинающему :)

есть ли взаимодействия полиэфирной и эпоксидной смолы на молекулярном уровне после того как они встали (без переходника типа винилэфирной смолы)
Нет взаимодействия на химическом уровне и быть не может, у них разные принцыпы полимеризации/адитизации, после этого они образуют уже прочные химические соединения цепочек или груп, только механичнское соединение...
Авиатор
20 фев 2016, 14:20
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Весло для гребли из карбона

Столкнулся со следующими трудностями:
1. Не получается хорошо прикатать стеклоткань, вследствие чего, когда собираю матрицу, она (стеклоткань) зажимается по краям, а середина не прилегает к поверхности матрицы, и даже шариком в 3 атмосферы не продавливается ac
2. Шарик довольно таки сложно уложить внутрь, т.к. деталь маленькая.
3. Да, излишки клея выдавливаются только в путь :) , но почему то шов на разрыв слабый - я легко разорвал деталь на две половинки ac

1. какую стеклоткань Вы используете? случайно не "организованную" с какой нибудь теплотрассы? если да, то и не прикатаете, она обработанна парафином...
нужна конструкционная с силановым замаслевателем, а ещё лучше с финишем, типа Aero FK 144 и прочие...
2. Шарик применяется только для изготовления трубы - ручки, для лопасти весла Вы его туда не засунете!
3. как Вы склеиваете половинки?

Если Вы рассчитывали технологию по принципу быстро-дешево-сердито, то Вы сильно ошиблись, тем более под оптику с углём...
Для большой серии в производстве, по принципу быстро и экономично, Вам потребуется горячий пресс, отливка пеноядер в формах, автоматический раскрой материала... всего этого у Вас как я понимаю нет...

В таком случае в кустарных условиях без поэтапной сборки с вакуумной формовки не обойтись, от слова совсем...
Могу предложить следующую технологию:
Оборудование - вакуумный насос с манометром, плёнка перфорированная для вакуумных формовок, плёнка полиэтиленовая 0,05мм, акрил для сантехники в тубах, полотенца бумажные кухонные в рулоне.
Материалы - стеклоткань 49г/м, стеклоткань от 140г/м, углеткань от 160г/м, лучше 200-240г/м, листовой твёрдый пенопласт из PVC 3мм, в Москве можно найти Airex или Herex плотность 60кг/м³ желтый или 80кг/м³ зелёный.

- для получения "оптики карбон" необходима глубина декоративного слоя, это важно! иначе не получится оптического преломления и 3Д эффекта карбона. Для этого красим матрицы любым прозрачным лаком, к которому потом прилипнет эпоксидка. Для этого очень хорошо зарекомендавала себя полиэфирка Т-30 (Vorgelat), можно взять и лаки на основе PUR, но надо посмотреть на адгезию с эпоксидкой. Красим матрицы и даём лаку высохнуть.
- делаем шаблоны из бумаги или картона для стекло- углеткани точно по матрице
- вырезаем по одному слою стеклоткани 49г/м на каждую половинку матрицы
- чуть чуть загущаем смолу аэроосилом/кабозилом и пр. и прокатываем матрицу смолой, накладываем стеклоткань и как следует прикатываем, стеклоткань должна полнстью пропитаться, если необходимо, пропитываем жидкой смолой.
- даём матрицам постоять, пока смола не начнёт густеть!
- на полиэтиленовой плёнке раскладываем декоративный слой углеткани (160г/м) и пропитываем его жидкой смолой, от души! накрываем углеткань другим куском плёнки, разглаживаем рукой по углеткани, накладываем бумажный шаблон, обводим контуры шаблона авторучкой. Первый слой углеткани желательно уложить расположением волокон под 45°. Не убирая плёнки вырезаем ножницами углеткань, снимаем один слой плёнки и укладываем углеткань в матрицу. Как следует укатываем этот слой валиком! Валик должен быть НЕ ПОРОЛОНОВЫЙ, а махеровый! Первый, декоративный слой должен быть как следует пропитан смолой! Если нужно, притаптываем углеткань по всему периметру кисточкой, выгоняем пузыри воздуха!
- второй слой углеткани, желательно по толще, например 240г/м, точно так же раскатываем на плёнке и вырезаем, расположение волокон 0/90°! Расположение волокон очень важно, нагрузка воспринимается только вдоль волокна! Укладываем этот слой в матрицу и точно так же как следует прикатываем.
- третий слой толстой углеткани, он ложится в место соединения самой лопасти и ручки трубы, направление волокон 0/90°
- четвёртым слоем идёт пеноядро из аирекса или херекса. Пеноядро вырезается по контуру на 5-7мм меньше, края вырезанной заготовки сошлифовываются под углом 30-45°и вкладываются в матрицу. Пеноядру из аирекса или херекса можно заранее придать более-менее криволинейную форму если его прогреть феном и прижать к матрице (это делается заранее, до работы со смолой)
- пятый слой, стеклоткань от 140г/м, пеноядро смазывается загущеной смолой и на него укладывается стеклоткань и пропитывается окончательно.
- затем ламинат накрывается перфорированной плёнкой, сверху укладывается слой бумажных полотенец, всё это накрывается полиэтиленовой плёнкой, плёнка приклеивается к матрице санитарным акрилом из тубы и всё это ставится под вакуум.

- на следующий день убираем плёнку, бумагу и дренажную плёнку, даём матрицам постоять часок, что бы высох акрил, тогда он спокойно убирается с матрицы шпателем.
- вдоль всего периметра матрицы зашкуриваем ламинат наждачкой корн 180-240 (аккуратно, не шкурим края матрицы!), прошкуриваем полосу по середине, туда встанет силовой элемент - лонжерон.
- зачищаем края матрицы от смолы и выступившего за края ламината стамеской или хорошо заточенным шпателем. Срезаем ламинат под острым углом относительно матрицы!
- лонжерон, он необходим для распределения усилия, иначе лопата сломается! Лонжерон можно изготовить из нескольких слоёв лёгкой фанеры, например тополиной, ширина должна быть не менее 10мм, лучше 15. Мы делаем лонжероны из аирекса. Делаем сендвич - т.е на ровной поверхности раскладывается полиэтиленовая плёнка, на неё накатывается слой стеклоткани на смоле, на стеклоткань укладывается слой аирекса, сверху такой же слой стеклоткани на смоле, слой перфорированной плёнки, слой бумажных полотенец, всё это накрывается полиэтиленовой плёнкой и под вакуум... Такой сендвич спокойно режется ножом, 4 слоя дадут примерно 14мм толщины, что для лонжерона весла вполне достаточно. Лонжерон из фанеры придётся ещё дополнительно защищать от воды!
- теперь делаем клеевой состав - кашу. Мой рецепт для углетканей, на 50г смолы 2 чайные ложки углемуки, 1чайная ложка х/б муки, размешивается и аэросилом доводится до консистенции зубной пасты. Не применять в качестве наполнителя микросферу!!! Потом выкладываем кашу в полиэтиленовый пакет, есть крепкие пакеты для заморозки мяса, отрезаем уголок пакета и получаем что-то на подобии кондитерского шприца.
- на одну сторону лонжерона наносим слой каши и позиционируем лонжерон на ламинате, придавливаем! Проходим кашей по периметру обоих матриц и по верху лонжерона, в месте стыковки лопасти и ручки весла закладываем трубу по размеру, так же на каше или подбираем размер намоткой улеткани.
- закрываем матрицы и ставим на сушку.
ВСЁ!
маленткий картинко для ясности...
http://savepic.ru/8745059.jpg
Авиатор
22 фев 2016, 20:29
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Весло для гребли из карбона

Если слегка загустить, просто что бы смола не оставалась каплями в матрице, а ложилась равномерным слоем, она потом станет прозрачной. Просто сделайте два - три замеса с разным содержанием аэросила и дайте смоле встать, тогда сможете определить подходящий градиент прозрачности. Стекло 49г после пропитки станет абсолютно прозрачным. Микросфера придаст массе больший объём, но сделает её хрупкой... у Вас же не микроавиамодель, что бы на весе экономить, Вам нужна прочность... Если нет углемуки, можно взять молотое стекло и добавить черный колер. И ещё, не надо брать на декоративный слой гибридные ткани с арамидом, он разрушается под действием UV, через сезон такое весло можно будет выкинуть...
вот детали, выполненные по описанной выше технологии, прозрачности смолы через 49г стекла хватает за глаза...
http://savepic.ru/8768116.jpg http://savepic.ru/8771188.jpg
Авиатор
25 фев 2016, 18:47
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Вы не авторизованы для чтения этого форума.
Авиатор
24 мар 2016, 19:14
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Нужны советы по оклейке пера руля

возмите довольно толстую плёнку, типа майлара, можно взять в строймаге или у рекламщиков что-то типа Vivak.
Вырезаете две пластины по форме вашего пера, укатываете на них стеклоткань, слой волокнами прямо, слой волокнами по диагонали.
помещаете пластины с укатаной стеклотканью по сторонам вашей заготовки пера, прихватываете вместе скотчем, чтоб не расползлись и засовываете всё
в вакуумный мешок. Вакуума вам хватит 0,5-0,8 по манометру и ставляете сохнуть...
Потом майлар или вивак уберёте, облой и излишки стеклоткани по краям обрежете по форме и будет вам щастя...
Авиатор
28 мар 2016, 13:41
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Нужны советы по оклейке пера руля

ничего страшного в передней кромке нет.
мы крылья подводные на скоростные катера так клеим и ничего не расползается...

но если есть сомнения, сделайте так:
позиционируете ваше перо горизонтально передней кромкой сверху
ткань берёте плетения саржа, а не лён
вот это саржа
http://shop.hp-textiles.com/shop/images/product_images/info_images/hp-t80e_nah.jpg
это лён
http://shop.hp-textiles.com/shop/images/product_images/info_images/hp-p80e_nah.jpg
ткань укладываетесверху по отношению к длинне пера по диагонали, примерно под 45гр
в процессе прикатки подтягивейте и укладывайте ткань соответственно формы вашего изделия, ткань сама покажет куда и что тянуть
потом тнань обрежете ножницами по краю задней кромки
пропитывайте и укатывайте ткань лучше всего махеровым валиком, а не кистью...
первые слои можно взять ткань 140-160г, потом пару слоёв по толще, заключительные три слоя 160 + 100 + 80г, поверхность будет ровнее и глаже, меньше шлифовать/шпаклевать...
Авиатор
29 мар 2016, 08:20
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Нужны советы по оклейке пера руля

нет, кромки у нас не острые, используем авиационный профиль с круглым лобиком...

зачем вам перфоплёнка и впитывающий слой? забудте пока вакуум...
накатайте сколько нужно слоёв, эпоксидку желательно без фанатизма мазать, если смолы вдруг окажется много, соберёте кухонными салфетками...
для вас главное потом сделать термическую обработку, т.е. прогреть ваш ламинат.
обычно для смол холодного отверждения достаточно выдержать деталь 10 часов при температуре 60 (лучше 80) градусов часов 10.
поднимать температуру со скоростью примерно 5гр/час, потом выдержать 10 часов и дать так же медленно остыть...
Авиатор
29 мар 2016, 20:38
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Нужны советы по оклейке пера руля

[quote="Атака"] не получается загрузить фотки...
/quote]
грузите фотки на посторонний хостинг, а сюда складывайте ссылки... вот очень удобно, закачиваете фото, потом копируете ссылку под номером три и выкладываете ссылку сюда..
http://savepic.ru/index.php
Авиатор
29 мар 2016, 20:41
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Нужны советы по оклейке пера руля


Разглаживали резиновым шпателем и укатывали резиновым валиком...

не мучайтесь ни резиновыми шпателями ни валиками!
Вы ими только воздуха в ламинат загоните, чем больше плотность кисти или валика, тем сильней к ним будет прилипать мокрая тряпка...
Возмите в строймаге самый дешовый валик с коротким ворсом для красок и лазурей на основе растворителя, 25 х 110мм.


Хочется попробовать поразвлекаться с вакуумом - надеюсь получить равномерное прижатие...
А термообработка, боюсь, мне будет не под силу - автоклава нет...
У вас и так равномерное прижатие получится, без вакуума, но если сильно хочется, делайте...
Автоклав вам и не нужен, для чего? Делаете коробку из пенопласта вокруг пера, опускаете туда пару лампочек соток,
можно ещё и пару комповских вентиляторов поставить, что бы равномерно воздух гоняли,
туда же термопару от простейшего термостата, разбег температуры вкл/выкл получится градусов пять, вам этого хватит за глаза.
В коробке поднимете температуру градусов до 60-ти и подержите так часов 12-18...
А без термообработки ваша баксидка наберёт не больше 60% своей прочности... от сюда и проблемы у тех кто клеит в стык и не греет...
Не парьтесь с перехлёстом ткани на лобике, получите грушу спереди, убъёте носик профиля и всю гидродинамику, делайте по второму варианту
там достаточно радиуса скругления для стеклоткани.
Авиатор
30 мар 2016, 11:31
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Нужны советы по оклейке пера руля

Argon-11 писал(а): строительный фен или тепловую пушку.

не надо так, температура быстро поднимется, и неравномерно, скрутит это перо вертолётом, нужно равномерное повышение температуры не более 5гр/ч
Авиатор
30 мар 2016, 11:35
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Нужны советы по оклейке пера руля

, чтобы не вскрыть ткань. Иначе осмос будет развиваться быстее
как вскрытая ткань будет на осмоз влиять?
осмоз он получит если полиэфиркой, а не эпоксидкой работать будет и потом опять же полиэфиркой красить...
да и после обработки потом шпаклевать, грунтовать, красить всё равно, а яхтные лаки сегодня все либо баксидка либо полиуретан...
Авиатор
30 мар 2016, 22:19
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: помогите советом начинающему :)

2 Авиатор
Какая дюза на пистолете которым наносите пва, давление рекомендованное для данного пистолета или выше , ниже?
Пва под рапыление?
я использую два дешовых пистолета "no name", в одном дюза 0,3, в другом 0,5, давление 2,5-3
проходим первый слой равномерно "сухо" туманом, через пару минут уже следующий слой нормально "мокро", потом ещё один так же.
у нас получается минимум 3 слоя что бы получить нормальный глянец.
ПВА применяем под распыление.
Лучше всего получается нанесение на ваксах на основе карнаубы, на синтетических с тефлоном и силиконом не очень, расползается рыбьими глазами...
http://savepic.ru/9330948.jpg http://savepic.ru/9338116.jpg
Авиатор
09 апр 2016, 16:20
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: сёрфборд - маленькая лодка

упс! сорри! да, шпаклюем шпаклёвкой...
шпаклёвку лучше всего делать с наполнителем из волокнистого материала, к ним относятся хлопчатобумажная мука или молотое стекловолокно. Ворсинки своим хаотическим расположением армируют смолу и придают ей прочность. Аэросил - это только загуститель, смола толстым слоем только на загустителе рано или поздно даст трещину...
эпоксидные грунтовки, если нет под рукой специальных лодочных/яхтных, можно брать автомобильные- пассивирующие, с инертными частицами или протекторные, в любой автомалярке... их можно наносить как кистью так и пистолетом, видов и названий их куча, как российских так и импортных...
краски/лаки стоит всё же взять лодочные... тут гугл/яндекс в помощ...
Авиатор
08 май 2016, 14:42
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: сёрфборд - маленькая лодка

Да, шлифовать эпоксидную шпаклёвку - адский труд. Поэтому, видимо, чаще пользуются полиэфиркой, ею и было зашпаклёвано то, что теперь переделываю. Есть чем облегчить этот труд? Может спец шкурка какая? Машинкой боюсь ям нарыть.
есь... 5-ти координатный фрезеровочный станок ag
или шлифмашинкой, без фанатизьму...
или дальше ручками... но с фанатизмом ag
в следующий раз замешивая шпаклёвку можно кинуть туда микросферы и укрепить х/б мукой, будет легко обрабатываться и останется достаточно прочной...
Авиатор
12 май 2016, 12:35
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Подскажите марку пенопласта для судов

но нужен более прочный материал.
материал для ваших целей равнопенысный... для вас важно как вы его укрепите...
например, если вы делаете мастермодель для формовки, вы берйте самый дешовый пенопласт, скажем с плотностью 25кг/куб, это один из лёгких... но! вы же его чем-то обрабатываете, покрываете сверху! вот это самое главное...
а если пеноматериал для едра в ламинате предназначен, то тут другие факторы важны...
Авиатор
02 июн 2016, 02:40
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: сёрфборд - маленькая лодка

нравится тем, что не расползается на малых радиусах за счет прострочки, плотность - 400гр./м2
чур мэнэ чур!
http://i055.radikal.ru/1102/7a/6c077da48994.gif
Сергий, ты шо, боеприпас робыш, бетонобойный? bb
400г это уже не ткань, это дерюга, терь понятно чо там с радиусами...
кароч- в России есь хорошая конструкционная ткань, есь почти везде, 140г/м, плетение саржа, оно же twill, оно же köper
- вырезаешь вытянутые овалы/восмигранники/многогранники - латки из этой ткани, направление волокон относительно длины +/- 45°
- латок вырезаешь штук пять шесть, первая самая маленькая, что бы только прикрыть повреждённое место
- каждую следующую латку делаешь с припуском на 3-5 см больше, по краю
- ставишь доску торчком, вертикально и мажешь повреждённое место баксидкой
- на баксидку, сверху, примерно симметрично накладываешь первую латку и разглаживаешь её кисточкой или руками по поверхности (звиняюсь за сравнение ai , но очень похоже как презик натягивают на огурец, техника та же)
- первый первую латку оставляешь так на час/два, в зависимости от температуры, что бы началась желатинизация, смола станет липкой как зараза, сухой! кисточкой или валиком прикатываешь первую латку до удаления всех пузырей
- мажешь снова свежей смолой латки и уже укладываешь их по очереди, самая последняя латка - самая большая, она должна закрывать все остальные, так скрадываеются ступени ткани и передача момента при нагрузке более выгодная, чем наоборот, от большой к маленькой...
- берёшь бумажное полотенце и промокаешь место ремонта, удаляя всю лишнюю смолу
- оставляешь на пару суток так стоять, потом, очень желательно, погре пару суток при температуре 40-45°, но не выше! бо в доске твоей пенопласт, и скорее всего обыкновенный строительный, при большей температуре он сядет и внутри получтся полость и очень скоро по этой полости доска на волне стреснет пополам...
- дальше классика, ошукриваешь, шпаклюешь, шкуришь, грунтуешь, красишь...

с вакуумом можно попасть очень неприятно!
абисняю - еси хоть дета будет даже самая малюсенькая дырочка в ремонтируемом месте, а она появится, даж к бабке не ходи и ты пролюбишь давление, доска твоя схлопнется даже икнуть не успеешь...
от так -> https://www.youtube.com/watch?v=x01nylXdUw4
поэтому при работе с пеноядрами давление больше чем на 0,2 бара не откачивают, а это как козе боян, шо было шо небыло... так шо не парься ты с вакуумом...
Авиатор
08 июл 2016, 19:56
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Система пылеудаления

а мы их ещё и в авиации делаем, прямо на их территории pirat
Изображение
Авиатор
22 окт 2016, 20:27
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: матрица для столешниц из искусственного камня

dimaus писал(а): А ведь эта же самая идея, судя по сообщениям, витает у подавляющего большинства участников этого форума.

восток дело тонкое... как же у людей изделия по 4-5-9 метров не ведёт, не гнёт, не выгибает? может дело в материалах и технологии? bw
Авиатор
29 янв 2017, 17:21
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Типичные проблемы

Есть фото только пока форум не даёт возможности его опубликовать. ac
загрузите на любой ресурс типа радикала или сейвпикса и запостите ссылку сюда...
например сюда http://savepic.ru/
потом ссылку Nr 3 скопируйте и вставте здесь в текст

пы.сы. ширина картинки не должна превышать 800 пикселей, иначе сайт не примет...
Авиатор
13 фев 2017, 12:24
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Типичные проблемы

Делали и делают, и не только шнур для тёплого пола, закладывают углеткань в матрицу и подключают через термостат. Если брать готовый шнур для полов, его надо укладывать очень тесно, 3-5 см между витками, иначе прогрев не равномерный...
Авиатор
01 мар 2017, 11:52
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Начало пути, обучение, литература. Карбон.

хотел сказать...
Саш, я хотел сказать, шо это просто пииинцет какая тема! Сначала трахалово с поверхностью, непроклеем, швами и презервативами... сделали, урааа! поехали!
Поехали - а уголь это не стекло и даж не люмень, он ломается сразу, без предупреждения - начинают трещать кости - рама лопнула, вилка лопнула, голова пробита, руки-ноги в гипсе итд...
Сделаем крепше! делают - уголь дорого, а закидаем стекла внутрь! Закидали - тяжело! Чуток стекла убрали, поехали - ураааа едет! Позагорали на солнышке, поехали дальше - опять хрясь! Голова обвязана-кровь на рукаве... Как так? мыж и карбонию и стекла и смола аэро а оно сцуко!!! Про коэф. темп. расширения угля ни кто не думал... Сунем карбонию поболе, стекла больше не хотим, сделали, фсё красява, фсё держит, фсё едет, но - долго, дорого! Делаем сендвич! Сделали, фсё красява, фсё едет, ужо быстрее и не так дорого, но! одна рама - один презерватив, де взять сток резинок, делать сами не умеем, а еси умеем то плохо - то рвёцо, то не дуецо, а надо хорошо, крепко и много, а хто умеет много и хорошо хочет денех, лучше всего нефтеденех, зелёных... и нету этой партии начала - нету этой партии конца...
а тут чел со знаниями абсолютного вакуума решил взяться... aia
ну чо - поднимем бокалы за смелость и храбрость az
Авиатор
13 мар 2017, 19:01
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Делаем лодки из стеклопластика.


.... Это для водоизмещающего режима.
ну дык вопросто был - почему короткие дельфинят, а длинные нет и про соотношение... или я вопрос не правильно понял?


"Длинна бежит, ширина скользит"
совершенно в дырочку! ag

https://pp.userapi.com/c637925/v637925281/439e9/pIT6lzBcTGA.jpg
Авиатор
07 апр 2017, 04:05
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Новое слово в изготовлении матриц.

Мы наверное примерно то же самое делаем наполнением эпоксидки микросферой, то бишь рельеф забиваем микросферной кашей, но это от безысходности - других методов избежать дефектного лицевого слоя не удалось найти.
кроме микросферы есть стекломука и х/б мука, добавляется в одинаковых пропорциях, и углы держит и удары...
Авиатор
07 апр 2017, 04:23
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Гонки на выживание

Да, пробовали пару штук делать. Только похвастаться нечем. Работники привыкли к полиэфирке.
ну дык с персоналом работать надо... я когда ещё в Подмосковье пытался чета там родить, 2006-2008, по два месяца рядом с бабами стоял с кисточкой и валиком в руках и кнутом и пряником запазухой...
Секрет женского подневольного труда, что они со временем делают лучше и лучше и качество одинаковое годами... а у вас поди мужики на ламинатах стоят?

Разубедите меня, если я не прав.
Админ, ты не обижайся, но я тебе иносказательно объясню...
Представь себе взрослого человека, который накакал в штаны и оправдывается - штаны снять не успел, туалет не нашел, у нас туалетов в городе нет совсем, у нас даже в кусты сходить нельзя итд итп ag
Можешь себе такое представить? Я нет...
Как любила говорить моя покойная тёща - ср@ть захочешь - штаны снимешь, а не будешь искать причину, тем более что сейчас и смол разных и стеклоткани на силане и с финишем для баксидки на рынке достаточно...
Конечно и с баксидкой и с полиэфиркой есть свои тонкости, свои плюсы и минусы... тут важены последовательность и порядок организации технологии...
Мы для себя с годами выработали следующий порядок производства матриц, объясню на маленьком примере
- основная проблема с гелькоутами из эпоксидки это время, когда надо ждать до "отлипа", его можно, по простому сказать - просто проипать, недобдеть или перебдеть... значит этот отрезок времени надо как-то "обезвредить"...
- мы используем только матричные гелькоуты с наполнением из металлов или карбидов, они тупо дольше держат и кромки из них почти не убиваемые... по бедности раньше сами мешали из цемента, кабозила и эпиталовских компаундов, даже такие гелькоуты жили в разы дольше полиэфирных в разы...

1. подготавливаем болван, разделяем, полируем и тд...
2. мажем гелькоутом
3. проходим поверхность горелкой или строительным феном и "причесываем" поверхность жеской кистью - убрали почти все пузыри из гелькоута

http://savepic.net/10148845.jpg

4. засыпаем всё поверхность хлопчато-бумажной мукой и оставляем так до следующего дня! А сами занимаемся в это время чем-то полезным, это время не тратится в пустую...

http://savepic.net/10128365.jpg

теперь можно не ждать до отлипа и самому себе создавать стресс, в гелькоут уже не загонишь воздушных пузырей или пересушишь...

5. на следующий день пылесосом собираем всю лишнюю Х/Б-муку и получаем уже прочный гелькоут с идеальной поверхность для соединения с последующими слоями...

http://savepic.net/10110957.jpg

6. мажем слегка жидкой эпоксидкой всю поверхность, углы и сложные участки проходим загущёной "кашей"

http://savepic.net/10101741.jpg

7. потом как обычно укладываем стеклоткань...

Да по времени вообще, уходит почти в два раза больше на изготовление одной матрицы, но и служит она в РАЗЫ дольше и делается всё спокойно без нервов...
Я одно для себя усвоил - хочешь нормальный, долгоживущий инстремент, как говорил тов. Саахов - тараписа ненааадо!
Авиатор
13 окт 2017, 16:08
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Гонки на выживание

Александр, все от толщины и геометрии зависит, будет матрица сильно на кручение работать или на изгиб или ещё какие требования?
стандартная формула для матриц из стекла у нас: 2х110г (0/90°) + 2х160г (0/90°) + 2х280г (+/-45°) или 310г биаксиалка + сендвичевый наполнитель (сферетекс/коремат/соты 3-5мм) и в обратную сторону - 2х280г (+/-45°) + 2х160г (0/90°) + 2х110г (0/90°), тряпки все плетение твил/саржа
ну и зависит конечно от длины, на которких матрицах обычно вертикальная отбортовка приформована последними 4 слоями стекла на листы фанеры 2-4 см высотой, на длинных матрицах вертикальная отбортовка высотой 5-10см из стекла и сендвичевого ядра без фанеры или наружный скелет из стеклопластиковых же труб связанных стеклоровингом.
Сушим обычно ночь при температуре 50°, потом вытряхиваем болван и закаливаем , добавляем по 5°/ч до 80°, выдерживаем 8-10 часов и так же остужаем по 5° в час.
Готовые изделия вытаскиваем обычно сжатым воздухом, стараемся не использовать клинья.
как это выглядит на примере: размер 2,70м х 0,85м х 0,30м, вес нижней половинки чуть больше 10кг, такую матрицу при нужде одна женщина может спокойно по мастерской таскать...
http://savepic.net/10131268.jpg
http://savepic.net/10121028.jpg


Сын для себя забаву делал, вообще не парился, ламинат 2х110 + 2х280 + сферетекс 3мм + 2х280 + 2х110, на горизонтальной отбортовке ещё с каждой стороны по слою 280 и уже больше 200 штук из неё вытащил, до сих пор матрицы в идеальном состоянии...

http://savepic.net/10103623.jpg
http://savepic.net/10106695.jpg
Авиатор
14 окт 2017, 14:53
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Вы не авторизованы для чтения этого форума.
Авиатор
15 окт 2017, 15:21
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?

Admin писал(а):Кроме карбона и стеклоткани (стекломата) с эпоксидкой достоверно ничего не дружит

ну почему же? есть полиарамиды, полиэстер, нейлон, всё зависит от замаслевателя...
Авиатор
16 окт 2017, 15:20
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Вы не авторизованы для чтения этого форума.
Авиатор
16 окт 2017, 21:18
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы

Привет Александр!
Гелькоуты
Производителей матричных гелькоутов в России не знаю, но знаю что есть представительства Зики/Sika
мы покупали у них матричные гелькоуты в России Biresin® S12, Biresin® S13, Biresin® S19. Это гелькоуты с очень высокой механической прочностью. Biresin® S12 очень хорошо дружит со стиролом, поверхность не теряет глянца. 13 и 19 приходилось через какое-то время сново полировать.
Это если работать с полиэфирками, с эпоксидами всё нормально... отвердители к ним идут с такими же номерами, не ошибёшься...
Если делать матрицы "на мокрую", т.е. ждать до отлипа и дальше ламинат, эти гелькоуты хорошо чувствуют себя со всем эпоксидными смолами, даже с компаундами от Эпитала.
Я так же встречал в России, не помню где только, продавалась продукция фирмы Araldit. У них так же есть очень прочный гелькоут Araldit SW404. четыре-ноль-четыре!
Если нормальных гелькоутов не найти, могу посоветовать чешского оптовика Хавел Композитес http://www.havel-composites.com/home.html?newlang=ru
У них для производства матриц есть практически всё и по моему там даже есть девушка на телефоне которая по русски говорит...
Если цены европейских произволителей не пугают, могу дать адрес моего поставщика, они к стати смолы сами выпускают, хоть и меленькая фирма...

Ткани
Стеклоткани нужны конструкционные, так называемые S-Glas, на силановом/аминосилановом замасливателе, либо финишированые Finish FK144, FK800. Финишированные будут дороже, потому как сертифицированны для авиастроения, но пропитываются много легче чем силановые ткани.
Вместо S-Glas продаваны могут всучить Е-Glas, эти ткани дешевле, но! В России они почти все на парафиновом замасливателе, это электроизоляционные ткани, их придётся выжигать! Е-Glas-ткани западных производителей идут все на силановом замасливателе.
Есть опыт заказов стеклотканей из Китая, особого отличия от немецких на силане не заметил. Было пару рулонов белорусского стекла, на силане, единственный "недостаток" ткани с желтизной...
Базальтовые ткани - отличная альтернатива стеклоткани, тем более что производится только в России!

остальные сопутствующие материалы как и с полиэфирками, стекломука, микросфера, загустители аэросил/кабосил... ну мы ещё х/б муку применяем, так как у нас основной критерий это вес...

Особенности
Основным правилом при изготовлении матриц, при укладке ламината это то, что сначала, самый первый слой-два, нужно уложить лёгкую ткань плотного плетения. За ним ткань по тяжелее, и самую тяжелую ткань уже после. Делается это для того, что бы не проявился эффект "телеграфинг". Это проявление структуры на матричном слое. Даже если делать как мы, "на сухую" с х/б мукой, структура ткани проступит потом при нагреве матриц...
Второй важный момент - ламинат набираем симметрично! от лёгких слоёв в тяжелым и назад в обратном порядке и с той же направленностью слоёв, иначе матрицу выгнет! т.е. набираем например стеклом 110+160+240+400+240+160+110.
Третий момент - нагрузки воспринимаются вдоль волокон, т.е. вдоль ниток, что бы матрицы меньше гнуло, особенно если они не сложной формы, например прямые и длинные без сильной кривизны, ткань лучше укладывать слой прямо, слой под 45°, опять слой прямо, слой под 45°.
Иногда приходится распределять нагрузку более равномерно и ткани крутить по даже по 30°т.е. направление волокон 0-30-60. При этом надо обращать внимание на то, что основные волокна и по утку могут различаться по толщине, бывает и таке, это надо тоже учитывать...
Основыне плотности тканей для матриц, защита от телеграфинга- 80/110г/м + 140/160г/м, силовой набор- 240/280г/м, 400/600г/м

Ну вот и все хитрости, остальное только сноровка )))
Авиатор
17 окт 2017, 02:41
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы

кистью очень, очень тяжко
да, по сравнению с полиэфирными эпоксидные гуще, эталовский тоже пробовали, густоват конечно, мы их или грели до 35-40° или во время нанасения на болван подогревали феном, прямо перед кистью, ложился хорошо, без пузырей...
вот эталовский гель

http://savepic.net/10159297.jpg
Авиатор
19 окт 2017, 13:42
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Нужен совет

m-plastic боюсь при переходе с 4 мм коремата на ламинат получу воздух или голую смолу на переходе.
не надо изголяться с ровингом, замесите кашу из любого наполнителя + аэросил, закидываете эту смесь в крепкий полиэтиленовый пакет - получаете кондитерский шприц, проходите все углы и кромки этой смесью и укладывайте ламинат дальше...
я бы и с вырезанием отверстий в коремате не парился, просто в тех местах где будут отверстия бросить одну-две латки сверху и прикатать, быстро и сердито...

пы.сы.: коремату по барабану какой стороной его укладывать, он перед укладкой должен быть хорошо пропитан, лишнего он в себя не возмёт, как перестал впитывать, значит готов
Авиатор
20 окт 2017, 09:24
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы


И все бы ничего, но шлифуются эти полосы гораздо хуже окружающего их МДФ.
а вот ради такого, жлобствовать не надо ag
шо мдф шо модельный пластик, "шкурка" с обоих сторон сдирается, лучше на пару миллиметров, а потом уже в блоки склеивается, и тогда такой порнографии аки не шлифуемые полосы, не будет, и гнуть ничего не будет... @!
Авиатор
23 окт 2017, 00:23
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы


Что получится?
Как Админ уже сказал, сильно от точности станка зависит...
Мы немного по другому делали - проходили 0,8-1,0мм в минус! Покрывали нитроцеллюлозной грунтовкой типа CLOU или НЦ-0302, слегка ошкуривали и покрывали матричным гелем, таким который хорошо обрабатывается и полируется, потом фрезеровали уже начисто и полировали.
При этом отпадает дополнительная шпаклёвка и покраска... даже пару матриц так делали...
Авиатор
23 окт 2017, 09:08
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы

АМСкай писал(а):Почему форму а не модель

они лёгких путей не ищут )))
Авиатор
01 ноя 2017, 12:50
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы

Ибо не сломают, так потеряют
ag ag ag
мы в курсе ag
Саш, есть простое решение - берёшь шарик, от крупного подшипника, заглубляешь на половину, с другой стороны можно просто отверстие по диаметру, вот тебе и направляющие... не сломать и не промазать при центровке и обезьянам не страшно доверить...
Авиатор
01 ноя 2017, 17:11
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы



Авиатор , далеко не факт
конечно не факт, просто пробовал из этой смолы когда-то бадяжить, лучший результат был при весовых частях наполнителя 2/4 пудры, 1/4 аэросил, 1/4 тальк + жменя стекломуки
кромки получались очень прочные ну и прогревалась матрица моментально и равномерно...
я вообще за любую металлическую или карбидную добавку в матричном геле, но с люменем потом полировать легче
Авиатор
16 ноя 2017, 16:03
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы

Алюминиевая пудра потому, что аэросил - тот ещё наполнитель,
ну он как бы совсем не наполнитель, единственная его задача поднять тиксотропность, т.е. загуститель в чистом виде...


Аеросил в принципе планирую использовать только для того, чтобы пудра не выпадала быстро в осадок. В плане повышения теплопроводности
прошу пардону! я Вас изначально не правильно понял... я думал что Вы хотите сделать матричный гель для рабочей поверхности...
Но если Вы собрались использовать Biresin S19, для чего тогда пляски с бубном и алюминиевой пудрой? Бирезин и так имеет отличную теплопроводность, так как в его составе уже есть металлический порошок, этого слоя вполне достаточно для равномерного быстрого прогрева.
А если в смолу для ламината стенки матрицы напихать как следует алю-пудры, получите дополнительные механические напряжения, коэф.темп.расширения у Бирезина и алюпудры разные, матрицу может повести при нагреве... да и густой смолой работать по тряпкам геморой ещё тот, не говоря уже про то, что смолы в таком ламинате будет непомерно много... Ну и на последок, если уж решили работать с баксидкой, то работайте лучше с тканью, а не с матом, сохраните себе нервы и деньги...
Авиатор
20 ноя 2017, 14:17
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы

Матрицы не ломались. Изделия из размера уходили.
такое бывает обычно из за неправильной первичной термической обработки...

Матрицы Sika s12 около 1-1.5мм за два слоя,L84 с тальком 1-1.5мм,и шесть слоёв стеклорогожи 900 с смолой l84 загушенной тальком
опять же, это ни о чем... надо смотреть геометрию, как послойно ориентированы волокна стеклоткани, в каком порядке уложены, какая термическая обработка, в каком режиме и пр пр пр...
Авиатор
23 ноя 2017, 15:48
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы

Вопрос по термообработке.
температуру не рекомендуется поднимать быстрей 5гр/ч...
если температура в рабочем цикле не будет превышать 60гр, то лучше закаливать матрицы при темп. 80гр с выдержкой минимум 6 часов, в лучше 8... и не частями, а всё вместе...
хорошие результаты даёт термообработка: сушка на болване при 40-50гр, потом постобработка при 80гр 6-8 часов...

При наборе матрицы напрвлениями волокон не заморачивались. Выкладывали кусками 20х25 см с небольшим нахлёстом.
ой... хитрожопость, она потом всегда счёт выставляет... как правило неожиданно и дорого...
Авиатор
23 ноя 2017, 17:39
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы

А как же матрици с изделиями греть. Мы прокачивали смолой, утром в печь на 2 часа при 60 без графиков, потом из печи на кафельный пол остывать
тоись вы дождались шо смола не липнет и полусырое изделие потом втюхиваете тюнингистам... а потом у них летом на солнышке бампера, крылья и капоты ведёт... да Вас Батенька надо изолировать от общества...


Это что для каждого изделия делая постотверждение греть по 5 гр в час?
смотря на какой температуре вы постотверждение делаете... там важно не само нагревание, а остывание, нагревать вы можете моментально до точки TG, если матрицы правильно закалённые, а остужать надо медленно... по идее... это если вы работаете с температурами 60-80гр, если температуры формовки как при полтрузии, то равнопенисно...


Какая скорость набора и понижение температуры до рабочей не разрушительна для матрицы?
ещё раз, зависит от того, при какой температуре делалась закалка! формула на пальцах: темпаратура закалки минус 20 гр = рабочая температураи зделия, нагрев изделия может быть моментальным, а вот остывание должно быть не быстрым...
медленный нагрев и медленное остывание важны при изготовлении самой матрицы, потому как она много толще изделия и сдвиги или внутренние напряжения в ней чреваты последствиями! После того как матрица прошла закалку, там уже "почти" фиолетово как вы её будите греть, но температурный режим важен уже для самого изделия!
Авиатор
26 ноя 2017, 02:22
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Поддержим отечественного производителя (! или ?)

Но! В интернетах разве что ленивый не ругает фирму эпитал и их продукцию.

Про Ижвакс не скажу, а вот про эпиталовские смолы... из моего личного пыта, большинство тех, кто ругаетцо, это собственная криворукость или хитрожопость...
Нормальные смолы, если речь идёт не о авиастроении, то вполне пригодны для изготовления чего угодно, тем более для ваших касок выше крыши...

смола стекала в дно шлема и застывала лужей
это не от смолы зависит, а от вашей прямо/криво-рукости ag ag ag
"- да вы мажте масло на хлеб, мажте! - да я мажу! -да вы не мажете, а кусками кладёте!"(с) ag
Авиатор
02 дек 2017, 14:12
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Поддержим отечественного производителя (! или ?)

И так 4 слоя с перерывом в 1..1.5 часа.
мало! если разделитель на основе натуральных восков, даже с синтетическими добавками, просушку между слоями надо делать минимум 2-3 часа, а если прохладно, да ещё и влажность высокая, то все 4...
располирывавать лучше всего мягкими х/б полотенцами...

Гель вываливаю несколькими кучами , размазываю кучи по детали продольными движениями и добавляю геля кистью из стакана. Места с внутренними углами дополнительно протыкиваю той же кисть с гелем. После нанесения разравниваю поверхность силиконовым шпателем. Ну и потом сутки при температуре 20-21 град.
Ой млять!!! Тут у меня нормативная лексика изчезла, сразу...
в опчим так
33'
Гель никогда, НИ-КОГ-ДА!!! не выливать из стакана на болван!!!
Мажем только кистью!
Начинаем с углов, промазываем сначала все углы, начинаем всегда с самого низкого места и тянем гель до макушки!
Если гель очень густой, греем его за самой кисточкой феном, не по болвану, а за кисточкой! Температура фена большая не нужна!
После нанесения геля проходим ещё раз феном по поферхности и причёсываем кисточкой ещё раз гель! Мы в настоящий момент пользуемся для этого горелкой. Прогреть гель выше 80гр до болвана не получится, можно не беспокоиться, зато удаляются почти все пузыри!
Авиатор
06 мар 2018, 21:41
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы

Буду черезвычайно признателен, ежели поделитесь прямой ссылкой на продажу х\б муки в Германщине. У меня есть приятель из местных бюргеров, переправит. При первой же возможности за мной az
на х/б муке свет клином сошелся? нажем матричный гель, ждём до отлипа, мажем соединительный слой в виде загущёной смолы с аэросилом, стекломукой/рубленным стекловолокном и микросферой , накрываем слоем тонкой плотной ткани 49 или 110г/м, слегка прикатываем, опять ждём до отлипа и укатываем все остальные слои, тщательно, но без фанатизма и будет вам щасте...
х/б мука
https://shop1.r-g.de/art/210115
https://shop.hp-textiles.com/shop/de/Fuellstoffe-Additive/Baumwollflocken/
https://www.bacuplast.de/hilfsmittel/fuellstoffe.html
Авиатор
12 мар 2018, 13:00
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы

Ага. Ну маритимку я уже научился понимать, это судостроение. А кто такой финиш будет?
Вооо! поведёсься со мной, я тя ещё и не такому научу! ag
Финишное покрытие это дополнительная, заключительна, обработка апрета, как само название говорит, в европах сейчас для тканей с маркировкой Aero как минимум должен быть финиш FK800, за основу берут аминосилан, с модификациями, ткани с FK800 обычно плотнее и стабильней обычных конструкционных, но пропитываются легче... для некоторых силовых конструктивных элементов законодательно предписан финиш FK144, базой для него идёт хром3, ткани мягче конструкционных, с высокими драпировочными свойствами, как правило не ползут, с очень высокой адгезией...
например в концерне Interglas поступают следующим образом- для производства филаментов и ровингов используют обычный текстильный замасливатель, масло с крахмалом, потом уже почти на выходе из ткацкого станка ткань промывается, удаляется замасливатель, наносится праймер - "грунтовка" и на неё соответсвующий финиш и уже на выходе из станка ткань уплотняется и сушится...
Germanischer Lloyd ставит свои условия для производства определённых судов на основе эпоксидки и тканых материалов, там другие маркировки для финиша, из головы так сразу взять не берусь, надо искать, у меня ещё пол офисного хлама в коробках...
Просто что бы знать, для общего развития - чем меньше число FKxxx, тем лучше пропитываются ткани, FK800 пропитывается лучше чем простая конструкционная ткань, FK144 лучше чем 800, FK122 лучше чем 144... FK122 и FK88 в свободной продаже нет, это оборонка и космос...
Авиатор
03 апр 2018, 23:14
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Эпоксидные матрицы

Авиатор, зайдите пожалуйста в библиотеку.
только при условии - телефон, домашний, мобильный, адрес места жительства, копия загранпаспорта в личку! ap

Заодно меня там поправите где нужно.
да вот... хотел грязным пальцем поковыряцо... да пока не в чем... ai
Но слог изложения... очаровательнейший! ay
Авиатор
04 апр 2018, 00:08
 
Перейти в форум
Перейти в тему
cron
Яндекс.Метрика
html counterсчетчик посетителей сайта