МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

m-plastic писал(а): желательно обеспечить температуру в 30гр

Батенька, ну вы страху то как хорорфильме не нагоняйте!
с чуйством, с толком, с расстановкой
Вы мёд каданить на хлеб мазали?

кистью очень, очень тяжко
да, по сравнению с полиэфирными эпоксидные гуще, эталовский тоже пробовали, густоват конечно, мы их или грели до 35-40° или во время нанасения на болван подогревали феном, прямо перед кистью, ложился хорошо, без пузырей...
вот эталовский гель

http://savepic.net/10159297.jpg

m-plastic боюсь при переходе с 4 мм коремата на ламинат получу воздух или голую смолу на переходе.
не надо изголяться с ровингом, замесите кашу из любого наполнителя + аэросил, закидываете эту смесь в крепкий полиэтиленовый пакет - получаете кондитерский шприц, проходите все углы и кромки этой смесью и укладывайте ламинат дальше...
я бы и с вырезанием отверстий в коремате не парился, просто в тех местах где будут отверстия бросить одну-две латки сверху и прикатать, быстро и сердито...

пы.сы.: коремату по барабану какой стороной его укладывать, он перед укладкой должен быть хорошо пропитан, лишнего он в себя не возмёт, как перестал впитывать, значит готов

И все бы ничего, но шлифуются эти полосы гораздо хуже окружающего их МДФ.
а вот ради такого, жлобствовать не надо ag
шо мдф шо модельный пластик, "шкурка" с обоих сторон сдирается, лучше на пару миллиметров, а потом уже в блоки склеивается, и тогда такой порнографии аки не шлифуемые полосы, не будет, и гнуть ничего не будет... @!

Что получится?
Как Админ уже сказал, сильно от точности станка зависит...
Мы немного по другому делали - проходили 0,8-1,0мм в минус! Покрывали нитроцеллюлозной грунтовкой типа CLOU или НЦ-0302, слегка ошкуривали и покрывали матричным гелем, таким который хорошо обрабатывается и полируется, потом фрезеровали уже начисто и полировали.
При этом отпадает дополнительная шпаклёвка и покраска... даже пару матриц так делали...

АМСкай писал(а):Почему форму а не модель

они лёгких путей не ищут )))

Ибо не сломают, так потеряют
ag ag ag
мы в курсе ag
Саш, есть простое решение - берёшь шарик, от крупного подшипника, заглубляешь на половину, с другой стороны можно просто отверстие по диаметру, вот тебе и направляющие... не сломать и не промазать при центровке и обезьянам не страшно доверить...

Авиатор , далеко не факт
конечно не факт, просто пробовал из этой смолы когда-то бадяжить, лучший результат был при весовых частях наполнителя 2/4 пудры, 1/4 аэросил, 1/4 тальк + жменя стекломуки
кромки получались очень прочные ну и прогревалась матрица моментально и равномерно...
я вообще за любую металлическую или карбидную добавку в матричном геле, но с люменем потом полировать легче

Алюминиевая пудра потому, что аэросил - тот ещё наполнитель,
ну он как бы совсем не наполнитель, единственная его задача поднять тиксотропность, т.е. загуститель в чистом виде...


Аеросил в принципе планирую использовать только для того, чтобы пудра не выпадала быстро в осадок. В плане повышения теплопроводности
прошу пардону! я Вас изначально не правильно понял... я думал что Вы хотите сделать матричный гель для рабочей поверхности...
Но если Вы собрались использовать Biresin S19, для чего тогда пляски с бубном и алюминиевой пудрой? Бирезин и так имеет отличную теплопроводность, так как в его составе уже есть металлический порошок, этого слоя вполне достаточно для равномерного быстрого прогрева.
А если в смолу для ламината стенки матрицы напихать как следует алю-пудры, получите дополнительные механические напряжения, коэф.темп.расширения у Бирезина и алюпудры разные, матрицу может повести при нагреве... да и густой смолой работать по тряпкам геморой ещё тот, не говоря уже про то, что смолы в таком ламинате будет непомерно много... Ну и на последок, если уж решили работать с баксидкой, то работайте лучше с тканью, а не с матом, сохраните себе нервы и деньги...

Матрицы не ломались. Изделия из размера уходили.
такое бывает обычно из за неправильной первичной термической обработки...

Матрицы Sika s12 около 1-1.5мм за два слоя,L84 с тальком 1-1.5мм,и шесть слоёв стеклорогожи 900 с смолой l84 загушенной тальком
опять же, это ни о чем... надо смотреть геометрию, как послойно ориентированы волокна стеклоткани, в каком порядке уложены, какая термическая обработка, в каком режиме и пр пр пр...

Вопрос по термообработке.
температуру не рекомендуется поднимать быстрей 5гр/ч...
если температура в рабочем цикле не будет превышать 60гр, то лучше закаливать матрицы при темп. 80гр с выдержкой минимум 6 часов, в лучше 8... и не частями, а всё вместе...
хорошие результаты даёт термообработка: сушка на болване при 40-50гр, потом постобработка при 80гр 6-8 часов...

При наборе матрицы напрвлениями волокон не заморачивались. Выкладывали кусками 20х25 см с небольшим нахлёстом.
ой... хитрожопость, она потом всегда счёт выставляет... как правило неожиданно и дорого...

А как же матрици с изделиями греть. Мы прокачивали смолой, утром в печь на 2 часа при 60 без графиков, потом из печи на кафельный пол остывать
тоись вы дождались шо смола не липнет и полусырое изделие потом втюхиваете тюнингистам... а потом у них летом на солнышке бампера, крылья и капоты ведёт... да Вас Батенька надо изолировать от общества...


Это что для каждого изделия делая постотверждение греть по 5 гр в час?
смотря на какой температуре вы постотверждение делаете... там важно не само нагревание, а остывание, нагревать вы можете моментально до точки TG, если матрицы правильно закалённые, а остужать надо медленно... по идее... это если вы работаете с температурами 60-80гр, если температуры формовки как при полтрузии, то равнопенисно...


Какая скорость набора и понижение температуры до рабочей не разрушительна для матрицы?
ещё раз, зависит от того, при какой температуре делалась закалка! формула на пальцах: темпаратура закалки минус 20 гр = рабочая температураи зделия, нагрев изделия может быть моментальным, а вот остывание должно быть не быстрым...
медленный нагрев и медленное остывание важны при изготовлении самой матрицы, потому как она много толще изделия и сдвиги или внутренние напряжения в ней чреваты последствиями! После того как матрица прошла закалку, там уже "почти" фиолетово как вы её будите греть, но температурный режим важен уже для самого изделия!

Но! В интернетах разве что ленивый не ругает фирму эпитал и их продукцию.

Про Ижвакс не скажу, а вот про эпиталовские смолы... из моего личного пыта, большинство тех, кто ругаетцо, это собственная криворукость или хитрожопость...
Нормальные смолы, если речь идёт не о авиастроении, то вполне пригодны для изготовления чего угодно, тем более для ваших касок выше крыши...

смола стекала в дно шлема и застывала лужей
это не от смолы зависит, а от вашей прямо/криво-рукости ag ag ag
"- да вы мажте масло на хлеб, мажте! - да я мажу! -да вы не мажете, а кусками кладёте!"(с) ag

1. Категорически не согласен с тем, что делаю "ВСЕГО ЛИШЬ КАКУЮ-ТО КАСКУ". Активная юность мне наглядно и иногда болезненно показала, что а) голову надо защищать; б) шейные позвонки надо разгружать. Перепишу ту же саму фразу, которую вы процитировали, без физфаковских аллегорий: активно передвигаясь в заброшенном здании игрок постоянно ловит головой то косяк, то перекладину, то арматуру торчащую в темном уголке, то кирпич с верхнего пролета. Частота и критичность попаданий в голову будет выше, чем у среднего парашютиста или летчика сверхмалой авиации.
вот это вот... полные штаны пафоса и ноль смысла... вы хотели получить предельно лёгкое и предельно прочное изделие? тогда так и скажите и спросите как! и эта... про самолёты(больше 600 боевых вылетов), парашют(1700+ прыжков), страйкбол(эирсотф "геймер") и прочее я сильно вкурсе... давайте без лирики и пальцев веером, мы на техническом форуме...

2. Я хотел получить максимально легкую скорлупку при приемлемой прочности.
Вооот! Вы уже кое что усвоили, только ещё как можно лаконичней и по пунктам
1- хочу что бы
2- хочу потому что
3- требуется...
4- как?
стучащему да откроют...


3. вода закипает в чайнике. это точная информация? других критериев не предусмотренно? ag

а теперь чуть чуть ликбеза лично для ВАС
наполнители - все сыпучие материалы, способные изменить физические/механические свойства смол...
отдельно в них выделяются =>>
загустители - изменяют тиксотропность, вязкость смол...
армирующие вещества - ткани и маты...
а теперь то, шо кампазидЧег должен всосать раньше молока метери - нагрузки воспринимаются волокнами (филаментами), т.е. грамотное расположение направления волокон в изделии избавляет от излишнего расхода материала и смолы на его пропитку и как следствие ведёт к снижению веса и повышению прочности... (млять! 4, ЧЕТЫРЕ слоя угля 200г! на одну каску!... поубывавбы и хоронить не дал!)
Вам посоветовали очень грамотное решение - пропитывать ткань на плёнке, контролируемо, и укладывать потом в негативную форму при последующем вакуумировании, можно добавить ядро из твёрдых пеноматериалов и радикально повысить прочность и снизить вес...

Все эти мрии про то - шо инфузяи спасёт отца демократии, только от лени! Бестолково уложенная ткань, тем более в перемешку с матами - это напрасно потраченное время и деньги!
Скажите точно что Вы хотите и Вам посоветуют самый оптимальный вариант в соотношении время/деньги/ананизьм...

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

И так 4 слоя с перерывом в 1..1.5 часа.
мало! если разделитель на основе натуральных восков, даже с синтетическими добавками, просушку между слоями надо делать минимум 2-3 часа, а если прохладно, да ещё и влажность высокая, то все 4...
располирывавать лучше всего мягкими х/б полотенцами...

Гель вываливаю несколькими кучами , размазываю кучи по детали продольными движениями и добавляю геля кистью из стакана. Места с внутренними углами дополнительно протыкиваю той же кисть с гелем. После нанесения разравниваю поверхность силиконовым шпателем. Ну и потом сутки при температуре 20-21 град.
Ой млять!!! Тут у меня нормативная лексика изчезла, сразу...
в опчим так
33'
Гель никогда, НИ-КОГ-ДА!!! не выливать из стакана на болван!!!
Мажем только кистью!
Начинаем с углов, промазываем сначала все углы, начинаем всегда с самого низкого места и тянем гель до макушки!
Если гель очень густой, греем его за самой кисточкой феном, не по болвану, а за кисточкой! Температура фена большая не нужна!
После нанесения геля проходим ещё раз феном по поферхности и причёсываем кисточкой ещё раз гель! Мы в настоящий момент пользуемся для этого горелкой. Прогреть гель выше 80гр до болвана не получится, можно не беспокоиться, зато удаляются почти все пузыри!

Вимана писал(а):
где накосячил.

давил стекло в свежий гель...
как говорил товарисч Саахов - тараписа ненааадо!

Буду черезвычайно признателен, ежели поделитесь прямой ссылкой на продажу х\б муки в Германщине. У меня есть приятель из местных бюргеров, переправит. При первой же возможности за мной az
на х/б муке свет клином сошелся? нажем матричный гель, ждём до отлипа, мажем соединительный слой в виде загущёной смолы с аэросилом, стекломукой/рубленным стекловолокном и микросферой , накрываем слоем тонкой плотной ткани 49 или 110г/м, слегка прикатываем, опять ждём до отлипа и укатываем все остальные слои, тщательно, но без фанатизма и будет вам щасте...
х/б мука
https://shop1.r-g.de/art/210115
https://shop.hp-textiles.com/shop/de/Fuellstoffe-Additive/Baumwollflocken/
https://www.bacuplast.de/hilfsmittel/fuellstoffe.html

Ага. Ну маритимку я уже научился понимать, это судостроение. А кто такой финиш будет?
Вооо! поведёсься со мной, я тя ещё и не такому научу! ag
Финишное покрытие это дополнительная, заключительна, обработка апрета, как само название говорит, в европах сейчас для тканей с маркировкой Aero как минимум должен быть финиш FK800, за основу берут аминосилан, с модификациями, ткани с FK800 обычно плотнее и стабильней обычных конструкционных, но пропитываются легче... для некоторых силовых конструктивных элементов законодательно предписан финиш FK144, базой для него идёт хром3, ткани мягче конструкционных, с высокими драпировочными свойствами, как правило не ползут, с очень высокой адгезией...
например в концерне Interglas поступают следующим образом- для производства филаментов и ровингов используют обычный текстильный замасливатель, масло с крахмалом, потом уже почти на выходе из ткацкого станка ткань промывается, удаляется замасливатель, наносится праймер - "грунтовка" и на неё соответсвующий финиш и уже на выходе из станка ткань уплотняется и сушится...
Germanischer Lloyd ставит свои условия для производства определённых судов на основе эпоксидки и тканых материалов, там другие маркировки для финиша, из головы так сразу взять не берусь, надо искать, у меня ещё пол офисного хлама в коробках...
Просто что бы знать, для общего развития - чем меньше число FKxxx, тем лучше пропитываются ткани, FK800 пропитывается лучше чем простая конструкционная ткань, FK144 лучше чем 800, FK122 лучше чем 144... FK122 и FK88 в свободной продаже нет, это оборонка и космос...

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Авиатор, зайдите пожалуйста в библиотеку.
только при условии - телефон, домашний, мобильный, адрес места жительства, копия загранпаспорта в личку! ap

Заодно меня там поправите где нужно.
да вот... хотел грязным пальцем поковыряцо... да пока не в чем... ai
Но слог изложения... очаровательнейший! ay

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

КОМПИЛЯЦИЯ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПОСТОВ:
Может стоит таки матрицы с баксидки и стеклоткани делать, тогда и жить дольше будут?
из моего собственного опыта - матрицы из полиэфирки и стекломата живут в 6-8 раз меньше чем из баксидки и стеклоткани...
ко всему прочему, из стеклоткани можно целенаправленно задать направление критических нагрузок...
на опыте матриц для воздушных мишеней одного и того же изделия, полиэфирка и стекломат - 150-170 циклов, такой же толщины баксидка и стеклоткань - 900-1200 циклов...

У нас трудозатраты на эпоксидную матрицу размером 0.5x0.5м примерно 1 человекодень, постотверждение в печи - после раб. смены.
"Гелькоут", если это можно так назвать, делается на основе ЭД-20, время до отлипа около 2 часов.
Если со стеклотканью не очень, то можно использовать порошковый стекломат, смачивается хорошо. Или ститч-мат - еще лучше.

Как любила говорить моя покойная тёща - ср@ть захочешь - штаны снимешь, а не будешь искать причину, тем более что сейчас и смол разных и стеклоткани на силане и с финишем для баксидки на рынке достаточно...
Конечно и с баксидкой и с полиэфиркой есть свои тонкости, свои плюсы и минусы... тут важены последовательность и порядок организации технологии...
Мы для себя с годами выработали следующий порядок производства матриц, объясню на маленьком примере
- основная проблема с гелькоутами из эпоксидки это время, когда надо ждать до "отлипа", его можно, по простому сказать - просто проипать, недобдеть или перебдеть... значит этот отрезок времени надо как-то "обезвредить"...
- мы используем только матричные гелькоуты с наполнением из металлов или карбидов, они тупо дольше держат и кромки из них почти не убиваемые... по бедности раньше сами мешали из цемента, кабозила и эпиталовских компаундов, даже такие гелькоуты жили в разы дольше полиэфирных в разы...

1. подготавливаем болван, разделяем, полируем и тд...
2. мажем гелькоутом
3. проходим поверхность горелкой или строительным феном и "причесываем" поверхность жеской кистью - убрали почти все пузыри из гелькоута

Изображение

4. засыпаем всё поверхность хлопчато-бумажной мукой и оставляем так до следующего дня! А сами занимаемся в это время чем-то полезным, это время не тратится в пустую...

Изображение

теперь можно не ждать до отлипа и самому себе создавать стресс, в гелькоут уже не загонишь воздушных пузырей или пересушишь...

5. на следующий день пылесосом собираем всю лишнюю Х/Б-муку и получаем уже прочный гелькоут с идеальной поверхность для соединения с последующими слоями...

Изображение

6. мажем слегка жидкой эпоксидкой всю поверхность, углы и сложные участки проходим загущёной "кашей"

Изображение

7. потом как обычно укладываем стеклоткань...

Да по времени вообще, уходит почти в два раза больше на изготовление одной матрицы, но и служит она в РАЗЫ дольше и делается всё спокойно без нервов...
Я одно для себя усвоил - хочешь нормальный, долгоживущий инстремент, как говорил тов. Саахов - тараписа ненааадо!

А где бы в РФ приобрести эту хб муку? Я так предполагаю, она достаточно легкая и в некоторой степени армирует смолу. Нам бы попробовать "кашу" из чего-то подобного, чтобы по минимуму стекало с вертикальных стенок матриц...

что бы не стекало нужно добавлять загуститель, аэросил/кабосил/пироксид кремния...

Александр, все от толщины и геометрии зависит, будет матрица сильно на кручение работать или на изгиб или ещё какие требования?
стандартная формула для матриц из стекла у нас: 2х110г (0/90°) + 2х160г (0/90°) + 2х280г (+/-45°) или 310г биаксиалка + сендвичевый наполнитель (сферетекс/коремат/соты 3-5мм) и в обратную сторону - 2х280г (+/-45°) + 2х160г (0/90°) + 2х110г (0/90°), тряпки все плетение твил/саржа
ну и зависит конечно от длины, на которких матрицах обычно вертикальная отбортовка приформована последними 4 слоями стекла на листы фанеры 2-4 см высотой, на длинных матрицах вертикальная отбортовка высотой 5-10см из стекла и сендвичевого ядра без фанеры или наружный скелет из стеклопластиковых же труб связанных стеклоровингом.
Сушим обычно ночь при температуре 50°, потом вытряхиваем болван и закаливаем , добавляем по 5°/ч до 80°, выдерживаем 8-10 часов и так же остужаем по 5° в час.
Готовые изделия вытаскиваем обычно сжатым воздухом, стараемся не использовать клинья.
как это выглядит на примере: размер 2,70м х 0,85м х 0,30м, вес нижней половинки чуть больше 10кг, такую матрицу при нужде одна женщина может спокойно по мастерской таскать...
Изображение
Изображение


Сын для себя забаву делал, вообще не парился, ламинат 2х110 + 2х280 + сферетекс 3мм + 2х280 + 2х110, на горизонтальной отбортовке ещё с каждой стороны по слою 280 и уже больше 200 штук из неё вытащил, до сих пор матрицы в идеальном состоянии...

мука оседает очень тонким слоем, на гелькоуте остаётся совсем мизер... слой получается примерно как бархат
мы поначалу распылителем наносили, просто припудривали слегка, но... лень - великая сила, проще с ведра жменью насыпать ag а потом лишка пылесосом собрать...
если сильно надо, могу литров 5 прислать на пробу, скинь почтовый адрес в личку...

Армирование конечно имеется, но давай разберёмся... в данном случает, мука по гелькоуту, основная цель, это создать механически мягкий соединительный слой для последующих слоёв ламината, так как химически уже не получится... другого смысла в х/б муке в этом случае нет!
Если к примеру вместо х/б муки взять стекломуку, на следующий день ты получишь наждак, на котором не возможно будет растянуть стеклоткань, ворсинки стекломуки встанут стальным ёжиком по всей поверхности!
Что бы создать армирование углов кашей, тебе не обязательно иметь х/б муку, для этого достаточно стекломуки и загустителя (аэросил/кабосил)! Другое дело что такой кашей работать неудобно, у неё нет той "тягучести и пластичности".
Для того, что бы придать тягучесть каше, используют микросферу, а за одно и объём каши увеличивают. Вернее наоборот, создают объём, а тягучесть идёт бонусом... Для изготовления матриц мы берём обычно стекломуку, микросферу и аэросил. Для выклейки летающих изделий, уже для прохождения углов в самой матрице, стекломука и х/б мука берутся в одинаковых пропорциях, плюс микросфера и загуститель. Для склейки половинок в закрытых матрицах, соотношение х/б муки к стекломуке в каше составляет 3 - 1.
Если у тебя ванны и умывальники не летают и ограничений по весу нет, то и х/б мука тебе практически не нужна...

Гелькоуты
Производителей матричных гелькоутов в России не знаю, но знаю что есть представительства Зики/Sika
мы покупали у них матричные гелькоуты в России Biresin® S12, Biresin® S13, Biresin® S19. Это гелькоуты с очень высокой механической прочностью. Biresin® S12 очень хорошо дружит со стиролом, поверхность не теряет глянца. 13 и 19 приходилось через какое-то время сново полировать.
Это если работать с полиэфирками, с эпоксидами всё нормально... отвердители к ним идут с такими же номерами, не ошибёшься...
Если делать матрицы "на мокрую", т.е. ждать до отлипа и дальше ламинат, эти гелькоуты хорошо чувствуют себя со всем эпоксидными смолами, даже с компаундами от Эпитала.
Я так же встречал в России, не помню где только, продавалась продукция фирмы Araldit. У них так же есть очень прочный гелькоут Araldit SW404. четыре-ноль-четыре!
Если нормальных гелькоутов не найти, могу посоветовать чешского оптовика Хавел Композитес http://www.havel-composites.com/home.html?newlang=ru
У них для производства матриц есть практически всё и по моему там даже есть девушка на телефоне которая по русски говорит...
Если цены европейских произволителей не пугают, могу дать адрес моего поставщика, они к стати смолы сами выпускают, хоть и меленькая фирма...

Ткани
Стеклоткани нужны конструкционные, так называемые S-Glas, на силановом/аминосилановом замасливателе, либо финишированые Finish FK144, FK800. Финишированные будут дороже, потому как сертифицированны для авиастроения, но пропитываются много легче чем силановые ткани.
Вместо S-Glas продаваны могут всучить Е-Glas, эти ткани дешевле, но! В России они почти все на парафиновом замасливателе, это электроизоляционные ткани, их придётся выжигать! Е-Glas-ткани западных производителей идут все на силановом замасливателе.
Есть опыт заказов стеклотканей из Китая, особого отличия от немецких на силане не заметил. Было пару рулонов белорусского стекла, на силане, единственный "недостаток" ткани с желтизной...
Базальтовые ткани - отличная альтернатива стеклоткани, тем более что производится только в России!

остальные сопутствующие материалы как и с полиэфирками, стекломука, микросфера, загустители аэросил/кабосил... ну мы ещё х/б муку применяем, так как у нас основной критерий это вес...

Особенности
Основным правилом при изготовлении матриц, при укладке ламината это то, что сначала, самый первый слой-два, нужно уложить лёгкую ткань плотного плетения. За ним ткань по тяжелее, и самую тяжелую ткань уже после. Делается это для того, что бы не проявился эффект "телеграфинг". Это проявление структуры на матричном слое. Даже если делать как мы, "на сухую" с х/б мукой, структура ткани проступит потом при нагреве матриц...
Второй важный момент - ламинат набираем симметрично! от лёгких слоёв в тяжелым и назад в обратном порядке и с той же направленностью слоёв, иначе матрицу выгнет! т.е. набираем например стеклом 110+160+240+400+240+160+110.
Третий момент - нагрузки воспринимаются вдоль волокон, т.е. вдоль ниток, что бы матрицы меньше гнуло, особенно если они не сложной формы, например прямые и длинные без сильной кривизны, ткань лучше укладывать слой прямо, слой под 45°, опять слой прямо, слой под 45°.
Иногда приходится распределять нагрузку более равномерно и ткани крутить по даже по 30°т.е. направление волокон 0-30-60. При этом надо обращать внимание на то, что основные волокна и по утку могут различаться по толщине, бывает и таке, это надо тоже учитывать...
Основыне плотности тканей для матриц, защита от телеграфинга- 80/110г/м + 140/160г/м, силовой набор- 240/280г/м, 400/600г/м

Ну вот и все хитрости, остальное только сноровка )))

Эпоксидные связующие, гелькоут, адгезив производство россии (нпп "Дельта" Саратов) используем для изготовления оснастки
Гель используем матричный в зависимости от темп. эксплуатации оснастки

Как правило " пирог" для изготовления матриц состоит из тканей не Е стекле на силане :э-50, э-200 ( 160 гр/м2), первые слои после гелькоута, 450272 (биаксиал )для набора основного тела матрицы , после завершения набора основной толщины симметрично закрываем легкими тканями.
Использование тканей ВМП как мне кажется, для изготовления оснастки чрезмерное...

Высоко Модульные Прочные волокана )))
это волокна S-Glas, наверное m-plastic прав, если есть нормальная конструкционная э-ткань на силане, то рациональнее использовать её, я до этого писал исходя чисто из своего опыта, наверное за 10 лем многое изменилось...

Какой толщиной наносится эпоксидный гелькоут?

Саш, он наносится обычно кисточкой и получается примерно 1,5-2 мм

нанесение эпоксидного геля...
не всегда техника работы с полиэфирами подходит для работы с эпоксидами, например , если наносим гель от сикомина или березина то хорошо работает кисть если это гель от этала то лучше наносится резиновым шпателем из за более высокой вязкости и желательно обеспечить температуру в 30гр

Эпиталовский "гелькоут", если это можно так назвать, и в самом деле сложно нанести на поверхность. Да его компоненты даже перемешать между собой сложно, настолько тугой.

Был опыт работы с Этал-1177 и Этал-01447. Когда впервые открыл банку с Этал-1177 думал что подсунули некондицию-состав как желе. Этал-01447(матричный) вообще по консистенции и плотности как шпатлёвка Sheetrock. После перемешивания с отвердителем чуть "раздался", но совсем чуть. Наносить эти составы лучше всего, соглашусь с m-plastic, у меня получалось шпателем для обоев(пластикрвый мягкий). Валиком не пробовал, кистью очень, очень тяжко. Температура обычная 20-25 гр. Встают на отлип 4-5 часов.
Извиняюсь, фото не для *МАСТЕРКЛАСС"а
Матрица тарелки, не отливал пока изделий.

да, по сравнению с полиэфирными эпоксидные гуще, эталовский тоже пробовали, густоват конечно, мы их или грели до 35-40° или во время нанасения на болван подогревали феном, прямо перед кистью, ложился хорошо, без пузырей...
вот эталовский гель

Гель только кистью наносим, валики уже для ламинатов используем...