МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Вот Ваша метода http://www.youtube.com/watch?v=yvXV75cM ... gN&index=1
С инфузией не заморачивайтесь

возмите довольно толстую плёнку, типа майлара, можно взять в строймаге или у рекламщиков что-то типа Vivak.
Вырезаете две пластины по форме вашего пера, укатываете на них стеклоткань, слой волокнами прямо, слой волокнами по диагонали.
помещаете пластины с укатаной стеклотканью по сторонам вашей заготовки пера, прихватываете вместе скотчем, чтоб не расползлись и засовываете всё
в вакуумный мешок. Вакуума вам хватит 0,5-0,8 по манометру и ставляете сохнуть...
Потом майлар или вивак уберёте, облой и излишки стеклоткани по краям обрежете по форме и будет вам щастя...

ничего страшного в передней кромке нет.
мы крылья подводные на скоростные катера так клеим и ничего не расползается...

но если есть сомнения, сделайте так:
позиционируете ваше перо горизонтально передней кромкой сверху
ткань берёте плетения саржа, а не лён
вот это саржа
САРЖА.jpg
это лён
ЛЕН.jpg
ткань укладываетесверху по отношению к длинне пера по диагонали, примерно под 45гр
в процессе прикатки подтягивейте и укладывайте ткань соответственно формы вашего изделия, ткань сама покажет куда и что тянуть
потом тнань обрежете ножницами по краю задней кромки
пропитывайте и укатывайте ткань лучше всего махеровым валиком, а не кистью...
первые слои можно взять ткань 140-160г, потом пару слоёв по толще, заключительные три слоя 160 + 100 + 80г, поверхность будет ровнее и глаже, меньше шлифовать/шпаклевать...

Атака писал(а): не получается загрузить фотки...

грузите фотки на посторонний хостинг, а сюда складывайте ссылки... вот очень удобно, закачиваете фото, потом копируете ссылку под номером три и выкладываете ссылку сюда..
http://savepic.ru/index.php

А термообработка, боюсь, мне будет не под силу - автоклава нет...

автоклав не нужен, термообработка ведь делается после полимеризации смолы.
достаточно скрутить из экструдированного пенополистирола короб по размеру детали, в качестве нагревателя - строительный фен или тепловую пушку. Правда, у пушки придется закоротить термостат и термопредохранитель, иначе выше 60 градусов сложно получить.

Разглаживали резиновым шпателем и укатывали резиновым валиком...

не мучайтесь ни резиновыми шпателями ни валиками!
Вы ими только воздуха в ламинат загоните, чем больше плотность кисти или валика, тем сильней к ним будет прилипать мокрая тряпка...
Возмите в строймаге самый дешовый валик с коротким ворсом для красок и лазурей на основе растворителя, 25 х 110мм.


Хочется попробовать поразвлекаться с вакуумом - надеюсь получить равномерное прижатие...
А термообработка, боюсь, мне будет не под силу - автоклава нет...
У вас и так равномерное прижатие получится, без вакуума, но если сильно хочется, делайте...
Автоклав вам и не нужен, для чего? Делаете коробку из пенопласта вокруг пера, опускаете туда пару лампочек соток,
можно ещё и пару комповских вентиляторов поставить, что бы равномерно воздух гоняли,
туда же термопару от простейшего термостата, разбег температуры вкл/выкл получится градусов пять, вам этого хватит за глаза.
В коробке поднимете температуру градусов до 60-ти и подержите так часов 12-18...
А без термообработки ваша баксидка наберёт не больше 60% своей прочности... от сюда и проблемы у тех кто клеит в стык и не греет...
Не парьтесь с перехлёстом ткани на лобике, получите грушу спереди, убъёте носик профиля и всю гидродинамику, делайте по второму варианту
там достаточно радиуса скругления для стеклоткани.

Argon-11 писал(а): строительный фен или тепловую пушку.

не надо так, температура быстро поднимется, и неравномерно, скрутит это перо вертолётом, нужно равномерное повышение температуры не более 5гр/ч

Обязательно выкладывайте результат.
А переднюю кромку выклеивайте встык. Потом, для гарантии, проклейте полосами лёгкой ткани в пару слоёв. Всё равно потом финиш делать. Если будете набирать за один раз, мокрым по мокрому, первую полосу, скажем, 6 см шириной, вторую 10. Если по отвержденному, то сначала широкую, потом узкую. Но по мокрому лучше, искажений профиля практически не будет. Старайтесь максимально качественно формовать, шлифовать по-минимуму, чтобы не вскрыть ткань. Иначе осмос будет развиваться быстее

, чтобы не вскрыть ткань. Иначе осмос будет развиваться быстее
как вскрытая ткань будет на осмоз влиять?
осмоз он получит если полиэфиркой, а не эпоксидкой работать будет и потом опять же полиэфиркой красить...
да и после обработки потом шпаклевать, грунтовать, красить всё равно, а яхтные лаки сегодня все либо баксидка либо полиуретан...

Потому и хочу использовать вакуумный мешок. Кстати, не подскажете про перфорированную разделительную пленку (как на видео)?

http://carbonstudio.ru/product/diatex/razdelitelnye-plenki
http://graphite-pro.ru/materials/vacuum-technology/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-p3
http://www.formula-carbon.ru/material/107/
http://www.carbon-info.ru/catalog/raskhodnye_materialy_dlya_vakuumirovaniya/plenki_vakuumnye_perforirovannye/1105/

Можно и одним куском формовать. Форма не настолько сложная. При некотором опыте даже холст можно на полусферу без складок уложить, а уж саржу вообще без проблем. Главное, с плотностью ткани не грубить. Лучше положить 2 слоя тонкой с гарантированным качеством, чем мудохаться с плотной, гоняя пузыри на перегибах. По времени и трудозатратам то на то и выйдет.
Перфорированную плёнку можно заказать в Карбонстудио, вроде там видел. Ценники у них нормальные. Не обязательно плёнку, можно и жертвенную ткань. Но плёнка с такой формой детали проще. Там же можно и вакуумную плёнку взять. Она лучше полиэтилена держит проколы. На бутиловую ленту тоже посоветую разориться, ей удобнее работать, чем герметиком.
В качестве впитывающего слоя, толстый плотный синтепон нормально работает. Вакуум выше -0,7 не поднимайте.

Осмос эпоксу жрёт, только в путь. А уж если вскрыть ламинат, то и подавно. Есть сейчас составы, даже системы, но и они только замедляют процесс. В солёной воде медленнее, в пресной быстрее. Если судно на берегу живёт и спускается только на выходные, на осмос можно забить. А если постоянно в воде, тогда надо защищаться по-полной

В качестве впитывающего слоя, толстый плотный синтепон нормально работает.
2 Атака
больше чем 200гр/м2 смысла нет... берите технический для мебельного производства он дешевле чем для одежды

при вак формофке такой детали и при таком кол-ве слоев (10-12) возможно стягивание и сжимание пропитанной ткани по передней кромке с изменением профиля... к этому надо быть готовым и принимать меры во время опресовки
если все таки решитесь на вакуум на тестах подберите время наложения вакуума для вашей смолы , температуры в помещении... как правило 2/3 от открытого времени