МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

http://i.piccy.info/i9/6c80c18564837af2f35fcb6f09c6b702/1403278258/108727/710711/1_800.jpg http://i.piccy.info/a3/2014-06-20-15-30/i9-6578915/800x459-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/40086ea30f8064c22f37f213dfa7d014/1403278270/127992/710711/2_800.jpg http://i.piccy.info/a3/2014-06-20-15-31/i9-6578917/764x559-r/i.gif

Виталий настоятельно рекомендую почитать форум! Иначе все Ваши старания коту под хвост. Мы сейчас говорим на разных языках.
 Hrisanf Я незнаю как Виталий изготавливал форму и в каком она состояние сейчас. Поэтому ход будет следующий.
1. Прогреть форму для нормального отверждения.
2. нанести согласно инструкции разделительный Воск ! а не спирт(кто это придумал?)
3. после воска нанести спирт (правильно нанести спирт, тонким слоем, следить чтоб не скатался в капли.)
4. нанести гелькоут толстым слоем можно за несколько слоёв.
5. не дожидаясь полного отверждения гелькоута (важно, если отделение плохое трудно будет снимать хрупкую плёнку) сдуть воздухом нанесённый гелькоут.
Я считаю это самый простой вариант, чем угробить форму. Не стоит сейчас закладывать изделие.
Hrisanf с Вами готов дискуссировать но чувствую не о чем, недопонимание в написание я с Вами согласен. ( Пойду бахну.)

Способов много, большинство уже обсуждалось на форуме, например конструктив, пространственное положение формы, избыточное давление, центробежное литье ...............

Могу предложить вариант. Качественно ошкурить свежей Р120 и подготовить поверхность. Разбавить гель ацетоном до состояния краски и укладывать из краскопульта очень тонкими слоями, буквально слегка припыляя поверхность и давая ацетону время на полное испарение. Вот таким макаром и наносить на всю площадь. Набирать слои примерно 0.3, отверждать на отлип и ещё слой 0.3. После отверждения, шагрень шкурить до нужной чистоты. Андрей так напыляет гель на матрицы. Правда, человеку с малым опытом я бы этого не посоветовал, всё-таки, для качественного результата материал очень хорошо нужно чувствовать, но в конце концов, это же не матрица, почему бы и не попробовать

Нет, кистью не вариант. Имейте в виду, слой для отверждения нужно набирать не меньше 0.3, иначе может не отвердиться. И ещё, это у Вас получится топ, поэтому в гель верхнего слоя нужно дать парафина

Отверстие, можно матричным гелем облицевать или полиэтиленовый/капроновый штуцер вмуровать И вставлять туда плотно садовый шланг ПВХ. Диаметр выпора зависит от подвижности смеси. Чем гуще, тем больше диаметр.

Ацетоном на несколько раз, потом тонкой полировальной пастой и снова ацетоном. Только чисто полировальную пасту, для малярки.
Ну, или фирменную смывку для полупостоянников

С мойкой проще. Настоятельно рекомендую не портить матрицу шкуркой, поскольку качественного матирования ей не получить. Ищите пескоструйную камеру соответствующих размеров. Если таковой в доступе нет, то фанера 5-10 мм и кусок стекла в помощь. Пистолет стоит копейки. Можно сделать разборную. Пескоструйка обычной хлебной содой даст на геле отличную бархатистую поверхность. В отличии от песка, сода мелкая и работает очень мягко, разбиваясь в пыль после удара о поверхность. Вероятность прогрызть гель до мяса почти нулевая, только если специально задаться целью и долго сверлить одно место. Вытяжка с фильтром, само собой.
Можно сверлить солью "экстра", но соль работает грубее и всё, что вылетит наружу, осядет на металлические поверхности, со всеми коррозионными последствиями

Еще в магазинах где продаются материалы для автомалярки есть такая штука как матирующая паста, зачастую есть на разлив. Берете ее, красный скотчбрайт, смачиваете поверхность матрицы водой, и шлифуете круговыми движениями. Вообще метод с пескоструйкой лучше, но если нет возможности и т.д. то можно и пастой. Кстати, воск все равно всю матовость забьет после десятого съема максимум, лучше пользоваться полупостоянником в этом случае

Матовость, это тонкая штука со многими нюансами. Снимая матрицу с оригинала, вы сначала затираете рельеф разделителем на оригинале, затем продолжаете полировкой матрицы и добиваете разделением матрицы. В результате получается не пойми что. И ладно ещё, если разделение хорошим полупостоянником, а если это воск, то туши свет, бросай гранату. От первоначальной фактуры остаётся невнятное замыленное не пойми что. По-хорошему, абразивно нагруженное изделие должно иметь даже не матовую, а хорошо сатинированную поверхность, иначе моментально затрётся до глянцевых проплешин. Самую чёткую поверхность изделия я получал пескоструем матрицы мелким кварцевым песком с разделением полупостоянником. Но песок достаточно агрессивен и вскрывает все подповерхностные поры, поэтому такой пескоструй матрицы или самодельного болвана я категорически не советую. А вот если пройти песком исходную заводскую раковину, то вполне можно. Тогда матрица будет изначально с красивой фактурой, которуая, если её не заполировать вусмерть, даст отличную фактуру изделия

Ну а почему нельзя? Если неглубокие, то просто зашлифовываются, если глубокие, то расшиваются, заливаются, зашлифовываются.
Можно и не родной порозаполнитель, главное, чтобы он был химически совместимым. Воло, ПМР, Экстенд, Зайвексы точно совместимы

Воло и фривакс тоже совместимы, для них один порозаполнитель идет

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Матрицу лучше постотверждать на болване. Время зависит от температуры. При 40-45 порядка 12 часов. Перед разделением, обязательно пройти поверхность полировальной пастой, чтобы убрать микронеровности. После разделения, для проверки, лучше нанести слой геля и слой ткани, чтобы потом легко снялось в тонком слое. Если где-то залип, по-крайней мере, не расколете матрицу

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

Сейчас очень многих волнует тема безгелькоутного литья кухонных моек. Заманчиво: не тратишь время и доп средства, залил - достал, обрезал, продал. Но есть много подводных камней, один из которых - антиадгезионный состав, чем обрабатывать матрицу? Возьмем крайний случай: смесь из кварцевого песка, по абразивности равна наждачке, какие разделители выдержат в таких условиях на стеклопластиковой глянцевой матрице, и сколько съемов?
Вот, что мне пока достоверно удалось узнать:
1) Loctite Frecote 770 NC - проверен мной, 3-5 съемов, потом обновление одним слоем.
2) XTEND 19 ZAM - не проверен, с чужих слов дает до 15 съемов без гелькоута, с других слов, дает на глянце страшные не удаляемые разводы.
3) Chemlease PMR EZ - проверен мной, дает устойчиво 8-10 съемов, легко удаляются разводы при подготовке
4) BUFA Release Agent SP waterborne - проверен мной, устойчиво 8-10 съемов, не воняет химией, препарат на водной основе, легко удаляются разводы при подготовке матрицы.


Loctite 770 NC.jpg XTEND 19 ZAM 1.jpg XTEND 19 ZAM 2.jpg
20161229_132048.jpg 20161220_143000.jpg 20161229_132022.jpg 20161229_132030.jpg

Ну что, кто-нибудь может что-нибудь добавить?
Хотелось бы найти разделитель, который способен выдержать 20-25 съемов. Говорят, что такие есть, но ни кто их не видел foto

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Глиттеры. Спрашивайте в магазинах малярки

Для черной с блёстками поверхности, подойдёт на мой взгляд купершлак. Сам пока не пробовал, но видел его в продаже, считаю вполне пригодным для использования в полимерно-каменных смесях. И для Ваших требований Виталий Виталий-чёрный с блёстками очень-очень. Блёстки-чертовски хороши, сам был приятно удивлён этой крошкой.
http://www.teh-stroy.ru/dekkr.php

Равномерная матовая поверхность это Вам посложнее глянца! Я сам пока бьюсь с этим и решения не нашел. Пробовал в гель матрицы матирующие добавки подмешивать, пробовал матрицу пескоструить, пробовал скоч-брайтом. Много чего пробовал. Разделителей матовых не существует. есть те, что не дают высокого глянца. Но на глянцевой матрице они все равно дают блеск. Матированная матрица после обработки разделителем дает неравномерный блеск - пятнами. После нескольких съемов изделия матированная матрица "затирается" и начинает блестеть по-серьезному.
Другое дело создать шагреневую поверхность. Это можно даже без переделки матрицы, прямо по ее родному глянцу и разделительному слою: возьмите одноразовый разделитель (виниловый спирт), зарядите в пульверизатор, и не спеша распыляйте на матрицу. Закончить нужно тогда, когда матрица покроется равномерным напылом, до начала соединения капель. Просохнет, заливайте изделие. Когда снимите - разделитель останется на изделии. Его смываем губкой и теплой водой. Получаем красивую шагрень. Если всегда нужны шагреневые изделия, то наносим таким же образом виниловый спирт на мастермодель и формуем матрицу. Шагрень на ней останется и будет давать шагреневые изделия.
Для того, чтобы получить именно равномерную матовость (как матовая бумага), думаю нужно заниматься именно со смесью. Кто то говорил, что при безгелькоутной заливке матовость на изделии получается, когда наполнителем является не кварцевый песок, а мрамор. Но, вот Флорентина льет кварцевые мойки, и они у них матовые. Как они этого добились? Пока для меня секрет.
Я не беру в расчет матовость изделий типа Улгран, там это просто немытые исцарапанные матрицы. Но и вид изделий - соответствующий. А у Флорентины все чисто и аккуратно. Поверхность изделия на ощупь бархатистая, как шлифованный камень и черный каленый саморез обнее стирается, оставляя металлический след, а не борозду, как у всех. bw
По поводу разделителя, лучше для безгелькоута берите Локтайт 770. Его на дольше хватает. Залипы по краям: если они не на лицевой части изделия, а, скажем, на отгибе матрицы, где собирается облой изделия, просто, мажьте почаще жировым разделителем, типа Хоней Вакса, и не обязательно его растирать.

Илья Игоревич , предлагаю писать текст одним сообщением ,а озарившие мысли дописывать в тоже сообщение через правку . В противном случае приходиться много листать ,что приводит к не лучшему использованию площадки .
Виталий , вам совершенно правильно указывают на не допустимость использования ацетона(а с ним и 646 и т.д.) для разбавления . У многих производителей в документации прямо указанно " категорически запрещается добавлять растворители" , дело в том ,что они разрушают гель на химическом уровне и вы получаете у же сниженные свойства материала.

Основная проблема в том ,что большинство не понимают принципиальной разницы между "растворителем" и "разбавителем" ,задача первого растворить без задачи сохранения изначальных свойств материалов , в то время как второй делает материалы более жидкими не вмешиваясь в их структуру . Так же надо понимать ,что для различных продуктов растворитель и разбавитель свои , так например для молока разбавитель вода ,а растворить можно и ацетоном. В другой теме я уже высказывался о применении для этого спирта 95-96% ,однако не которые будут сетовать на содержание там 4-5% воды ,не обращая внимания ,что в общей массе это будет как правило 0,4-0,5% ,но соответственно больше при большем разбавлении . Для такого случая есть смысл протестировать используемые материалы с разбавителем Baslac 60-20 (или иной компании ,например Роберло ,если не доступно первое) ,эти разбавители используются в автомобильной индустрии для разбавления как стандартных ЛКМ так и эпоксидных грунтов и красок .

Далее добавление парафина в стироле в вашем случае обязательно/желательно . Производится он в двух вариациях ,но чаще всего 10%-й раствор в стироле. Как правило при изготовлении топкоутов добавляется 2% , максимально допустимый процент - 5 . Вы планируете нанесение геля конечным ,а не первичным материалом , то есть верхом , то есть ТОПОМ (от англ. TOP -верх) , а значит превращайте гелькоут в топкоут. В противном случает поверхностный слой будет длительно липким.

О просветах и ремонтах матриц уже много писалось ранее. Виталий Виталий , видимо, Вы просто "не докопали" до нужного слоя zoro
На данный момент единственное ремонтное покрытие, которым можно отремонтировать всю лицевую поверхность матрицы это Durester. Остальное - посто тренировка в напылении и шлифовании, без приемлемого конечного результата.
На счет ацетона в геле, остаюсь при своем мнении (он не портит гель), пока приборами не доказано обратное.
Однако, там где я работаю, представители Рейххолд, чьими материалами мы пользуемся, добились запрета использования мною ацетона для разбавления геля. Но мне удалось добиться аналогичного эффекта разбавления, и замедления желирования, как при использовании ацетона, путем добавления в спреевый матричный гель 100 гр/кг мономера стирола + 2% отвердителя Norpol 30. Именно этот отвердитель дает оттягивание начала желирования на 7-10 мин по сравнению со стандартным.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Когда попроубете скиньте пожалуйста фото, будет интересно посмотреть как оно под гелем.
Замутил на медне, пробу с наполнителем купершлак. Разочарован. Черного с блёстками декора не получилось. Как чёрный фон, полагаю, использовать можно. Надо сеять-большая пылеватая составляющая. Не совсем удобные фракции (0,1-0,8 0,8-3,0) С кварцем(2,0-5,0) вроде ничего, видел очень похожий декор у производителей с Именем(самсунги и всякие дюпоны) у кого точно не помню. Виталий Виталий вот результаты.
http://i.piccy.info/i9/3124b1fd51dd644ea0737f04f016d377/1489996285/11221/1130119/100_1643_240.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-03-20-07-51/i9-10976569/240x180-r/i.gif
Белые вкрапления-это не вкрапления вовсе, так блестят грани наполнителя
http://i.piccy.info/i9/93fe83112a4f9e0655f5b86dbc5cad92/1489996384/9192/1130119/100_1646_240.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-03-20-07-53/i9-10976577/240x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/e5a2318b13f412005db34190ce08b7cc/1489996445/4309/1130119/100_1651_240.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-03-20-07-54/i9-10976582/240x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/d9927dbb0ef8e366931b521cee81394d/1489996487/5571/1130119/100_1656_240.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-03-20-07-54/i9-10976586/240x180-r/i.gif
А здесь эти грани совсем не блестят, так... вкрапления ck
http://i.piccy.info/i9/fcf937a04f6e1d1a96289b1a1c531d08/1489996533/5165/1130119/100_1657_240.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-03-20-07-55/i9-10976591/240x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/b62f3ecbf4a8ac41a76f49c902a9bfbb/1489996623/12084/1130119/100_1661_240.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-03-20-07-57/i9-10976597/240x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/02afb27cd64668392fa8ac8337c8ba20/1489996654/9377/1130119/100_1664_240.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-03-20-07-57/i9-10976602/240x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/ec348ea0a0168fcc5305ab479316d77c/1489996691/8567/1130119/100_1665_240.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-03-20-07-58/i9-10976607/240x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/49e2e0c8ee0540f299c1d3f5bc088eff/1489996720/9131/1130119/100_1668_240.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-03-20-07-58/i9-10976610/240x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/f9ec80061c950d7f8c377285d4c02c4e/1489996750/9226/1130119/100_1670_240.jpg http://i.piccy.info/a3/2017-03-20-07-59/i9-10976613/240x180-r/i.gif
Без геля. Со смесью работать было не просто, малоподвижная не растекалась(со змеевиком и кв.песком была вроде подвижнее), долгая и трудная укладка в форму.

Про горячий съем: Вообще то это тоже "высший пилотаж". Изделие при полимеризации разогревается само . Вся фишка, поймать концентрацию пероксида при которой оно не треснет от нагрева, а "окрепнет" раньше, чем начнет остывать (можно играться концентрацией от 0,8 до 2%). Смола для этого должна быть высокореактивная. Низкореактивную тоже можно разогнать, но это не поможет, т.к. у нее другие свойства: она становится достаточно прочной для съема только когда начинает уже значительно остывать и изделие становится жестким. Кроме того, у нас на производстве поддерживается константная температура = 24 градусам. Что позволяет точно сказать: через 32 минуты после заливки изделие подлежит съему. Если температура у Вас "гуляет", то работники заколебутся караулить, "когда же уже пора снимать".
Подогревать извне изделие, в котором уже идет экзотермическая реакция, конечно можно, но на каждой матрице только один раз. ag (В принципе в нашей жизни, хотя бы один раз, можно сделать все, что угодно). И это в том случае, если Вам хочется увидеть нечто особенное, например, как матрица начинает кричневеть, спекаться с изделием и самовозгораться... ogon

Если хотите, чтобы в смеси была видна как-бы кристаллическая структура, нужно делать специальную добавку. Сами по себе кристаллические грани песчинок в смеси блеклые и невзрачные. Они видны только при рассмотрении вплотную. Для усиления эффекта кристаллических отблесков, я пробовал добавлять в смесь чипсы слюды. Результат тот же: в смеси она не блестит. Еще одна проба - добавление щепотки глиттера (блестящие пластинки, типа конфети, только мелкие). В этом случае издали камень блестел гранями как-бы кристаллов. Но вблизи частички глиттера выглядели явно искусственно.
Лучший результат дало добавление серебристого (не золотистого) перламутра. Количество - от 1 грамма до 4 на 1 кг смеси. В результате в изделиях кристаллики смеси подчеркивались блеском перламутра. Издали и вблизи изделие вспыхивает отдельными искрами отблесков. Создается полный эффект, что изделие выточено из минерала с кристаллической структурой. Попробуйте, очень красиво получается!
Качественный перламутр можно купить здесь:
117216, Москва, ул. Грина д.1 к.7
Телефон: +7 (499) 744-14-54
Е-мейл: julia@himiya.pro
http://www.himiya.pro
Тиджиева Юлия Борисовна

Подробнее об этом написано здесь: http://xn--80aktcjlbejoi.xn--g1aceijbg1a5f.xn--p1ai/viewtopic.php?f=35&t=1071

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Я похожий юзаю для всяких черновых штучек. Только обычный пчелиный воск + "калоша" (не так воняет), если изделие греется хорошо - парафин температура расворяет. А так ничего.

Я же говорю, не парафин - а воск, - и всё гуд. Найди медовый магазин, 100гр. "кексик" воска 6,7грн. 1/1 с калошей, можно больше растворителя. Располировке не поддаётся, как намазал - так и есть. Я на катамараны лопасти, барабаны, рули на этом составе выклеиваю. Причем по долгу, 15-20 съёмов, подновил и дальше. Как-то так....

Не нужно сверлить в матрице дыры, нужно делать отверстия, закладывая в них при формовке трубки из полиэтилена/полипропилена/фторопласта/капролона соответствующего диаметра. Отлично для этого подходят пластиковые/металлопластиковые водопроводные и канализационные трубы. Если исцарапаются и начнут залипать, просто извлекаются из матрицы и меняются на новые. Отверстия под болты формируются болтами, обёрнутыми кембриками. Гайки лучше использовать мебельные забивные. В первый фланец заформовываются гайки, во второй болты, вкрученные в эти гайки. Ну и про направляющие не забывайте, болты не могут служить направляющими

Виталий-Бел , как говорит Тигирь, напыляйте спиртовой разделитель. Пылите при давлении 2-2,5 атмосфер с расстояния 30-40 см. Не пронося пистолет над матрицей, чтобы с него слуайно не капнуло. Равномерно нанесите разделитель за 1 раз так, чтобы можно было видеть отдельные микрокапельки. Не "переборщите", чтобы они не слились воедино. Дайте просохнуть, чтобы капли перестали липнуть к пальцу. Можно помочь феном, но - не сдуть капли. Потом то же 2-й раз, а если надо, то и 3-й. Увидите, когда поверхность на вид станет матовой. Подсушить и заливать. Когда снимете изделие, не пугайтесь: оно будет сильно блестящим. Просто намочите его теплой водой и смойте спиртовой разделитель тряпочкой. Вытерев насухо, увидите красивую равномерную матовость. Это самый простой способ получить на глянцевой поверхности матовое изделие. Другой способ связан с подбором фракционного состава наполнителя, использованием высокореактивной смолы и термическим режимом. Он является более сложным и его стоит разрабатывать только в случае массового производства.
Виталий Виталий , отвердителя крайне нежелательно давать менее 1%, и запрещается давать менее 0,8%. Иначе изделие будет недоотвержденным, коробиться и фонить непрореагировавшим стиролом. Ускорители выпускаются в концентрации 1,2,6,8 и 10%. Для начала Вам следует поинтересоваться, какую концентрацию Вы купили. Стандартная концентрация ускорителя Октоата Кобальта (есть и другие по формуле, этот наиболее распространенный) растворенного в стироле это 1% и его добавляют обычно 1% (такая вот тавтология: 1% однопроцентного ускорителя). Но варьировать им можно в широких пределах. От 0,5 до 4-7%, в зависимости от Ваших потребностей. Отверждение смолы может чрезмерно ускориться, или замедлится, но оно пройдет полностью, без непрореагировавшего стирола. Если Вы приобрели ускоритель бОльшей концентрации, соответственно и дозировать его нужно аккуратней, т.к. Вы получаете более сильный эффект.

Виталий-Виталий Тедекс 6S быстрая смола. Под время геля 12-15 мин при нормальных условиях кобальта нужно давать 0,15-0,2% 6%-ого, отвердителя 1-1,2%. Постотверждепние лучше сделать.

На всякий случай первоисточник http://www.composite.ru/materialy1/smoly_poliefirnye/smoly_term/
и пара цитат производители сегодня обычно вводят нафтенат кобальта (0.05-0.5% по весу) в смолу еще на заводе (смола называется предускоренной)
и Среднее количество вводимого катализатора составляет 1-2% по весу, но вариации в диапазоне от 0.5% до 5% не сильно повредят конечному ламинату, при условии что ваши обстоятельства того требуют.
В обоих позициях - девиация на порядок! Какой простор для творчества................. 16'

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

Закончил фильм по изготовлению матрицы. Показал и расписал все "секреты". Специально отснял весь процесс изготовления, чтобы было понятно: тут ловкость рук, и никакого мошенничества. Получился длинный, 32 минуты. Но тем, кому надо научиться это не страшно: смотри, запоминай, делай! Будет матрица без "косяков". Ну, а если: тут время про...бал, там взял не тот отвердитель, вон там чуть-чуть слой тонкий получился, а все операции за один день не успели, поленились... Тогда не жалуйся, ты получил результат, которого заслуживаешь!
38'

o1HvwB7bDKs

Обычно видео не открывается, если его хозяин удалил видео, увы, так бывает...
Вопрос по дереву в смоле. Если мне не нужна прозрачная река, а нужно сделать текстурную поверхность древесины под слоем смолы, т.е. прозрачность полиэфирки подойдет. Можно ли стабилизировать высушенную древесину пропитыванием полиэфирной смолой с ацетоном и отвердителем? Или нужны специальные протравки? Мы так укрепляем модели из МДФ перед отделкой. Но там пропитка идет на 2-3 мм и декоративность не важна. А тут нужно чтобы красиво. Типа куски коры под прессом приклеить к деревяхе-столешнице. Потом покрывать гелем, пока не скроются неровности, потом шлифовать и полировать поверхность столешки. А перед приклейкой столешницу пропитать смолой с ацетоном и после приклейки кору так же.

Если Вы принципиально не хотите правильную смолу использовать(ибо дорого), то рассмотрите вариант Vicast A830-PKH-25. Не идеал...но хотя термостойкость и химостойкость будут выше, чем у Вас сейчас. Правильная смола - Vicast A717-LBB-10, производится в Чехии...

Если перебухать кобальта, то какое в какой то момент он начнет замедлять реакцию. Больше 2 процентов добавлять нет смысла. Эффекта либо не будет, либо будет обратный. Двадцатиминутку можно довести до пяти минут если скомбинировать кобальт по максимуму, дма и отвердитель. Можно просто предускоренную уже дма попробовать довести до примерно пяти минут (мы имеем в виду время гелеобразования 5 минут), плюс отвердителя не 2 процента, а 2,5. Но надо учитывать что при таких действиях дико поднимется экзотермический пик и изделие литьевое разорвет к хренам собачим на ошметки bb' 2'

Для достижения нужного Вам эффекта, нужно знать, сколько перламутра добавлять.
Перламутра в светлые расцветки идет больше, в разных экспериментальных отливках мы добавляли до 20 гр на 10 кг, а темные расцветки такое количество сильно высветляет, что меняет первоначально задуманный цвет и придает металлический оттенок. В темные расцветки добавляли от 4 до 10 гр на 10 кг. Это нужно подбирать для себя, как лучше.
Мне больше нравится мелкий перламутр до 80 мкм, глазом не видно самой частички, а блеск есть, как свет от звезды 29'
Если нужно вообще только намекнуть на блеск, так чтобы зритель не понял, что в камень что то добавлено, но у него создалось впечатление "крутости" мойки на подсознании, добавляли 1 гр перла. Зрители сравнивали с ним и без него и не зная почему, отдавали предпочтение мойке с перлом ag

Рассказываю: лучше всего в камне смотрится перламутр цвета "серебро". Мы с ним много экспериментировали. Сейчас посмотрел свои прошлые записи, мы тогда пришли к выводу, что лучшая дозировка для светлых тонов 3 гр/кг смеси, для темных 1,5 гр/кг смеси. Эта цифры верны и тогда, когда Вы добавляете перламутр в декоративное покрытие (смесь полимерных гранул в прозрачном гелькоуте), и - при сплошной заливке (крашенный песок с изофталевой смолой при безгелькоутной заливке). Если перламутра добавлять больше - он начинает преобладать над рисунком самого камня, это определенный эффект "на любителя". Не используйте дешевый золотой перламутр, он красит всю смесь в желтый цвет и придает эффект "бронзовой краски". Не используйте глиттер, он выглядит инородными шайбами в текстуре камня. Есть еще красный перламутр, но я его не пробовал. Просто серебряный перл это его естественный цвет, остальные - это серебряный перл смешанный с красителем. При добавлении в смолу краситель в нее переходит. Все описанное верно для дешевых перламутров, купленных у поставщиков декоративных гранул. Качественные перламутры указанного выше поставщика я еще не пробовал. Если кто-нибудь попробует и разместит на нашем форуме об этом пост, буду премного благодарен. Интересно еще попробовать пигмент "хамелеон". Думаю, если его добавлять в рекомендованных выше количествах, изделие будет вспыхивать не просто белыми, а - разноцветными искрами. Это должно дать особый "завораживающий" эффект! 66'

Полировка тоже бывает черная, а царапина на ней белая. И матрицу из черного геля если поцарапать, полоса белая. Так у всех. Мойка у Вас крашенная декоративным слоем? Можно в декор слой добавлять тригидрат алюминия, цвет не изменится, а декор слой будет чуть прочнее. Чтобы белые царапины были не такими явными при безгелькоутном литье, нужно добавлять в смесь кварцевую муку. Вибрация при заливке, также усиливает эффект нецарапания. Смысл в том, что на поверхность выступают частички кварца, и поцарапать становится сложнее. Следовательно и царапины будут не такими сочными и белыми. Если речь о расслоении цвета при заливке безгелькоутной смесью, то это уже нужно экспериментировать с рецептом смеси и временем сьема.
Да, и нормальный процент смолы в смеси 22 - 24%

Виталий Виталий, попробуйте добавить компьюторный тонер. Я пользуюсь отработанным тонером. В компьютерных магазинах, где заправляют картриджи такого навалом и возможно даже беплатно. На стеклопластике при шлифовке царапины остаются серые, но уж точно не белые, а заполировываются в чёрную. Только учтите что тонер размешивать надо хорошо, так же как и аэросил.

Сразу после съема у нас изделия тоже царапаются, даже ногтем. Они у нас аккуратно укладываются в подставки и выстаиваются при комнатной температуре 8 часов. Потом их загоняют в печь, где температура поднимается за 2 часа с 24 до 65 градусов. При этой температуре они стоят 4 часа, потом она снижается за 2 часа до 24 градусов. За это время смола в изделиях полностью стеклуется. И после остывания, изделия гораздо труднее царапаются. До печи, если по ним постучать, звук как от деревяшки, после печи - звонкий, как от фаянса.
Попробуйте так прогреть, ради эксперимента, наши технологи же незря палят электричество, если бы можно было и так, мы бы и не грели в печи.
20170405_074447.jpg

Силикон в синих балончиках продается в магазине. Набрызгать на поверхность, растереть тряпочкой. Царапины исчезнут и больше не появятся. Чтобы изделия не царапались, их снимают воздухом. Если у Вас сливное отверстие открытое, туда дуть воздухом в щель. Для нижней заливки мы делаем закрытое сливное, тогда на лицевой матрице там ставим воздушный клапан. Один человек нагибает матрицу и подает воздух пистолетом в клапан, другой принимает изделие с матрицы. Царапин удается избежать.

Да обычное силиконовое масло. Любое. Оно смачивает поверхность и царапины не видно. Как мокрые морские камушки. В принципе, любое масло так же работает, хоть отработка, хоть подсолнечное. Просто силикон нейтрален к полимерным поверхностям, хорошо смачивает, плохо вымывается и не полимеризуется

На поверхности безгелькоутных изделий всегда пленка смолы, потом песок. Она царапается. Лучший способ сделать, чтобы смолы на поверхности было поменьше - химический, когда смола "подъедается" кислородом воздуха, обнажая кварц. Он описан здесь Шершавое изделие. Способ №1 ХИМИЧЕСКИЙ Посмотреть смогут только Мастера, но тут и так все Мастера собрались. Лучше всего это получается у Флорентины. Их изделие, при царапании гвоздем, получает черные полосы из стертого металла, если помыть СМС с мочалочкой, полоса смывается без следа. Вот это качество!
Если мы недостигли такого совершенства, и получаем шершавое изделие копированием поверхности матрицы, естественно смола дает белые царапины. При вибрации, и при насыщенной кварцевой мукой смеси, кварц ближе к поверхности, царапины менее белые и глубокие. Но, все равно, большинство производителей перед упаковкой обрабатывает изделие чем-то подобным. Это дает товарный вид. А когда хозяйка моющим постепенно смыла силикон (это не так легко), то на мойке и без того уже много царапин от посуды, и пр. Как правило, никто уже никаких претензий не предьявляет. Тем более, что на установленной мойке трудно разглядеть эти царапины, их хорошо видно только при покупке, когда мойку можно поднести к свету, к глазам, повертеть. Силикон это испытание выдерживает. Поэтому так готовят к продаже кварцевые мойки все.
Возможно, может помочь и добавление тонера в смолу, чтобы царапины были чернее, не знаю, не пробовал. Но насыщение смолы посторонним наполнителем может вызвать другие нежелательные эффекты, так что тут надо экспериментировать.