МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Опытные подскажите какой толщины должен быть ламинат ???
Среднее значение для например уличной скамейки и бампера .... Зонтик например что бы ветром не сломало или еще какой стеклопластиковый элемент .
И как понять целесообразность набирать дальше толщину ламината или уже хватит ? Где "золотая" середина ? Выгоднее несколько слоев например 300 положить или пару 450 , а может разницы нет только лишние телодвижения ....а по расходу смолы ?
добавлено
Так как ответа не дождался пришлось приложить некоторые усилия ...перечитал статьи Андрея . И вопросы отпали сами собой . Рекомендую всем кому нужен ответ , а по каким то причинам на форуме нет компетентных людей , читайте статьи ! Все в голове удержать не возможно , а там найдете то что нужно , только надо под рукой иметь карандаш и лист бумаги ho что бы делать заметки . Только что я для себя решил маленькую проблему , очень доволен и рекомендую всем ! Читайте и конспектируйте . L2

Ну каков вопрос, таков ответ.

Очередной заказик от ДЕЛИКА-КЛУБА, шноркель - http://www.delicaclub.ru/forum/uploads/monthly_2018_05/DSCF6609.JPG.3ab0fb4e9a1aa8c036f5c0987923e354.JPG
http://www.delicaclub.ru/forum/uploads/monthly_2018_05/DSCF6604.JPG.98ffe19a28494c5c728bd10c3e68bbe9.JPG
http://www.delicaclub.ru/forum/uploads/monthly_2018_05/DSCF6603.JPG.0e2627002de495189d212c4aa3a80499.JPG
С вводной трубой заморачиваться в цвет не стал. По функционалу находится внутри кузова, сделал термоусадку из ПЭТ бутылки. После покраски и установки заказчиком засвечу на машине.

По технологии...
оптимально формовать используя оригинальную металлическую защиту в качестве оснастки, т.е . предварительно защитив металл от приклеивания к нему смолы накладывать армирующий (стеклоткань) и пропитывать смолой на оригинальной защите таким образом вы получите копию защиты.
Если нет оригинальной защиты , смакетировать т.е сделать макет из доступных листовых материалов ( рекламный пластик пвх, картон, двп)
Разделительный слой т.е тот слой который не даст приклеится пропитанной стеклоткани к макету или оригинальной защите..
Разделитель http://igc-market.ru/shop/razdelitelnye_agenty/universalnye/126p_antiadgezionnaya_smazka__1/ брать на розлив, при формовке на металлической защите или если макет изготовлен из рекламного пластика..
Самый бюджетный вариант , если используется картонный макет это оклейка пищевой алюминевой фольгой на аэрозольный клей или оклейка алюминиевым скочем
Армирующий (стеклоткань)... для защиты подойдет http://igc-market.ru/shop/armiruyushchie_materialy/multiaksialnye_tkani/multitex_450_tkan_multiaksialnaya_p_m_1/
можно использовать в комбинации с http://igc-market.ru/shop/armiruyushchie_materialy/rovingovaya_steklotkan_1/560_gr_m2_rovingovaya_tkan_alabuga/
или же самостоятельно...
Связующее (смола) http://igc-market.ru/shop/smoly/epoksidnye_smoly/mnogotselevye_epoksidnye_smoly/370_smola_epoksidnaya/

с чем удобней в данном конкретном случае с тем и работают...
с пвх удобней работать, прочно приклеивается термопистолетом, поверхность оснастки получается идеальной )
на пвх нужен разделитель, стыки уплотняются пластилином ...
для того чтоб после формовки не очищать поверхность модели от термоклея на модель клеят скотч малярный (http://koloristika.org/catalog/sistemy_remonta_lkp/maskirovochnye_i_zashchitnye_materialy/lenty_maskiruyushchie_malyarnye/skotch_malyarnyy_19mm_40m_korichnevyy_teskom/ например такой) , а затем на него уже клеют пвх на термо. после формовки при отламывании отбортовки клей удаляется вместе со скочем.

Ну значит канал воздухозаборника. Даже если он параллельно выполняет другие функции, суть от этого не меняется. В любом случае, собачий термин эйрбокс ничего не проясняет. Уверен, что если поднапрячься, можно найти и более точное общеупотребимое инженерное название детали.

Я почему и подпрыгиваю каждый раз, что такими темпами родной язык скоро совсем забудем. Так и будем гавкать карбонами, боксами да битами. Я лично с этим категорически не согласен, борюсь по мере сил и намерен дальше продолжать бороться за родной язык.

А деталь действительно классно получилась. Повезло, что можно рукой залезть для выкладки внутренних слоёв. Чем приклеивали к матрице?
К какой дырке эта штука подключается, к заборникам над задними арками, или который на крыше? По идее с крыши должен забирать, но тогда вроде с геометрией не клеится. Или канал дальше по задней стойке к движку идёт?

Видеонаблюдение в данной ситуации - лучший выход. А вот насчёт эффективности кнута - не уверен. Работник ведь может просто по незнанию чего-то напортачить... Тут уж следует по- Высоцкому:"Бить не надо. А не вникнут - разъяснять."
И раз уж данный раздел обращён к начинающим лицом, предлагаю вспомнить и перечислить возможные причины упомянутого Вами, Argon-11, косяка.
На вскидку:
-слишком толстый слой гелькоута (да если ещё и разбавленного стиролом! 38' );
- некачественное разделение (был подобный косяк , так на мой вопрос типа "сколько ты ждал межслоевой выдержки?" /разделитель был Воло/ утворивший его ответил:"А зачем ждать?.. Как высохло - так и готово... Я ведь ещё и навосковал для надёжности." ck' );
-слишком острые рёбра/кромки (стеклопластик "не любит" острых углов - их следует слегка закруглить/снять фаску);
-возможны некоторые поднутрения/замки, затрудняющие съём изделия;
-недостаточно прочный, а то и вовсе отсутствующий усиливающий каркас.
Что ещё может быть? Ваши мысли. А главное, Argon-11, когда выясните причину Ваших сколов - поделитесь, пожалуйста, с нами ( на самом деле, очень интересно!)

Парнишка молодец. Взял и сделал. Если правильно понял, это первый его опыт инфузии

Если вдруг у кого есть похожий металический короб для грибов как на фото не морочтесь с моделью, снимите матрицу с него. А покрасить можно краской для пищевых покрытий внутренних поверхностей емкостей. http://www.spec-emal.ru/blog/?p=601

По поводу коммерческой составляющей я тоже думаю, что денег не заработаете на ручном формовании со шлифовкой и покраской. Если только классический RTM рассмотреть для каждой половинки с 2-х сторонним покрытием гелькоутом? Будет интересно, если придумаете как эстетично склеить две половинки. У меня нет идеи.
Если дойдете до коммерческого проекта и краска вам все же понадобится, то могу порекомендовать ЛКМ от Renner. Для производственных задач по поводу подбора краски я всегда пользуюсь услугами компании Лига http://renner.ru/contacts/ От Вас ближайший офис есть в Томске. Эти ребята уже не раз подбирали мне разные спец. эмали и лаки с заданными свойствами. Например, Вам нужна высокая адгезия эмали к стеклопластику, или повышенная твердость, или эластичность. В общем у них есть лаборатория в Подмосковье, где они готовят рецепты эмалей и лаков с нужными свойствами, а потом их производят на основе Итальянских ЛКМ от Renner специально для вас. Большинство 2-к акриловых эмалей и лаков, после сушки при комнатной температуре в течение 24 часов, можно подвергать постотверждению при 80 градусах вместе с отформованным изделием.

Добрый день! Рад представить Вам новую статью по механической обработке стеклопластиковых форм.
Посмотреть статью можно ЗДЕСЬ

Прошу в этой теме размещать свои отзывы, если таковые имеются

Наверняка - микротальк... Его продает в рыночной теме Татьяна Васильевна ( г. Орел), если не купить, так хотя бы проконсультироваться можно. Я делал модели для формовки АБС-пластика на обычной полиэфирке как обычные же матрицы, только внутренние полости заполнял либо частой фанерной обрешеткой, либо даже смесью смолы и деревянной стружки. Вообще микротальк использую только для изготовления шпаклёвки для изготовления же болванов ( фальш-моделей) - он мягкий ( первый снизу в шкале Мооса) и легко обрабатывается-шлифуется, и именно поэтому нелогично применять его в требующих прочности моделях. Логично - именно аэросил, точнее Ковелос, он сравнительно легко растворяется, в свое время делал очень густой клей, замешивая Ковелос и - понятно - активированный компаунд Этал 1440.
Но это - ИМХО, я-таки не большой спец по эпокси. А насчёт используемых названий материалов характерный пример: придя в одну московскую фирму, никак не мог понять, какой такой "силикон" ребята, по их словам, добавляют в смолу... пока не увидел, что на мешке с Аэросилом написано "Silica"... ck'

Понимаете ли, мука, тальк и прочие пищевые продукты снижают прочность лицевого слоя. Поэтому если Вы собираетесь делать формы то на лицо пускать муку всё-равно не хорошо. Если найдёте в Томске микрокварц, то это будет гораздо лучше муки и талька. Тиксотропности особой он не добавит и с вертикальных стенок смесь всё-равно будет стекать, но на горизонтальных в капли скатываться перестанет. И твёрдость поверхности придаст такой, что потом только алмазом шлифовать. А аэросил любую минимально доступную фасовку возьмите. Сколько Вам, ведро смеси нужно? Граммов 100 аэросила за глаза хватит, ещё и останется. В конце концов, занимаются же в Томске композитами, договоритесь с фирмой, торгующей материалами и распродайте излишки аэросила на развес, раз такой дифицит. Расходы на транспортировку отобьёте, да ещё может и подшабашите пару рублей

Ё-Моё. А теперь полиэфир- ё-маё.
Мое лето прошло опять несвязно. Ну связка была. Была г. Белуха в третий раз.
Девоча чуть насмерт не убилась.
Спасибо Усть-Каменогорским спасателям. пацаны вытащили её ,
На МИ-8 нашу Валю утащили в Ё-долину
На Белухе мы были , но в этом году - не все и не хорошо.
Следущий год только на Ушбу пойдем.
Если меня ё-возьмут.
Мне уже 60 будет. Но пока остается довольствоваться
-O5D0W6hdKo
Такая, правда, я один помню, как это сделать.На Ю.Ушбу из нашей долины, от селения Мазери.
У меня там друг Сосо Шампириани. По старой службе
Вот такой он мой мир Полиэфира.Иногда.
Для лучшего понимания кадра, нужно экран повернуть на 45ГР. Влево.

В Томске я могу купить смолу, но аэросил или тальк могу не найти...
Если промахнусь, и закажу мало аэросила (а я реально не знаю, сколько его уйдёт), то заказывать вторично будет очень дорого.
Ну так надо сначала смочь не найти http://car-bon.ru/aerosil
Мало - это сколько? 8 лет назад приобрёл себе 10 кг аэросила за 2.5 тыр. (один мешок). Сам юзаю регулярно аж по 16-20 гр каждые 3-4 дня, поделился аж килограммом со знакомым скульптором, на сегодняшний день ещё треть мешка. Мука, тальк, сахар, соль, сода, перец, горчица за тот же вес и(или) объём выйдут дороже.
"Джони, а что, действительно нельзя ничего сделать"?

А хоть бы и толстые стенки - в чём беда? http://i.piccy.info/i9/7229cffa2e575732a1f4881d6521648b/1584537763/30688/1363526/he_kz_015_500.jpg http://i.piccy.info/a3/2020-03-18-13-22/i9-13711395/472x354-r/i.gif Отрезаешь сталь.проволоку 1 мм длиной до прим. 100 мм, конец расплескиваешь молотком и затачиваешь на наждаке в виде пики с наклонными режущими кромками, при желании легко выйти на исходную толщину в 1мм. Если нужно длинше и толстее - сварочный электрод в помощь.

Колпашевец, упустили пробельный материал. https://mydocx.ru/1-34418.html
Самому пришлось сделать аналогично матрицу спойлера. По сути брак, а на машине смотрится даже гармонично... http://i.piccy.info/i9/0705a546c67863b64cf43bcc4e6f1362/1587824332/19611/1363526/IMG_20190406_173321_500.jpg http://i.piccy.info/a3/2020-04-25-14-18/i9-13773759/354x472-r/i.gif

Да, надо было стык на ребро выносить. Но так тоже ничего. Особенно, если шовчик шлифануть. Он же всё-равно под окраску.
Не знаю, я всегда делал довольно острые грани на фланцах и шов получается доли миллиметра. Конечно, риск сколов повышается, но он снижается хорошим разделением и съёмом детали без применения шанцевого инструмента.

Колпашевец , разделяйте части матриц формообразующие и одну часть фланца обычным порядком, а ответный фланец зачищайте грубой шкуркой, наливайте туда геля с избытком и зактывайте. После отверждения аккуратно сошлифуйте выдавившиеся во внутреннюю полость излишки и получите нормальное сведение. Если слой геля толстый и даст усадку, процедуру повторите

Вы собираетесь с таким швом продавать? Может проще на матрице свести фланец по-человечески?
Если на одном изделии замаскировать, то лучше взять узкую тонкую капроновую стропу и наклеить, пропитав эпоксидкой.
https://www.stickbox.ru/catalog/textile_belt_strap_slings_in_the_segment/
Это будет один раз и на всю жизнь. Постотвердить не забудьте. А если резину к твёрдому, то вполне может и оторваться. Но если сильно хочется резину, то как советовали выше, любой наиритовый клей, типа 88

Наносите гель, формуйте половины. Ламинат одной половины к фланцу должен сходить в ноль. На второй половинеламинат укладывайте с припуском. Затем на стык матрицы наносите жирно гель и закрывайте, загнув припуск ламината вовнутрь. После смыкания половин припуск приформовывайте к ответной части и будет Вам счастье.
Дополнительно, можете в смолу давать немного геля, чтобы подкрасить ламинат.
После расформовки чуть зашкуриваете шовчик и имеете готовое изделие

Колпашевец , если не помешает, доп. совет: формуете сначала условно верхнюю полуматрицу; когда изделие начинает отверждаться, обрезаете его ножиком в ноль прим. таким образом (здесь - нож просто воткнул в зазор, чтоб показать, какой, резать нужно параллельно фланцу) http://i.piccy.info/i9/336a22380680ccf6c1f75c07a9affd18/1588484137/29075/1363526/IMG_20200503_082336_500.jpg http://i.piccy.info/a3/2020-05-03-05-35/i9-13785564/354x472-r/i.gif , на краях, куда ляжет припуск, грубой наждачкой сбиваете заусенцы, счищаете парафин с поверхности, можно аккуратно пройти тряпочкой с ацетоном, не касаясь фланцев. Формуете "нижнюю" полуматрицу" с припуском (думаю, 20мм вполне хватит) и дальше - как писал Тигирь (полоска в принципе не нужна). Пока так, но подождите, что скажет Тигирь .

Подготовка для соединения двух половинок. Левая с припуском, правая матрица , ткань образана по линии разъема матрицы.

Если подготовили поверхность под нанесение геля, то будет держаться, как родной