МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Полагаю, первые вопросы, на которые вы должны себе ответить:
1. Каким направлением собираетесь заниматься
2. С каким типом полимерной матрицы собираетесь работать
3. Какие изделия будете пытаться изготовить в качестве тренировочных
От этого и нужно плясать.
Материалы лучше брать среднего уровня, чтобы ценник не зашкаливал, но качество было стабильное. Просто на дешёвом материале без наличия опыта и знаний можно всю охоту перебить.
Ну а потом уже и поставщиков искать. В Москве-то с этим проблем не должно быть. На любой вкус и цвет

Чем выше марка, в рамках одного производителя, тем меньше расход аэросила. В Вашем случае не принципиально. Если понадобится, берите, из фирменных, какой будет в наличии

Ванны, это серьёзно и непросто. С деталей, габаритов поддона начинать слишком круто. Начинать лучше с чего-то менее масштабного, габаритов 200х200, или типа того. В идеале, если это будет ещё и полезное в хозяйстве изделие. А потом, по мере приобретения опыта, постепенно увеличиваться. Если с поддона начинать, Вы столько материалов и времени убьёте, что огорчитесь.
Для этого направления Вам понадобятся стекломатериалы и полиэфиры на изделия и матричные материалы. Лучше сразу пробовать какую-нибудь из систем "быстрая матрица", раз уж они перестали быть экзотикой. Только почитайте на форуме, как она правильно формуется, чтобы не разочароваться.
По ценникам можете ориентироваться на крупных поставщиков, типа Композит, Сампол, Полимерпром...

И сюда на досуге загляните viewtopic.php?f=23&t=605 , да и вообще раздел о работе форума, чтобы меньше вопросов возникало со вставкой картинок и прочего

Николай, насчёт большой разбежки цен на одинаковые товары - сомнительно, по поставщикам из личного опыта в Москве предпочтительный Интрей, в Беларуси - Композитекс.

1. Для глянца - праймкоут, глосскоут.
2. Для "скинкоута" - прозрачная смола типа AME6000T-35
- смола безусадочной не бывает, она малоусадочная БМ (быстрая матрица).
5. Валик - прикаточный ( с поперечной проточкой), не путать с разбивочным (с продольной проточкой)
- пистолет- гелькоутер есть такой: S-990G (фирмы Voylet или Otrix) с соплом 2,5 мм
- не респиратор, а полумаска (на обрезку можно полную маску) 3М серии 6000 или 7052 (51,53) плюс запасные картриджи, предфильтры и держатели предфильтров.
- перчатки одноразовые Химопрен NP-F-09, размер не меньше 10,5 (для"грязной" работы), для загеливания и аккуратной формовки пойдут и х- б с нитриловым покрытием ( прорезиненные).
-150-й стекломат можно получить расслоением эмульсионного 300 или450.
А вообще в нашем деле столько нюансов, что на пальцах не объяснить, постарайтесь пригласить хотя бы на время человека опытного, иначе танцы на граблях неизбежны.

Вы уверены, что Вам сейчас нужен аэросил? Тем-более 10 кг. Что Вы с ним делать-то будете? Лучше эти деньги на действительно нужные материалы или оснастку потратьте. А если сильно причпичит шпаклёвку собственного изготовления сделать, поищите в Тюмени у композитчиков, литрушку-другую думаю, без вопросов отсыплют, чего Вам и хватит за глаза

К выше сказанному могу добавить только что я использую в основном 6059 фильтры, реже 6057. По моей практике их хватает примерно в 2 - 2,5 раза дольше до чувства запаха в подмасочном пространстве, чем 51,53-х. Табличка фильтров - http://www.vredanet.ru/3m.html .
На полную маску для покраски предфильтр вырезаю из байкового портяночного материала.
Перчатки юзаю КЩС из магазина спецодежды https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/spetsodezhda/siz/912653/1200x800/1400639.jpg , предварительно надев под них обычные ХБ перчатки в одну нить (что б руки не сильно потели). При мойке инструмента мою и перчатки, протираю ветошью с ацетоном и пересыпаю детской присыпкой, коей полно в любой аптеке https://vseapteki.ru/cropping/thumbnails/101/10289/tabletLarge_default/ . В таком режиме перчатки юзаются до механического повреждения. За 4 года, как начал их использовать - 2-я пара.

2. Создание матрицы планирую по технологии "быстрая матрица", соответственно мне понадобиться:
...
- Безусадочная смола, она же смола для быстрых матриц, она же "предускоренная полиэфирная смола, содержащая наполнитель гидрооксид алюминия" (для скинкоута);
- матричная смола (для последующих слоев).

Быстрая матрица, это специальная наполненная смола, для многослойной укладки "мокрый по мокрому". Если применяете её, то с ней набирается вся толщина и обычная матричная смола уже не актуальна. Для приформовки силового каркаса подойдёт любая конструкционка. Кроме того, в системы "быстрая матрица" часто входит винилэфирная смола для создания барьерного слоя. Для учебных матриц она не актуальна, но имейте в виду.

4. Для создания изделия мне понадобиться:
- отвердитель;
- обычная смола;
- обычный гелькоут;
- Стекломат 300, 450.

Обычная смола - понятие растяжимое. Есть нетиксотропные смолы для камня, есть нетиксотропные инфузионные, есть тиксотропные для ламинирования. Кроме того, они могут быть предускоренные и не предускоренные. Если смола непредускоренная, то нужен катализатор - чаще всего октоат кобальта. Не упустите этот момент. Непредускоренная смола без кобальта не полимеризуется.
Стекломат нужен, или стеклоткань, зависит от детали. Если затачиваетесь под ванны, наверное мат более аткуален, но положить для прочности слой ткани никогда не помешает.
Для получения более качественной поверхности, первым слоем лучше укладывать вуаль. Это относится как к детали, так и к матрице. Хотя, многие и без вуали делают достойно.

5. Из инструмента:
- обычный меховой валик;
- раскаточный валики;
- кисти;
- компрессор с пистолетом для нанесения грунтовки, которым буду наносить гелькоут;
- мерные емкости + весы;
- тара в которой буду мешать (в пределах 1-2 литров);
- ацентон;
- респиратор + одноразовые перчатки;
- клинья и резиновый молоток.


Не знаю, для чего нужен меховой валик. Иногда для нанесения геля, но это маломерные валики "пальчики". Хотя, обычно хватает кисти и пистолета.
Раскаточных валиков не бывает. Есть разбивочные и прикаточные. Разбивочные ускоряют пропитку стекла, прикаточные удаляют воздух.
Перчатки можно и одноразовые, хотя я предпочитаю трикотажные с нитриловым покрытием пальцев и ладоней. Они дороже, но руки не так потеют и долговечны. А если ещё их хорошо обработать полупостоянником, как рекомендовал Андрей, то ещё и чистятся легко.
Клинья и молоток, это хорошо, но по-сути вандализм. Лучше сразу учиться проектировать матрицы под пневматический или гидропневматический съём деталей. Иначе матрицы у Вас долго жить не будут.
В общем, методично читайте форум, здесь много вкусного.

Да, ещё по поводу разделителя. Задушите жабу, и сразу берите полупостоянный. Не забудьте про порозаполнитель к нему. Восковые кажутся дешевле, но по факту, с учётом трудозатрат на нанесение и частоте обновления, вчистую проигрывают полупостоянникам. Ну и про поливиниловый спирт не забудьте, начинающим он нужен в любом случае для обкатки матриц, да и вообще лишним не бывает. Стоит не дорого, не пропадает, есть не просит, а иногда сильно выручает

НиколайК писал(а):Я из региона, поэтому рассматриваю вариант привоза материал с СПБ, МСК и рес-ки Белорусь (УМС композит).

Николай, я тоже начинающий, поэтому к моей информации относись критично.
Но, насколько я понял, вся Сибирь закупается здесь: https://igc-market.ru/

НиколайК, послушайте ещё раз меня, старого, больного евгея: если собрались лить ванны, готовьтесь вложить в своё дело очень немалые деньги. И главное - платите специалисту, тогда будет у Вас и производство, и работа. Ну а если наймете дядю Васю из соседнего подъезда, и работы не получите, и платить будете не по- детски.

Хочу уточнить. Для запуска производства хозяин в любом случае должен владеть вопросом от А до Я. Наёмные специалисты приветствуются, но это не отменяет необходимость владения вопросом хозяином. Иначе это прямая зависимость от наёмных работников. Сегодня он работает, а завтра ушёл - производство встало. Как без опыта и знаний определить квалификацию нанимаемого работника? Как определить качество его работы и соблюдение техпроцесса? Как выбрать техпроцесс и отработать технологию? Если даже для непосредственного запуска изделия и можно найти спеца с гарантированно достаточной квалификацией, то удержать его на постоянку, особенно если он из другого города...
А так, полностью согласен, денег для уверенного запуска нужно иметь изрядно и с запасом

Я понимаю, что в идеале 3д фрезер использовать, но цена какая-то космическая, покрайней мере у нас в городе. Получается имеет ли смысл делать руками?
Может какие-то статьи есть, которые смогут структурировать знания по этому вопросу, а то не понимаю, как правильно "взяться". Эххх
Про 3Д фрезер все пишут потому, что подобные станки на сегодня вполне распространены. Цена на станок, соглашусь, в большинстве случаев просто неприлична... Но Николай, пять-семь лет назад 3Д фрезер был большой редкостью, а десять-пятнадцать их вообще не было. Однако "стекло-полимер маньяки" вполне себе изготавливали болваны руками. Это возможно, возможно с приемлемым, хорошим и отличным качеством. Статья Админа про литую ванну тому яркое подтверждение. Попробуйте изготовить болван(правильный и качественный) для не большого изделия, цветочный горшок например. От болвана ванны он будет отличаться только трудоёмкостью, габаритами и временем изготовления. Фрезер даёт большой выигрыш во времени изготовления и качестве соблюдения основных параметров болвана. Поверхности всё равно доводить руками. Если склероз мне не изменяет, Хано предлагала для форумчан особые условия на изготовление болванов. В Москве, правда... Лично я считаю, что учиться надо с азов(как птенец сначала просто выпадающий из гнезда а потом летящий тысячи километров на юга) а ручное изготовление болванов это, на мой взгляд, азы. По крайней мере я "через руки" понимаю как-то лучше, фундаментальнее что ли... Поинтересуйтесь у форумчанина Иван Ершов-он изготавливал, как я понимаю подобные Вашей задумке ванны, он и парк матриц для ванн распродавал. Удачи!

Для начала узнайте, предускоренная у Вас смола, или нет. Если непредускоренная, то нужно добавлять ускоритель. Без него смола не полимеризуется никогда, в принципе. Если склероз мне не изменяет, я уже об этом Вам напоминал выше. Октоат кобальта. Вспоминайте.

Повышенная влажность воздуха ингибирует полимеризацию, как и пониженная температура. Но если в разумных пределах, просто увеличивается время. Максимум, будет липковатая поверхность ламината. Лечится прогревом. Производители не рекомендуют работать при температуре ниже +18, но и +15, это вполне терпимо. Для пробы пера пойдёт, а вообще, конечно, 20-23 градуса, это оптимальная температура. Но даже +10, это не повод не полимеризоваться. Да, прочность она наберёт только после прогрева, но всё-равно как-то схватится.

Обычно остывшие материалы выдерживают перед работой в тёплом помещении сутки. Все материалы, матрицы, болваны и всё, чего касается смола должны иметь +/- температуру помещения, во избежание возникновения конденсата. Если влажность воздуха не так критична, то гель или смола, уложенные на поверхность, с конденсировавшейся влагой, это заведомый брак.

Смолу и гель можно мешать чем угодно. Любой удобной палочкой или лопаткой, штакетиной от забора... Размер по ситуации. Лишь бы они не растворялись и с них мусор в смолу не летел. Дрели и прочая механизация для чистой смолы и геля, это от лукавого. Большие скорости вращения вбивают в смолу воздух. От этого больше вреда, чем пользы. Качество перемешивания определяется на глаз. В принципе, все смолы через пару-тройку минут после активации меняют цвет с синего, розового и т.д на желтый, грязно-зеленоватый и т.д.

ПВС, это вспомогательный разделитель. Он наносится поверх основного воскового или полупостоянного разделителя при обкатке новых матриц и создаёт барьер, предотвращающий проникновение стирола от детали к матрице и залипание. Наносится каждый раз до полной обкатки матрицы. Остатки каждый раз смываются водой. Чтобы не плодить сущности, особенности работы с ним поищите на форуме по запросам "ПВС" или "поливиниловый спирт", ещё его "ПВА" обзывают и "PVA". Читать - не перечитать

Андрей, отличная статья!
Только я предпочитаю шлифовать не возвратно-поступательно, а движениями в одну сторону, как рубанком. Так шкурка лучше очищается.
Переход на следующий номер шкурки - смена направления шлифовки на 90 градусов, если позволяет геометрия детали. Перекрёстная шлифовка ускоряет съём материала.
Ну и, наконец, предлагаю попробовать японошкурку, по качеству превосходящую 3М.
http://www.kovax.su/catalog/
Просто новые ощущения от шлифовки

В основном сейчас мне приходится объяснять новичкам, как им точить формы, сил у этих ребят немеряно, так что снимать слой ускоренно, прям до стеклоткани они и так могут :)'
Поэтому я не акцентирую их внимание на именно перекрестной шлифовке. Получается, когда работаешь возвратно-поступательно, то по-любому новый проход имеет некоторый угол к предыдущему. Главное, я им говорю, никогда не шлифовать 2 прохода подряд в одном направлении, следующий проход должен хоть немного иметь другое направление, шлифок все время перемещается - это эргономично, поэтому хорошо воспринимается обучаемым. Получается примерно то же, что Игорь говорит, только новички не задумываются об этом, не тратят драгоценные байты своей оперативки на этот пункт. ag'
Главное им объяснить, что нельзя шлифовать круговыми движениями, как многие любят делать, потому что 1 соринка, попав под шлифок много беды наделает в виде круговых царапин, при такой траектории шлифовки. А при возвратно-поступательных движениях - она сделаеет 1-2 риски, и уйдет с продуктами шлифовки. Опять же, контролировать силу нажима на шлифок гораздо проще при прямолинейных движениях, а при круговых как раз и заваливают все поверхности, т.к. контролировать нажим сложно.
Про то, что нужно рисовать сеточку черным маркером и нужно менять воду после каждой смены зернистости, я тоже в статье не писал. Это было много описано ранее, там где разбираются свойства композитных материалов, и как с ними бороться ap' Обычно новички это схватывают на лету.
Главное хотел в статье достучаться, как правильно нажимать при шлифовке разных поверхностей и какую зернистость использовать. Потому, что это не явно, и всеми новичками обычно глухо не воспринимается. Так что, драгоценные байты оперативки читателя хотел потратить именно на это. ag'
Новички почему-то думают всегда, что если тупо елозить по одному месту шлифком примерно подходящим по конфигурации к щели, в которой ты елозишь, то будет все четко выточено, очень удивляются, когда приложишь линейку к их "работе" и ткнешь носом в "рытвины". Еще они любят налегать на шлифок не в середине прохода, а именно на выпуклых гранях краев поверхности, чтобы они получше "завалились". Еще поголовно все новички думают, что на блестящей форме ремонтную нашлепку из гелькоута нужно стачивать чем более нежной наждачкой, тем лучше, обычно они елозят Р1000-1500. Они в ужасе, когда я сошлифовываю эту нашлепку бумагой Р100. Затем через пару минут, после быстрой смены кусочков Р400, Р1000, Р2000, получаю идеальную поверхность, это воспринимается ими как обман. Обычно после этого они на меня обижаются, т.к. я разрушаю их самые сокровенные верования. На самом деле, они думают, что если сразу тереть Р1000, то сотрешь горбыль гораздо быстрее и сразу получишь блестящую поверхность... ag'

Обычно после прочтения статьи, если там есть контент, то от него в мозгу остается пара "зарубок". Так, если бы я писал по первому варианту, у читателя осталось бы: круговые движения шлифовки, черный маркер, смена воды - самое яркое. А должно остаться: планировка грубой наждачкой, а не мелкой, правильное давление при обработке pirat'

Ускоритель и отвердитель добавляется в количествах, указанных в спецификации на смолу. Обычно кобальт идёт в районе 1.2-2.0%. Только смотрите какой кобальт, обычно он идёт двухпроцентный, но попадается и с более высокими концентрациями. Тогда его количество нужно уменьшать соответственно.
Дозировать отвердитель и ускоритель в малых количествах удобнее всего шприцами. Только шприцы не перепутайте, какой для чего. Сразу после введения кобальта и перемешивания можно добавлять отвердитель. Главное, чтобы кобальт по смоле хорошо разошёлся.
И эта... никогда не смешивайте ускоритель и отвердитель до введения в смолу, во избежание эксцессов 16'

По матрице - изделие точное зеркало поверхности матрицы "нано уровень" Если уж такое произошло ... После съёма - полируем, или замываем-полируем (видеть надо).
Для геля есть "толщиномер", но самый простой способ - это кол-во (по тех. документации) на площадь.

Цвет колпачка, это маркировка, означающая грубость-тонкость и назначение пасты. Просто цвета запоминаются гораздо легче, чем маркировка из 5 цифр. К тому же, со временем пасты и их номера обновляются, а цветовая маркировка в зависимости от назначения остаётся.
Белый колпачок удаляет риску тонкого абразива, синий удаляет голограмму от предыдущей полировки, голубой - безабразивная паста для создания блеска... А названная Вами красная, это по-сути не полировальная паста, а политура с воском. Всего сейчас, насколько я знаю, больше десятка цветов паст по лакокраске.
Вообще, 3М не стесняется маркировать цветом абразивы, и это правильно

Еще вопрос в статье на сайте касаемо полировки было написано использовать БФ 50 (или Оскар М50) и потом БФ 100.
Предварительно ищу, но в местных магазинах такой позиции просто нет. Можно ли их заменить? Чем это грозит? Или замена сравнима "экономией на спичках" и потом выйдет боком?
Спасибо
Тоже искал привычные Oskar's М50 и М100, но не нашел. Поставщик предложил PAIBOAT Just 1 Fastcut & polish, объяснив, что это условный М70 ( в смысле срединка). Цену не скажу, но качество вполне устроило.

Я никогда не полирую в зеркало. Слишком уж нежны такие поверхности. Чем выше полировка, тем страшнее. На зеркале вообще от косого взгляда царапинки возникают. Поэтому предпочитаю после 400-600 уже проходить пастой. Получается достаточно неприхотливая фактура поверхности.
А вообще, если интересует именно полировка, напроситесь к хорошему маляру-кузовщику, коих в каждом городе есть некоторое количество

НиколайК, явно не бесспорно, чисто ИМХО... Вручную полирую войлоком ( типа материал шинели), приходилось даже жертвовать стелькой из зимнего ботинка. Если УПМ ( угло-полировальная машинка) - то круг или шубка-накладка из овечьей шерсти; полироль тряпочкой растирается равномерно и нежирно по всей поверхности, машинкой на небольших оборотах полируется без особого нажима вся поверхность ( в смысле не на одном месте), а то видел работу " спецов"- пальцем черпают полироль из баночки и на матрицу - лясь, лясь.- кучками, потом машинкой на полных оборотах гасят так, что в цеху дым коромыслом, в воздухе плавают жареные овечьи шерстинки... ck'
Круг постепенно насыщается полиролью и подсыхает, тогда смачиваю его водой, слегка размягчая рукой, воду же брызгаю на матрицу и полирую по- новой. И вот что заметил: как правило такого алгоритма ( " в два захода" и без перерасхода полироли и времени) вполне достаточно.

Поддержу коллегу яновича-как то по воле случая и по прочтению некоторых материалов выбрал для себя оч.похожий алгоритм. Не спешите, Николай, попробуйте представить и "почувствовать" процесс: что происходит с пастой, полировальным кругом, полируемой поверхностью, следите за влажностью пасты-применение воды для увлажнения инструмента и поверхности обязательно. Для паст с разной абразивностью применяйте разные круги. Каждой пастой прохожу всю полируемую площадь в двух перпедикулярных направлениях, слежу постоянно чтобы паста не пересыхала. Для меня процесс закончен чаще всего когда мне самому нравится. Понимаю, что совет представить и почувствовать не совсем материальный, однако в композитах такое часто...

Доброго дня.
1) Долгое ожидание это сколько в цифрах и при какой температуре? Окончательно испарение стирола прекратится после постполимеризации - плавный нагрев изделия до 60-80оС, выдержка и плавное охлаждение. Топкоут вопрос не решит, т.е. из него тоже будет происходить эмиссия стирола.
2) Не понял что хотите сказать и как выглядит ваше изделие)
3) Для временных отбортовок используем ЛДСП, если не нужно радиусов, если нужны - ПВХ, разделяем воском, либо спиртом.
4) Если нужна околоидеальная поверхность (мастер-модель/болван) используем финишную, на невидовых частях изделий - самую дешевую что найду), для усиления (бывает нужно иногда) - наполненную алюминием, по маркам - пофиг)) принципиальной разницы не замечали, ориентируюсь по цене
5) При ремонте используется тот же гель что и при изготовлении формы/изделия. скол подшлифовываем/забуриваем, обдуваем, обезжириваем, ляпаем аккуратную кляксу геля, не забыв смешать его с перекисью) ждем пока полимеризуется и аккуратно шлифуем/полируем (у Админа в недавней статье хорошо описано). Перед использованием формы не забываем восстановить слой разделителя!
В принципе все заданные вами вопросы описывались в статьях или обсуждались ранее))) Поиск ваш друг! Пользуйтесь им активней.

НиколайК, Вам действительно дельное замечание про поиск.
На все Ваши вопросы здесь ответы есть. Почитайте всё таки форум, и при чтении появятся ответы даже на ещё не заданные вопросы.
Наш форум уникальный кладезь знаний - впитывайте их ...

По моим наблюдениям, при нагреве полиэфиров остаточный запах всё-равно остаётся, не смотря ни на какое постотверждение. Да, лёгкий, да к нему привыкаешь и перестаёшь замечать, но всё-равно такая характерная сладковатая отдушка присутствует. Возможно это даже уже не химия, а след на уровне тонких энергий. Не знаю, ну вот пример. У брательника спирт для протирки головки магнитофона хранился в старом стеклянном пузырьке от духов Клема с притёртой стеклянной же пробкой. Промыто всё тем спиртом было на сто рядов. Эфирным маслам в структуру стекла впитаться невозможно, в силу законов физики. Так вот лёгкий запах духов сохранялся лет 10 минимум. Причём даже не отдельных компонентов, а всего букета. Или полиуретановое покрытие на теннисных кортах 20 лет пролежало, а всё-равно, летом в жару и после дождя тонкий едва уловимый запах есть. Не то, чтобы он напрягал, он и с самого начала был весьма деликатным, но сам факт его наличия по прошествии.
Так-чты...

Умные люди из инета ровно на этом форуме не раз писали, как правильно шлифуются поверхности, причем применительно к композитам.
Пользуйтесь поиском не в гугле, а по форуму и избежите многих ошибок

Прямо вот под каждым словом подпишусь.
НиколайК наберите в поисковике форума слово - "полировка".

2НиколайК
Возможно это и не канонично, но мы работаем при шлифовке вообще без воды. и везде где возможно подлезть - только машинками. машинки - пневмо-орбиталки, эксцентрик от 5 до 8. подошва 150мм. По зернистости - у нас гелькоутное литье, поэтому если все норм - стартуем сразу с Р800 (машинкой и насухую) и потом сразу паста (электрополировалка и меховой круг), точнее если все "совсем норм" то только полировка))). Если прямое напыление или косяки какие - смотришь по ситуации, иногда и с Р240 начинаем. Р120, Р60 используем только для снятия облоя и т.п. Р1000 при машинной шлифовке - только для форм, Р1500 и выше - только ручками и с водой.
По материалам у Админа действительно хорошо написано. Но для себя по шлифкругам остановились пока на Sunmight - корейцы красавчики и ИМХО дают прикурить и финам (Mirka) и америкосам (3М). По пасте я уже писал - использовали 3М 09374, но недавно открыли для себя DEERFOS FAST CUT - для наших дел: не супервысокий глянец, зато отлично работает сразу после Р800, - пока лучшее по соотношению цена/качество.
p.s. шлифмашинки, как правильно написал Тигирь - обязательно с пылеудалением+пылесос. По машинкам Dynabrade конечно рулит, но "овес нынче дорог", посему пользуем машинки под маркой Mirka, сделаны они конечно в ТАйване, там похоже производство, которое обеспечивает такой техникой ряд крупных брендов (3М в частности), т.к. конструкция у машинок ооочень схожа). Мы начали именно с Миркой работать и в принципе они всем устаивают, кроме цены...)))

Потому, что полиакрилаты термопластичны и акриловый камень поддается термоформовке. С камнем на основе полиэфиров такой номер не прокатит

Из корианов и мебель гнут, и мойки делают, и раковины для ванной термоформовкой. Да, он более технологичен, отработаны все технологии, есть все инструменты, но он может быть только однотонный, либо в крапинку. А с литым камнем полная свобода. Ну и потом, листовой, он и есть листовой. А от литого совсем другие ощущения

Любой материал, в том числе и крошка имеет большое значение. Разные производители - разное качество. Более того, даже у одного производителя качество гуляет о партии к партии. Чуть изменился материал - подбирай заново рецептуру смеси. Серьёзные производители специально лаборатории держат, чтобы максимально стабилизировать свойства поступающих в производство компонентов

Чтобы добиться стабильно высокого качества, нужны немерянные вложения, и в оборудование, и в систему обеспечения качества, и в разработку материалов. Полагаю, российский рынок для такого производства маловат. Опять же, выходить на рынок с новым продуктом и пытаться конкурировать с огромными концернами с заслуженной репутацией...
Я уже как-то пытался конкурировать с китайцами на их поле - совершенно не понравилось :)
Выходить на рынок желательно там, где нет конкуренции, либо она минимальная, либо предлагать товар значительно более высокого качества, либо со среднерыночным качеством по значительно более низкой цене. Например по моему опыту, розница накидывает 100% от оптовой цены. Это надо учитывать

А вот здесь наверное не особо подскажу, камнем я занимался постольку-поскольку.
Гидроксид алюминия всегда брал в Полимерпроме, всегда одной марки, которую за давностью лет не помню. Помол тонкий, равномерный. Теоретически я знаю, что бывают разные помолы, в том числе и разнофракционные. Но об этом наверное коллеги-каменщики больше расскажут.

По акрилатам та же фигня. Мешал разок какую-то вонючую фигню с отвердителем-порошком, но не более того. Как-то мне всё это геморройно показалось, поэтому не стал продолжать

Для работы с чистым ММА нужно иметь разрешение, он относится к перекурсорам, и очень ,очень сильно пахнет. Уточните вопрос по ММА

2НиколайК:
по гидроксиду: нифига он не одинаковый ибо не относится к соединениям постоянного состава (Al (OH)3 это только теоретическая формула). В зависимости от технологии в нем может быть больше или меньше "воды" - ОН-групп и оксида алюминия. но влияет это в основном на негорючесть, если для вас оно не важно - можно не заморачиваться. НО! какой тогда смысл вообще в гидроксиде? просто оксид алюминия гораздо дешевле, фракций - навалом. а песок - еще дешевле ;) А мраморная крошка легче обрабатывается, но не такая химстойкая) В общем от задач плясать надо.
на ваши абстрактные вопросы без контекста трудно нормально ответить