МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

Может стоит таки матрицы с баксидки и стеклоткани делать, тогда и жить дольше будут?
из моего собственного опыта - матрицы из полиэфирки и стекломата живут в 6-8 раз меньше чем из баксидки и стеклоткани...
ко всему прочему, из стеклоткани можно целенаправленно задать направление критических нагрузок...
на опыте матриц для воздушных мишеней одного и того же изделия, полиэфирка и стекломат - 150-170 циклов, такой же толщины баксидка и стеклоткань - 900-1200 циклов...

Да, пробовали пару штук делать. Только похвастаться нечем. Работники привыкли к полиэфирке. Не понимают, что значит ждать 6 часов отверждения гелькоута + 2 часа в печке, что значит, смола при 24 градусах отверждается 8 часов. Стеклоткань укладывать не умеют. Загустить смолу в трудных местах не догадались. Много пузырей на сложных изгибах. Стеклоткань с пропиткой под полиэфирку, смачивается плохо. Говорят, бывает пропитка для эпоксидки, только где ее взять? Вобщем производство под эпоксидку не заточено.
Все-таки, полиэфиры более отработаны, и гели разные есть и всякие прибамбасы в виде склеивающей пасты, филлеров, топкоутов, пропитки для стекломата, и проч. А с эпоксидкой все на уровне "сделай сам", на уровне времен СССР.
Разубедите меня, если я не прав.

Сказано - сделано!
Уже ответили: цена пасты 7.8 евро/кг, т.е. около 720р. без НДС.
В принципе нормально, я ожидал более высокой цены. Наша самомесная получается порядка 300р/кг, но с ней не все так просто.
И можно бы взять попробовать, но фасовка - 160кг. Нам столько за короткое время не съесть )

Для наглядности, хочу показать, как эскиз превращается в объективную реальность в виде изделия.
Вот так, например, выглядит набросок для начала работы

Квадратная 49х39 эскиз.jpg
Напоминаю, что рассмотреть любой рисунок можно, сделав "клик" по нему.
Чтобы вернуться к посту, нажмите стрелку "назад" вашего браузера.

Вот так выглядит построенное в 3Д изделие

1.JPG

Когда изделие по отрисовкам и чертежам устраивает заказчика,
я делаю трансформацию его в болваны для изготовления на ЧПУ

8.JPG 9.JPG

Эти болваны проходят пропитку смолой, шлифовку, нанесение разделителя.
После чего на них можно формовать матрицу, которая будет выглядеть так

10.JPG 11.JPG

После чего в матрице можно отливать изделия серийно

5.JPG

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

Новые линейки продуктов от компании "ДУГАЛАК" - МАТРИЧНЫЕ

Приветствую вас, уважаемые форумчане, от лица компании ООО "ДУГАЛАК".
В связи с постоянно расширяющейся научной и производственной базой нашего предприятия, у нас периодически появляются новые интересные продукты, которыми хочется с вами поделиться.
Сегодня я хочу анонсировать систему для изготовления матриц, которая уже прошла успешную проверку у нескольких наших потребителей, и которая может быть интересна мастерам, работающим с производством собственных матриц. Представленные ниже материалы являются гибридными и сочетают в себе эластичность винилэфира и твердость изофталевой смолы. Матрицы, изготовленные на данных материалах выдерживают большие эксплуатационные нагрузки, чем матрицы изготовленные на изофталевых материалах, но и по цене они будут дороже. Поэтому для изготовления индивидуальной оснастки для эксклюзивного изделия данная система экономически нецелесообразна. А вот для создания парка матриц очень интересна. Линейка состоит из следующих материалов:
Гелькоут ДЕПОЛ МГ – 2021 М;
Смола ДЕПОЛ МСК -2020 Т;
Скинкоут ДЕПОЛ МСК -2000.
Образцы материалов предоставляются бесплатно. Очень интересно узнать мнение мастеров, работающих постоянно с подобными материалами западных фирм. Сравнить технологичность наших материалов с материалами конкурентов. Услышать пожелания об изменении каких-либо характеристик для повышения удобства применения, а так же отзывы об эксплуатационных характеристиках готовых матриц.
По вопросам получения образцов пишите в личку свой телефон, я позвоню и мы договоримся о поставке пробников. :)'

Матричная система_pages-to-jpg-0001.jpg

Матричная система_pages-to-jpg-0002.jpg

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

Здравствуйте. Много времени провел читая форум, интернет, но т.к. нет наставника надеюсь ответы/уточнения получу тут. Работаю с полиэфирной смолой. Ручная формовка.
1. Хочу сделать конструкцию модели из картона, придать форму с помощью папье-маше - бумага + клей ПВА. После обязателен твердый слой (?) например автошпаклевка. Достаточно ли ее слоя (я так понимаю получится около 3мм?) для прочности болвана? Или нужен слой смолы раз скелет из бумаги? Есть ли варианты остановится на слое папье-маше? ПВА не контактирует со смолой?
2. Допустим модель это цилиндр с неровным краем или что-то другое замкнутое. Матрица будет состоять из двух или более частей. Как правильно формовать обе части изделия? Т.е. склеивать их. Формую одну часть стекломатом вровень с краем первой матрицы. Жду застывания. Формую вторую часть, стекломатом сантиметра на 2 выше края. Эти 2 сантиметра промазываю. Промазываю гелькоутом границу соединения матриц, закрываю эту вторую матрицу сверху первой. Нужны ли какие то еще манипуляции? Как заставить эти оставленные 2 см стекломата попасть туда куда им нужно приклеится? Допустим нет возможности подлезть внутрь изделия, даже после съёма с матрицы. Есть ли вариант проклеить смолой две уже твердые части изделия по кромке, границу промазать кисточкой гелькоутом и зашлифовать?
3. Где то вычитал словосочетание "безматричная технология формовки", но информации не нашел. Я так понимаю это нанесение смолы со стекломатом прям на болван? Насколько жизнеспособна такая технология при ручной формовке кисточкой? Возможно ли добиться более менее гладкую поверхность, что бы потом не шкурить несколько дней? Если да, то какие есть нюансы? Изделия в единственном экземпляре нужны, если есть какие то способы ламинировать прям на модель было бы замечательно. Или смысла идти в этом направлении нет? быстрее сделать матрицу? Изменится ли результат если использовать, например, гелькоутер g100? Если формовать изделие сразу на болван, то нужен ли гелькоут завершающим слоем при условии использовании смолы с защитой от УФ? Может гелькоут лучше шлифуется и будет проще лицевую сторону с ним довести до приличного состояния. Изменится ли что-то если изделие будет красится?
4. Одно из интересующих направлений - светопрозрачный стеклопластик. http://мастерфорум.композиты.рф/viewtopic.php?f=5&t=1225 в этой теме ТС использовал светопрозрачную ненасыщенную ортофталевую смолу, стекломат 450 порошковый. Толи фото не передают то что в реальности, толи потому что я использую эмульсионный стекломат, но у меня нити видны гораздо сильнее. Хочу получить хорошую рассеиваемость света, но не "стеклянную поверхность" - источника света не должно быть видно. В идеале что-то типа светодиодных ламп. Добавлял много аэросила в оптическую смолу. Получал более менее интересную по светопрозрачности и рассеиванию массу, но работать с такой густой смолой очень не удобно. В каком направлении посоветуете двигаться, т.к. экспериментировать можно очень долго. Полностью прозрачное изделие получить не получится я так понимаю?

ps если есть кто из Калининградской области, было бы интересно пообщаться, в будущем возможна коммерческая основа.

1. Хочу сделать конструкцию модели из картона, придать форму с помощью папье-маше - бумага + клей ПВА. После обязателен твердый слой (?) например автошпаклевка. Достаточно ли ее слоя (я так понимаю получится около 3мм?) для прочности болвана? Или нужен слой смолы раз скелет из бумаги? Есть ли варианты остановится на слое папье-маше? ПВА не контактирует со смолой?

если мастер-модель планируется как одноразовая, то принципиальных препятствий что бы сделать ее из картона не вижу. нужно понимать что при первой расформовке такая мастер-модель "умрет". кроме того, что вам возможно потребуется ее шлифовать, картон/бумага этого не позволит. ну и в любом случае поверхностный слой надо бы чем-то пропитать - смолой/мебельным грунтом и т.п., чтобы можно было нормально нанести разделитель.


2. Допустим модель это цилиндр с неровным краем или что-то другое замкнутое. Матрица будет состоять из двух или более частей. Как правильно формовать обе части изделия? Т.е. склеивать их. Формую одну часть стекломатом вровень с краем первой матрицы. Жду застывания. Формую вторую часть, стекломатом сантиметра на 2 выше края. Эти 2 сантиметра промазываю. Промазываю гелькоутом границу соединения матриц, закрываю эту вторую матрицу сверху первой. Нужны ли какие то еще манипуляции? Как заставить эти оставленные 2 см стекломата попасть туда куда им нужно приклеится? Допустим нет возможности подлезть внутрь изделия, даже после съёма с матрицы. Есть ли вариант проклеить смолой две уже твердые части изделия по кромке, границу промазать кисточкой гелькоутом и зашлифовать?

если изделие замкнутое и важна прочность, я б задумался об инфузии... а так посмотрите посты участника "Артист", он писал по этому поводу


3. Где то вычитал словосочетание "безматричная технология формовки", но информации не нашел. Я так понимаю это нанесение смолы со стекломатом прям на болван? Насколько жизнеспособна такая технология при ручной формовке кисточкой? Возможно ли добиться более менее гладкую поверхность, что бы потом не шкурить несколько дней? Если да, то какие есть нюансы? Изделия в единственном экземпляре нужны, если есть какие то способы ламинировать прям на модель было бы замечательно. Или смысла идти в этом направлении нет? быстрее сделать матрицу? Изменится ли результат если использовать, например, гелькоутер g100? Если формовать изделие сразу на болван, то нужен ли гелькоут завершающим слоем при условии использовании смолы с защитой от УФ? Может гелькоут лучше шлифуется и будет проще лицевую сторону с ним довести до приличного состояния. Изменится ли что-то если изделие будет красится?

понятно что ничего непонятно. миллион вопросов, на каждый из которых можно написать пару страниц. будьте точнее в формулировках и скромнее, если хотите помощи. начинать в таких темах следует с максимально подробного описания задачи/будущего изделия и своих предыдущих попыток/"косяков", но не с миллиона разноплановых вопросов. пока ответ "по существу" - курите форум, там все есть


4. Одно из интересующих направлений - светопрозрачный стеклопластик. http://мастерфорум.композиты.рф/viewtopic.php?f=5&t=1225 в этой теме ТС использовал светопрозрачную ненасыщенную ортофталевую смолу, стекломат 450 порошковый. Толи фото не передают то что в реальности, толи потому что я использую эмульсионный стекломат, но у меня нити видны гораздо сильнее. Хочу получить хорошую рассеиваемость света, но не "стеклянную поверхность" - источника света не должно быть видно. В идеале что-то типа светодиодных ламп. Добавлял много аэросила в оптическую смолу. Получал более менее интересную по светопрозрачности и рассеиванию массу, но работать с такой густой смолой очень не удобно. В каком направлении посоветуете двигаться, т.к. экспериментировать можно очень долго. Полностью прозрачное изделие получить не получится я так понимаю?

в целом см. выше. но какой источник света планируется в этом вашем "свотопрозрачном" изделии? ортофталка очень бодро желтеет и мутнеет, это в принципе плохой выбор для светоконструкций, как минимум изофталевая или изо/нпг. а мб и эпоксидка - смотря по задаче

ПаркКО , многие Ваши вопросы подробно обсуждались на Форуме. Посмотрите хотя бы эту тему
http://xn--80aktcjlbejoi.xn--g1aceijbg1a5f.xn--p1ai/viewtopic.php?f=36&t=1500&start=30
По разделяемым (составным) матрицам кое-что здесь https://kmp-magazin.ru/a240941-rekomendatsii-konstruirovaniyu-matrits.html
Покрытие болвана (типа папье-маше) я делаю бумагой на жидком стекле - получается достаточно прочная корка, по которой (если качество поверхности устраивает) можно сразу восковать и формовать матрицу, в противном случае шпаклевать, грунтовать перед формовкой.
Можно формовать и прямо на каркас, красить топ-коутом (гелькоут + раствор парафина или воска в стироле). Если под покраску, то и топ-коут ни к чему, можно же загрунтовать и покрасить...
Вообще вопросов много, даже затрудняюсь с ответом. bw'

ПС всё-таки оптимальный вариант - найти земляка и посмотреть - пообщаться "в живую". Пару дней вполне хватит для общего представления.

ППС И не стОит обижаться, я, например, два года изучал прилежно Форум и зарегистрировался, только когда возникли новые вопросы.

ПаркКО , я вижу, Вы человек дотошный, и не особо обидчивый. Это хорошо. Многие, услышав подобные ответы, быстро свинчивают с форума. Им нужно, чтобы легкодоступно, бесплатно, и специалисты уделили им кучу времени. Они не задумываются, а в честь чего, собственно... ? На нашем форуме, например, Мастера могут Вам ответить КАЧЕСТВЕННО, если Ваш вопрос их заинтересует. Т.е. - на конкретном примере, что Вы хотите, желательно с эскизами, и пояснениями от Вас. Общий вопрос порождает общий ответ. И наиболее полным ответом для него будет: читайте ВЕСЬ форум, все ответы там ТОЧНО есть. Вы же, в отличие от многих, стараетесь разобраться. Думаю, если Вы не оставите эти попытки, то все что интересует, узнаете. Пока что список Ваших вопросов слишком общий, и да, про все это написано по всему форуму, для того, чтобы собрать полный ответ, придется написать много страниц текста, практически книгу, кому это нужно?
На то, что смогу выделить из этих общих вопросов, постараюсь ответить.

1,3. Клей ПВА и полиэфирная смола не склеиваются друг с другом. Он, например, применяется, чтобы защитить модель из легкого пенопласта от разъедания смолой. Если Вам нужно задать определенный объем модели, то проще всего это сделать из кубов пенопласта, склеиваемого на ПВА столярном. После доведения формы пенопластовой модели до требуемой, обклеиваете Папье-Маше (газета с клеем ПВА в 3-5 слоев). После этого на модель наносится 1 слой стекломата 450 гр/м.кв. эмульсионного с полиэфирной самой дешевой конструкционной смолой. Это основа для нанесения автошпаклевки и дальнейшей идеальной отделки модели. С модели предполагается снять высококачественную матрицу. Тогда после шпаклевания и шлифовки, сверху наносится любой полиэфирный гелькоут с добавлением 20-40 гр/кг 10%-ного р-ра парафина в стироле. Также в гелькоут добавляют до 100 гр/кг ацетона. При этом распылять его можно грунтовочным пистолетом с соплом 2,5 мм, который продается в хозмагазинах. После отверждения, поверхность шлифуют набором наждачек, потом наносят разделитель и формуют на этой модели матрицу.
Если Вам нужно сделать 1 изделие, и не нужна форма, то на пенопласт, покрытый газетой, покрытый 1 слоем стекломата со смолой, скорее всего стоит добавить еще 2-3 слоя стекломата 450-го, для прочности, пошпаклевать, пошлифовать, потом можно покрывать сразу в тот цвет и тем материалом, который нужен. Пенопласт при этом можно будет извлечь из готового изделия через прорезанный лючек (который потом заклеить), или пусть там так и живет внутри. Так, например, делают всякие рекламные инсталяции, типа больших матрешек для площадей, и прочее.

2. Полиэфирка к полиэфирке (гелькоуту) прекрасно приклеивается в любом сочетании. Для того, чтобы склейка была надежной, естественно, нужно обезжирить склеиваемые поверхности, сделать это лучше всего не растворителями, а механической матовкой поверхностей бумагой Р40 / Р240 (чем крупнее, тем лучше). Для усиления склейки, клеют смолой армированной стекломатом, или стеклотканью. Или можно наполнить смолу рубленным ровингом.

4. Светопрозрачной как стекло может быть только эпоксидная смола. И такие эпоксидные композиции стоят в несколько раз дороже чем полиэфирные смолы. В виду химических особенностей, полиэфиры могут быть только светопрозрачными как матовое стекло. Естественный оттенок полиэфиров может быть желтоватым, синеватым, или более-менее нейтральным. При заказе смолы этот момент необходимо выяснить у поставщика. Или попросить светопрозрачную смолу (у некоторых такие позиции есть, это не значит - как слеза, а - как матовое стекло).
Для того, чтобы закрасить смолу до состояния, когда нити стекла не видны, или сильнее, нужно добавлять в нее тригидрат алюминия. Аэросил применяется для загущения смолы, а не для изменения ее прозрачности. Тригидрат алюминия дает белесость и хорошее рассеивание, как на ЛЭД лампах. Для того чтобы придать светопрозрачной смоле какой-либо цвет, нужно добавлять в нее пигменты. Можно использовать пигменты ПАЛИЖ для полиэфирных смол. Если для полной закраски нужно 4-8 гр/кг жидкого пигмента, то для неполного закрашивания/придания цвета светопрозрачной композиции нужно добавлять 0,4-0,8 гр/кг пигмента. Можно пообщаться с самими ПАЛИЖ на счет этого, у них могут быть специальные пигменты с малой укрывистостью, специально для придания цвета светопрозрачным пластикам.

Как я уже сказал, эти мои ответы можно обрастить подробностями и написать пару толстых томов. Но тогда лучше Вам самому все это вычитать в форуме (читайте, сохраняйте куски текста, сортируйте его по темам, сможете для себя потом составить из этого упорядоченную книгу). Если в таком кратком виде в этих ответах для Вас есть какая-то польза, буду рад.

Извините, поторопился - дал маху в сравнении, начальные позиции очевидно разные: я ко времени регистрации на Форуме уже 6 лет работал моделищиком и знания, полученные здесь, применял на практике по ходу дела.
Насчёт применения топ-коута самый свежий пример. Работы и так завались, а тут попросили сделать экран под умывальник. Я в попыхах сформовал пластину (гель-коут + один 300- й), согнул её на коленке, подогревая феном, обрезал, приладил, приформовал бортик по кругу... Экранчик получился кривой, как моя жизнь, а выравнивать нет ни времени, ни смысла. Тупо заматовал и покрасил топ-коутом ( гель слегка разбавил ацетоном, добавил парафина). Коряво получилось, конечно, но, надеюсь, полуматовая крупная шагренька хоть немного маскирует уродство моего " произведения"... :)' http://i.piccy.info/i9/9f84f64504e1b722adffbbcab7defc86/1617875724/15073/1423422/41228IMG_20210408_124652_500.jpg http://i.piccy.info/a3/2021-04-08-09-55/i9-14280112/354x472-r/i.gif

ПаркКО , я работаю таким: S990G, сопло 2,5, здесь Otrix, в Москве был Voylet. http://i.piccy.info/i9/7adf936b56ce50c87fa3c795145d4391/1617908610/38655/1423422/IMG_20190404_111228_500.jpg http://i.piccy.info/a3/2021-04-08-19-12/i9-14281125/472x354-r/i.gif
Чашечными не люблю работать, а этот - удобный в работе, выносливый и недорогой. Гель-коут, понятно, разбавляю ацетоном. Только чёрный желательно, как советует поставщик, разбавлять стиролом - вроде от ацетона на поверхности изделия проявляются поры и прочие дефекты. http://i.piccy.info/i9/af8c554b9e42f5521d5fbc773e26a304/1617908504/31201/1423422/10869IMG_20201025_135907_500.jpg http://i.piccy.info/a3/2021-04-08-19-16/i9-14281119/354x472-r/i.gif

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Всех приветствую. Немного приболел. Поэтому выпал из графика, но кое что поделал дома.
Еще раз хочу поблагодарить всех, огромный массив информации получен, если так пойдет дальше, то я стану мастером)
Купил пистолет Voylet S990G, как вы и посоветовали. Но S990G есть несколько - Otrix, Zitrek, Remix как минимум. Визуально ничем не отличаются. цена может различаться до 30%. Например, я купил за 1,5к, а Ремикс можно взять за 1к. Возможно при разборке будут какие то различия? Или чем ремикс хуже? Может быть в след раз, для работников возьму другие, для "попробовать".
Вообще, я так понял, различных пистолетов множество, и о типах можно почитать в инете, но для работы со смолами стоит обращать внимание на:
- легкость сборки/разборки для прочистки
- бачок сверху, и подсоединен прямо наверх пистолета (а не сбоку), т.к. смола тягучая
- бачок из пластика, т.к. полегче и просвечивает (видно сколько осталось)
Если я не прав, либо если есть что добавить, буду рад вашему опыту по пистолетам (как и по всем темам поднимаемыми мной)

Все сделанное мной я делал впервые. Основная профессия у меня финансист. Волею случая работаю на себя и ввязываюсь во всякие авантюры :) Вот у партнера контракт на создание миниатюр и я решил поучаствовать, с перспективой развить направление стеклопластика в различные проекты.
Итак, первая серьезная вещь, необходимая к производству - это купола для миниатюры церкви в Багратионовске Калининградской области.
1761374 (1).jpg
Решили что их будет делать из стекловолокна. До этого экспериментировал с различными полиэфирными смолами, тканями и матом, набивал руку и технику, смотрел что получится, думая на будущее о светопрозрачных изделиях. Но думаю это будет рассмотрено отдельным сообщением.

Купил ПСБ-16Ф, т.к. в строительных магазинах которые под рукой это был самый плотный, и экструдированый пенопласт. ПСБ взял толщиной 3см, 5см, и 10см. 3см сыпется, может с плотностью 35 будет и норм, но в моем случае очень не удобно. 10см тоже резать канцелярским ножом (резаком) было не удобно, ножовкой мне было не удобно работать. Экструдированный жесткий, 2см толщина резалось очень туго, и клеится он менее податливо. Клей у меня был ПВА строительный. Когда высохнет то держится, но пока мокрый, ходит как на катке.
Первую модель создавал "ребрами" - вертикальными полосами (меридианами):
20210409_204258.jpg 20210419_205647.jpg

Сделал спец конструкцию из подручных средств, вырезал шпатель, который будет вращаться вокруг оси этой конструкции и убирать лишнюю шпаклевку. Шпаклевка обычная строительная. По той информацией, которой я начитался, сделал вывод, что можно использовать строительную шпаклевку, автомобильную двухкомпонентную видимо используют если нужна бОльшая прочность и равнодушие к воде. Планировалось попробовать на будущее нанести разделитель на шпаклевку, как написано тут , либо смазать ПВА с бумагой или без, что бы понять на будущее возможность такой технологии для изделий из светопрозрачного стеклопластика (вынимать внутренности).
20210428_104518.jpg 20210427_235315.jpg 20210419_211852.jpg 20210420_185602.jpg
Вторую модель делал уже кольцами-параллелями, мне показалось так быстрее и удобнее. Хотя может просто т.к. была уже вторая и руку немного набил.
Вот что в итоге получилось (да, на купола не очень похоже, но такие маленькие финтифлюшки есть над входами):
20210421_210118.jpg 20210427_223927 (1) (1).jpg

Но тут случилась комичная ситуация...Оказалось, что в чертежах, на вид нарисованных на скорую руку, и точность которых оставляла желать лучшего, размеры указаны в миллиметрах, а не в сантиметрах как я думал. Поэтому смолой пока эти модели покрывать не стал. На данный момент пытаюсь изготовить модели куполов размером 5-20 см. Как оказалось это сделать труднее чем 50-200см :) Пока остановился на варианте 3D печати. Сверху так же думаю покрыть смолой для прочности. Однако, 20-ти сантиметровые купола, думаю, покрыть не составит труда, а вот купол в 5 сантиметров скорее всего поддаст проблем. Попробую сделать 1-2 слоя сотого стекломата и покрыть сверху топкоутом. Надеюсь маленькие детали не потеряют своих контуров. Иначе придется придумывать что-то еще. Топкоут на модель напечатанную по технологии FDM и толщиной слоя 0,2мм будет достаточно прочная? Или без армирования это ничто? Самый крайний вариант это залить силиконовую матрицу (силиконовые формы делали для изготовления мыла) с напечатанной модели, а уже в эту матрицу лить смолу.
Безымянный.jpg

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Можете прислать мне на почту ms.ct@yandex.ru и я размещу Ваши фотографии, а Вы будете их на форуме комментировать.