МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

...Вот думаю залить все полимербетоном, состав смола 3401+песок речной просеить...
... сеять наверное на старой панцирной кровати будете, совковой лопатой песок накидывая, как строители делают... (?) ay'

Витос, а почему Вы называете это полимербетоном, а не просто грязью? Из грязи и отливка соответственная выходит - кривая. Вам Иван Ершов все время пытается наводящие вопросы задавать, на счет влажности, гранулометрического состава, и так далее... Но Вы все эти "мелочи" отметаете. Вам надо такой совет, типа: - "да, песок речной это то что нужно, но вот есть еще один секрет... надо выпивать каждый день ложку простой пищевой соды, и тогда ... (!)", как во всех тырнетных лохотронах пишут. Вот тогда Вы поверите... а когда говорят, что надо работать над составом, и для каждого набора материалов наполнителя смесь нужно разрабатывать индивидуально, ибо они аутентичны для местности где их добывают... Не, такого не может быть..., это так нудно, так нудно в жизни никогда не бывает..., всегда надо знать один секрет, а остальное как два пальца об асфальт получается!
Вы угадали! Конечно! Мы здесь на форуме просто так распинаемся, всех запутываем, на самом деле мы этот секрет раскрывать не хотим. Вот те, кто его знает, у того искусственный камень сразу как у Флорентины, или лучших зарубежных производиелей получается, а наполнитель можно любой в смесь затворять, то что под ногами лежит, то и замешиваем, прямо вот так вот, с бычками, с остатками травы и перегноем!

Даже обидно что полимербетоном всякие недоучки свою грязь называют, и потом на полном серьезе судят о его свойствах, на основе отливок этой самой грязи... И другие люди тоже начинают думать, что полимербетон/искусственный камень - это такое вот Г.
Полимербетон это не так просто, умные люди голову ломают, чтобы усадку и коробление сократить. А Ваш речной песок это очень много смолы между камушками, чем больше это расстояние, тем больше и усадка и возможность коробления. И влажность песка, это наверное в Вашем понимании - когда можно пасочки из него ведрышком делать, а если песок рассыпается, значит он сухой. Далеко не так! Не даром специальные сушилки делают, чтобы те 5-7% влажности, которые только прибором определяются, но портят отверждение полиэфиров, из наполнителя удалить.

А Ваши 0,5% отвердителя - это грубое нарушение процесса отверждения. Нужно добавлять не менее 1%, т.е. 10 гр на 1 кг смолы. Процентаж всегда указывается от смолы, а не от смеси в целом. Если смесь слишком сильно нагревается при таком проценте, значит надо смолу у производителя с меньшим процентом октоата кобальта заказывать, или брать непредускоренную, и самому опытным путем определить необходимое количество этого ускорителя. И к тому же, даже и 1% отвердителя нужно не просто плюхнуть в готовую смесь, и лениво пару раз попатой копнуть ее, чтобы впитался. Важно именно равномерное распределение отвердителя по смеси, именно поэтому, сначала высыпают в смолу часть наполнителя, потом пока смесь еще жидкая, подвижная, вводят отвердитель и тщательно по всему объему смеси его перемешивают, а уж потом вводят все оставшееся количество наполнителя, и перемешивают.

А Ваша грязь с 0,5% отвердителя уже по определению - недоотвержденная, и поэтому ее нельзя особо то и закалить термообработкой, там постотверждаться особо нечему. Да и с бОльшим количеством отвердителя, если неравномерно перемешана, то изделие будет коробить.
А еще при отверждении на край изделия не должен дуть сквозняк, вся поверхность должна равномерно вентилироваться. Да много чего еще.
Это я пишу тем, молодым и неопытным, кто эту ветку потом читать будет, у Вас же со смесью по ходу и так все зашибись получается ?

И опять хочу привести как образец составления полимербетонной смеси, свою статью. Там последовательно описано, что нужно делать. Вот она: Расчет идеальной литьевой смеси .
Вот когда Вы получите такую смесь, как описано в статье, а еще и смолу примените качественную, то смело можете ее заливать слоем 25 мм. Коробления не будет. Так что составлять смесь нужно загодя, а не - под "горящий" заказ.

П.С. По поводу армирования: мой опыт показывает, что никакое армирование не спасает от коробления изделия, т.к. коробление происходит когда и полимербетон и армирующий ламинат еще подвижны. От коробления спасает правильный состав смеси и правильная технология ее заливки. Армирование под декоративным слоем может лишь немного придать вязкости изделию. То есть, если стукать по нему молотком, оно не сразу как санфаянс расколется, а сначала будут образовываться ямки в местах удара, а если уж продолжать колотить, то камень отколется и повиснет на тряпке стекломата. Но при качественной полимербетонной смеси на хорошей смоле, вязкость полимербетона и так выше чем у санфаянса. Поэтому, по моему мнению, доп. армирование полимербетону ни к чему.

считаете этого будет достаточно? вы прям попали в точку, сказав о хлипкости. именно этого я и боялся, делав с избыточной прочностью. получилось очень крепко и жестко, думаю можно спокойно на машине переехать без разрушения ящика. но соглашусь, что эта прочность избыточна.. вы пишете рогожа 300 + рогожа 560. а не лучше применить опять же биаксиальную ткань общей плотности 800 ? мотивирую это разным направлением волокон, думаю так лучше. но может ошибаюсь.
у вас же не лопасть вертолета или ветряка))) не заморачивайтесь так.

это уже ближе к тому, что мне нужно. на одной стенке я сделал рельеф, это и будут ребра жесткости. на противоположной стенке будет крепление ящика к рамке, эта стенка должна быть самой жесткой. думаю вклеить туда какую-нибудь закладную или просто сделать больше слоев ткани. но в принципе можно наверное усилить просто полосками ровинга в каких-нибудь особенно важных местах (имеет ли это смысл?) купить какой либо материал не проблема, сейчас все в наличии. в местах креплений можно сделать металлические закладные - пластину с вваренной гайкой/болтом, например. в углах и по дну дополнительно приформовать полоски ровинга

в матрицу закидал стекломатериал, пропитал, вставил мешок и надул. мешок давит на стенки и прижимает ткань. думаю, что так прочнее получится)
оно не будет работать от слова совсем) чтоб получилось прочнее надо или пропитывать под вакуумом (инфузия) или давить прессом
ну и этот мешок бы заодно перекрыл доступ кислорода к конструкционной полиэфирке. я читал, что конструкционная полиэфирная смола не имеет в своем составе воска. и после отверждения все равно остается липкой. если перекрыть доступ кислорода, то липкости не будет. речь не про воск, а про парафин. и доступ кислорода не при чем. липкость из-за выделяющегося стирола, как с этим бороться многократно обсуждалось на форуме



1. Все-таки думаю, что полиэфирка для моих целей подойдет. Но какую покупать? Есть по 300 р/кг, есть матричная, (думаю покупать ее, из-за меньшей усадки), есть конструкционная, есть по 800 р/кг, есть насыщенная, ненасыщенная и т.д.. Посоветуете пару марок смол? Или хотя бы производителя надежного. для ваших целей полиэфирка даже не за 300, а за 200 рублей) не заморачивайтесь так

Вячеслав, спасибо Вам за красивую презентацию Ваших работ. Это именно то, чего я добиваюсь от новых пользователей: качественного, иллюстрированного обсуждения их вопроса. За прекрасную презентацию, перевожу Вас в ранг СТАРАТЕЛЬ. Это открывает синий форум в разделе «Тайное вече» и раздел «Библиотека» с коллекцией литературы по ко позитам.
Что же касается материалов: посмотрите, что доступно в Вашем регионе. Нужно взять конструкционную полиэфирную смолу, например Дугалак, или Органика Саржина ( Полипарк), или Скотт Бадер, или Радуга Синтез, или другого поставщика. Есть еще производители Ашланд и Рейххолд, но они подороже. Гелькоут у того же поставщика, что и смолу можно взять, если он будет внутри ящика, то самый дешевый ортофталевый, нужного цвета. Если он снаружи, под солнцем будет, то НПГ гелькоут. В качестве стекломатериала, наиболее удобно формуется эмульсионный стекломат плотностью 450 гр/м.кв, фирмы ДЖУШИ (Китай), он есть у большинства поставщиков полиэфирных смол. Вам достаточно 2-х слоев, это даст толщину 1,7 мм, плюс гелькоут даст еще 0,5-0,7 мм. Такой прочности будет достаточно, чтобы не суметь разбить этот ящик со всего маху молотком. Стеклоткань гораздо труднее формуется, и она не дает твердость на изгиб, только прочность на разрыв. Для дополнительной жесткости плоских поверхностей, между двумя слоями стекломата можно заложить 4 мм-вый коремат, или сорик. Или же, как советуют коллеги, добавить жесткости рельефом.

Вячеслав, на счет применения стеклотканей для лодок, Вы совершенно правы: налетит на бревно, борт не прорвется, сможет доплыть до берега, не потонув. Подойдет рогожа. Мультиаксиалки нужны для высоконагруженных конструкций, типа лопастей ветрогенератора. Там играет роль направление нитей в зависимости от прилагаемой нагрузки, в том числе - на скручивание. Однако, Вы напрасно думаете что стекломат это нечто ниже классом. Я при любой возможности ррименяю мат, и только, когда это обосновано, как я написал выше - стеклоткани. Стекломат это нетканое полотно с нитями 5 - 7 см, направленными во все стороны плоскости равномерно. Он выдерживает огромные нагрузки. Вот попробуйте сам отформовать 2 слоя стекломата на полиэфирной смоле, размпром30 х 30 см, и через день после отверждения, при выдержке в температуре не менее 25 градусов, положить его на 2 кирпича с просветом посредине, и бейте со всей силы молотком. Можете и с нами поделиться фотками этого краштеста, будет познавательно. Ламинат из стеклоткани поломается при том же усилии, что и стекломат, при одинаковой толщине ламината. Смола то используется одна и та же. Просто, в ламинате из стекломата, при определенном усилии образуется разрыв, а ламинат из стеклоткани, при том же усилии, преврмтится в изломанную тряпку, но не порвется.
Коремат, метлайн, сорик, это нетканый материал, который сам по себе не имеет прочности, ламинат из него можно поломать руками. Он используется аак сэндвич. Самый эффективный коремат 4 мм толщиной. Если его проложить между 2-х слоев стекломата, или стеклоткани, прочность ижесткость такой конструкции увеличивается в разы. Усиленная таким корематом 4 мм палуба яхты выдерживает вес 2-3 человек, а до этого прогибалась под одним.
Конструкционная смола, и многие другие содержат в себе парафин, от этого ламинат из них не липкий иосле отверждения. Нет парафина только ввинилэфирной матричной смоле 1-го слоя, который идет за гелькоутом. Вот она липкая и забивает наждачку при шлифовке, если нужно сбить колючки. Поэтому на нее наносят последующие слои, не дожидаясь стеклования, пока она еще мягкая, чтобы не париться с зачисткой. Парафин в стироле в количестве 2-4% не вредит качеству сшивки слоев, но устраняет липкость. Поэтому он добавляется повсеместно в ирактически все смолы.
Конструкционная смола, не значит самая плохая. Плохие смолы зависят от производителя. Не берите смолу, например, производителя Пластполиэфир. Не берите не проверенную Вами смолу турецких пооизводителей. Эти смолы применяют в массовом производстве для экономии, при этом постоянно проводят входрой аонтроль качества. Иначе бывает много неприятных сюрпризов. Если Вы дплаете штучное изделие, возьмите заведомо хорошую брэндовую смолу: Рейххолд, Ашланд, Норпол. Потренеруйтесь на качественном! Можно взять Органику Сажину. Именно конструкционку, она как раз для тюнинга и предназначена. Все другие финдиперсовые смолы заоблачных цен ирименяют в особых технологических процессах, там где другую использовать невозможно. Например, есть смола негорючая для РТМ. Она дорогая, но сколхозить обычную с тригидратом алюминия не получается, она не заполняет форму, не протекает через стекломат, а эта протекает. Еще рример, с олм ДСПД - ни чего особенного, просто в 2 раза быстрее набирает прочрость, и может отверждать я при 10 градусах тепла, тогда как другие могут только рри 20. Следовательно, ее берут производители массовых стеклопластиковых деталей, потому что она увеличивает оборачиваемось матриц. Ее берут гаражные самодельщики, которые под открытым небом в холодную погоду ремонтируют яхты. Хотя она и дороже. Не ведитесь на уловки менеджеров, не нужно брать дотогую смолу со свойстсами, которые вам не нужны.
Что же касается прочности, то все полиэфирные смолы по прочности примерно одинаковые.
Прошивной комбимат ррименяют для РТМ и сакуумной инфузии. В ручную Вам его не пропитать.
Эпоксидная смола, хоть и прочнее полиэфирной, но боится солнца, а полиэфирная нет(если рассматривать нормальных брэндовых производителей, о которых писал выше, а не всякое говно безымянное польско-турецко-китайское). Поэтому эпоксиды нуждаются в защите от солнца, а у меня ванна возрастом 14 лет уже лет 10 используется как уличный ящик для барахла, и не пожелтела, и не разрушилась. В форуме есть раздел: изделия, проверенные временем, там я об этом писал. Эпоксидку, чтобы получить прочную, а не оовнообразную массу, еще нужно точно дозировать с отвержителем, и постотверждать. А с полиэфирами все проще, они прощают многие ошибки.
Формовка тюнинговых деталей - это самое простое из композитных производств. О чем там еще можно сраться на форумах?! Взял смолу, добавил отвердитель, откатал ламинат. Все, деталь готова. Если сделал ее не полный даун, который не может освоить 2 птостые операции: нанесение гелькоута и контактное формование, то деталь получается отличного качества. Другое дело, когда гаражные тюнингисты экономят и делают для продажи на рынке бампера толщиной 0,5 мм, или и з смолы которая в принципе никогда не отверждается, и деталь скручивается при хранении. Если сильно поискать, можно найти дешевое композитное говно, которое на три рубля дешевле, но за которое тебе придут бить морду твоим же кривым бампером.
Куда сложнее технологии литья искусственного камня, вакуумной инфузии, разновидности РТМ, автоклаврое формование, термопрессование препрегов. Но и это люди осваивают, и делают прекрасные качественные изделия.

Блин, какое же это мучение - на телефоне текст набивать! Надеюсь то, что телефон у меня немножко картавит, не помешает Вам подставлять нужные буквы и понять о чем я говорю. :)' Но исправлять опечатки уже сил нет!