МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Мужики, делюсь еще одним проверенным способом идеальной шлифовки и полировки изделия. Этот способ был здесь описан мастером Александром , но так и потерян в бездне полезных сообщений. Это просто золотая жила для всех начинающих и не только. Учитывая что я водой пользовался для проявки слоя недошлифовок. В общем господа начинающие и не очень при светлых тонах камня и чуть темнее делаете так:


Вывод: если не косячить при шлифовке, то после 800-ой получается ощутимый полуглянец. Еще раз спасибо Александру за этот действенный метод.
Есть еще такой метод: берем балон с любой быстросохнущей эмалью и напыляем очень "легким" слоем краску на деталь. Даем просохнуть( с учетом того, что слой буквально пылевой - займет минут 15). Затем начинаем шлифовать с водой например с 400. Используем брусок и получаем ровную поверхность , но уже без слоя краски. Далее опять напыляем на деталь и уже проходим 600, затем 800 и 1000. далее уже без краски: 1200 , можно сразу же 1500. Можно продолжить и 2000, но я предпочитаю абролон 2000. После - полировка. Благодаря слою "пыли" видно где какой рельеф и участки которые обработаны . Главное, чтобы цвет краски отличался от грунта, который обычно серый.

Могу немного поделиться своим опытом изготовления форм из МДФ, может быть кому пригодится

После фрезеровки на ЧПУ модели из МДФ (МДВ всегда использовал толщиной 24мм в качестве фланцев) сбивал шкуркой ворсинки, а затем пропитывал полиэфирной смолой с добавлением 30-40% ацетона. Это дает смоле хорошую проникающую способность внутрь МДФ, около 15мм. Тем самым хорошо скрепляя сердцевину МДВ, которая как правило всегда мягче. А сам ацетон при этом хорошо испаряется. После этого при необходимости выравнивал двухкомпонентной полиэфирной шпатлевкой и финишно наносил 2К жидкую полиэфирную шпатлевку (использовал BODY 260) и расшкуривал в два захода: сначала проходил Р180 шкуркой и использовал контрольку и финишный проход Р400 шкуркой. А в качестве разделителя использовал воск Hi-Low. Жидкая шпатлевка имеет пористую структуру поэтому разделять приходится тщательно. И тем не менее с такой формы мы делали по 3 съема матриц

imgonline-com-ua-CompressBySize-5aBK13H4G3n.jpg

imgonline-com-ua-CompressBySize-Ve1mCyPV93jMm.jpg

На данную матрицу, состоящую из двух частей (лицевой и обратной) норматив - 5 дней, из них 1-2 дня - фрезеровка в зависимости от размера форм, затем шлифовка/доводка модели. Отсюда такая технология, к которой я приноровился за много лет практики

Работая с ЛКП автомобиля обращал внимание на то, что жидкая шпатлевка - весьма пористая, поэтому при изготовлении болвана я использую после неё 2х компонентный грунт. Пор намного меньше, соответственно и съём лучше. Использовал ПВС+HoneyWax250 - даже воздух не понадобился - матрица сама отскочила. Не гарантирую 3 съёма, но 2 точно выдерживает. Также есть вариант без жидкой шпатлёвки- финишная шпатлёвка, затем грунт. Этот вариант экономит время, так как финишная шпатлёвка высыхает быстрее, но при больших площадях использовать её не рационально.

Совсем недавно столкнулся с подобной проблемой. Болван из ламината частично зашпаклёван ( по швам). Именно по этим местам пошёл "крокодил", так как там проходил воздух и гель не отвердевал. Опытным путём пока не установлено, но есть предположение, что нужно всю поверхность грунтовать, а в нашем случае(при использовании самых дешевых автоматериалов) жидковать- т.е. наносить жидкую грунтовку, которая и станет тем самым порозаполнителем. НО! Опять же её нужно выровнять, вышкурить, а затем грунт (уже для адгезии) так же выровнять. По опыту работы с автомобилями скажу, что есть и грунт-наполнитель. При его использовании не потребуется жидкая шпатлевка, то есть экономия времени, но в плане финансов, особенно с учетом последних событий, намного дороже.