Argon-11 ,ну я работал гелевой машиной, грунтовочным пистолетом с соплом 2,5 ( с соплом меньше 2,3 - это мучение, а не покраска), G-100, CAW 163-B. Как уже и писали здесь Мастера, у каждого устройства есть свои плюсы и минусы.
sh1 Но сначала, что лучше: кисть, или напыление? Я считаю, что напыление во всех отношениях лучше, как с точки зрения меньшей трудозатратности, так и качества готового покрытия. К кисти прибегаем только когда не хочется пылить краской в цеху где работают люди (т.е. когда красим не в специально отведенной для этого камере). Когда величина окрашиваемой пверхности ничтожна для того, чтобы возиться с промывкой пистолета ( если нужно нанести 100-500 грамм гелькоута). Когда изделие - не ответственное (мелкая черновая матрица для технических отформовок, маленькие лючки для катера, и т.п). А, также, там, где подлезть пульвером для нормальной покраски неполучается: в узких и глубоких щелях.
sh3 Почему? - При покраске матриц кистью всегда присутствуют места, где есть толстые натеки геля, там при шлифовке готовой матрицы всегда обнаруживаются мелкие поры - "закипание". Слой гелькоута неравномерен (это плохо и на готовых изделиях, и на матрицах); т.к. может вызвать трещины, неравномерную усадку ("потяги"). При шлифовке матрицы (в случае ремонта) есть места с глубоким слоем геля (как правило в углах, мелких канавках), и рядом с ними начинаются протиры до стекломата. Острые углы и мелкие впадины матрицы всегда залиты непомерным слоем геля, от чего на матрице они скалываются, т.к. не содержат армирующего стекловолокна. Нередко из кисти выпадает волос (и часто - не один), это портит внешний вид изделия, на зеркале матрицы дает полосы. Все это надо выковыривать и закапывать гелем, потом шлифовать, полировать. Матричный гель, которым я пользуюсь - Норпол хорошо ложиться даже при покраске кистью (он, как-бы, саморазравнивается). А, вот, другие матричные гели и гели для изделий бывает: как старательно не намазываешь, все равно на матрице, или готовом изделии видны просветы до смолы - это исключает ремонтопригодность матрицы, и сводит всю эстетику готового изделия на нет.
sh3 При покраске кистью всегда нужно после застывания слоя "на отлип", перекрашивать еще раз кистью, или валиком, чтобы устранить возможные просветы.
sh1 При нанесении пульвером, Вы напыляете тонкий слой "мокрый по мокрому", обходя матрицу 5-7 раз, за один прием. Толщину слоя следует контролировать по расходу гелькоута: нормально для матрицы 1 кг/м.кв, для изделия 0,6 кг/ м.кв. При этом Вы добиваетесь максимальной равномерности слоя и отсутствия невышедшего воздуха в слое. Такой расход геля на матрице дает толщину слоя 1 мм. Когда я знаю, что модель имеет заведомые дефекты (плохо обработанные участки, неровности, которые придется удалять на готовой матрице), я крашу после застывания первого слоя "на отлип", второй раз. При этом суммарный расход геля составляет 1,5-1,6 л/м.кв, а толщина слоя - 1,5 мм. Тогда я смело шлифую готовую матрицу там, где это не удалось сделать на модели, и не получаю микропор при углублении в слой гелькоута, и не получаю протиров до стекломата, т.к. гелькоут нанесен - идеально.
sh1 Теперь про пистолеты: Меня очень заинтересовал Хоппер-Крошкомет, так хорошо прорекламированный в указаной выше ссылке, я такой себе заказал. Судя по описанию, я никогда не сталкивался со столь потрясным аппаратом.
sh2 Остальные краскопульты: Гелькоутер для безвоздушной покраски - легко и качественно наносит гелькоут хоть 1 л, хоть 20л - на катер. Может работать смену без перерыва, качая гель прямо из 200 литровой бочки. Но стоит+- 10 000 баксов, его нельзя останавливать больше, чем на 4-5 дней. Если нужно остановить, надо делать промывку ацетоном - 40 литров. Если этого не сделать - гелькоут закоксует эксклюзивный подающий шланг 5-7 метров и Вы попадаете на 2,5 штуки баксов (торговая политика такова, что если сложить гелькоутер из запчастей, он будет стоить не 10, а 50 000 баксов).Через пару месяцев работы эта приблуда начинает жрать деньги в промышленных масштабах (эксклюзивные уплотнители, резиновые валики, сопла, и же с ними, стоят - как наркотики). Для замены ремчастей нужен толковый мастер, способный не только разобрать, но и собрать агрегат в рабочее состояние (а это не так просто). Так что "большому кораблю большое плавание" - если Вы работаете в промышленных масштабах, будте готовы тратить деньги на оборудование килограммами.
sh2 Г-100, незря называется на такую букву. Мне он в работе не нравится. Да еще продавцы ганов (- доны) не снабжают запчастями и бумажными стаканами, а только сами ганы продают. Преимущества - легко моется и монтируется ведро на пистолет, может красить тонким слоем и толстым, может красить неразбавленным спреевым гелем. Минусы - пластиковое ведро быстро трескается, выходят из строя уплотнители. Не имеет запорного клапана: если отпустить курок и не "взять на плечо" пистолет, обольете себе ботинки, или в матрицу нальете гелькоута. Трудно прокрашивать углы. Тяжелый с полным ведром краски. Невозможно понемногу напыливать, нужно просто нажать и красить, водя по матрице "змейкой". Если захотите подкрасить непрокрашенный угол, скорее всего где-то нальете излишне толстый слой и в этом месте гелькоут "закипит" (микропоры от захваченного гелем и не вышедшего воздуха, ощущаются как шероховатость, если очень перестарались, поры будут большими и проведя грязным пальцем по изделию, можно оставить там россыпь черных точек, которые удаляются только вместе со слоем гелькоута).
sh1 Грунтовочный пистолет с соплом 2,5 мм: Удобен в использовании, хорошо прокрашивать как ровные поверхности, так и углы, можно подкрашивать локально. Не заляпает ботинки. Минусы - бачек 0,5 литра нужно часто заряжать. Очень плохо распыляет неразбавленный спреевый гелькоут. Приходится добавлять 7-10% Стирола, или ацетона. Стирол полимеризуется в гелькоуте вместе с другими компонентами, с точки зрения твердости покрытия это хорошо. Но излишек стирола делает более хрупким гелькоут, что увеличивает опасность трещин на матрице и изделии. Разбавление стиролом не замедляет полимеризацию гелькоута. Т.е. в жару при 2% отвердителя, как нужно по технологии, при частой покраске Вы обязательно несколько раз "заморозите" пистолет (гелькоут в нем станет, хотя - бы по закоулкам), и пистолет быстро выйдет из строя. Если разбавлять ацетоном, то можно давать в жару 3% отвердителя, что оптимально для гелькоута и пистолет не "замерзнет", т.к. ацетон на 7-10 минут оттягивает полимеризацию, а в пистолете (где ацетону некуда испариться) - и того больше. Ацетон после нанесения частично испаряется из гелькоута, частично остается заперт в межмолекулярных пространствах полиэфиров. Это придает гелькоуту бОльшую элластичность и изделие и матрица не трескаются при снятии. Однако, как мне кое-кто подсказал, этот нехимический, а физический микс гелькоута с ацетоном может снижать твердость гелькоутного покрытия. Органолептически, я не заметил разницы (царапается гелькоутное покрытие без ацетона и с ацетоном разными по твердости предметами одинаково), но проверить твердость специальным прибором мне не доводилось, к сожалению.
sh3 CAW 167 B - это распылитель для мовиля, который мы используем для нанесения крошки искусственного камня. Если наносить им гелькоут, то он выбрасывает среди нормальной взвеси, отдельные крупные капли размером - со спичечную голову. Это придает неравномерность толщины гелькоутного слоя и подкрашивать локально им неудобно. Поэтому он годится только для нанесения крошки, но не для покраски гелем (если Вы, только, не хотите добиться специального эффекта).
sh1 Т.о. из доступного оборудования наилучшее по прочности покрытие дает, скорее всего, Г-100. А красить удобнее всего - грунтовочным пульвером с соплом 2,5. Я крашу пульвером и матрицы и изделия, браков не наблюдал. Если бы под рукой был твердомер, сказал бы о твердости поверхности с бОльшей уверенностью.
zt4