МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Способ 5: ПОДБОР НАПОЛНИТЕЛЯ (БЕЗГЕЛЬКОУТНОЕ ИЗДЕЛИЕ, ВИБРОСТОЛ)
Как сделать идеальную смесь для открытой заливки с вибростолом, читайте здесь: http://мастер.композиты.рф/offers/6-расчет-идеальной-литьевой-смеси/
А теперь, уберите из этой смеси всю среднюю фракцию, и замените мелкой и крупной, по технике "полировки" состава, описанной в этой же статье. Добейтесь того, чтобы при вибрации на поверхности смеси не появлялась чистая смола.
Изделия, залитые из такой смеси будут и на гладкой матрице становиться шагреневыми, т.к. при поперечной усадке, крупные песчинки будут выдавливаться из общей поверхности, в результате получается желаемый эффект.

Способ 6: ОДНОРАЗОВАЯ ШАГРЕНЬ, ЛЮБОЙ ТИП ИЗДЕЛИЙ (ГЕЛЬКОУТ + БЕЗГЕЛЬКОУТ)
На чистую лицевую матрицу напылите Виниловый Спирт (любой из подобных разделителей). Напылять тонким слоем, в несколько проходов. Не допускать образования мокрой поверхности, поверхность все время должна быть "дымчатой". Постепенно капельки винилового спирта на поверхности соберутся в более крупные комочки. Это и даст текстуру "шагрень", или "матовость" - в зависимости от степени напыления спирта. После снятия, изделие нужно помыть водой для удаления винилового спирта, тогда и проявится требуемая шагрень.
Покрытие на матрице одноразовое - для получения 1 шагреневого изделия, шагреневая пленка слетает с матрицы вместе с изделием.

Это соотношение для оникса, и его льют без вакуума. Никаких микропор при шлифовке изделий не возникает. Думаю, не будет и при изготовлении гранул из этого материала.
Спасибо за ссылку на дробилку, на форуме неоднократно возникал вопрос, как делать гранулы самому. Только их еще нужно просеивать, т.е. нужна система сит для калибровки гранул.
А про гидроксид алюминия в Польше... Мы в России покупаем смолы Органика Сажина, но они - мегаконцерн, производят кроме полиэфиров еще и соду, и лаки, и много чего еще. Думаю, и алюминий тоже. А так алюминий в ассортименте любого поставщика полиэфирных смол присутствует. Это же компонент оникса и других изделий из композитов. Поэтому его продают как и стекломат, вместе со смолами.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

Если хотите, чтобы в смеси была видна как-бы кристаллическая структура, нужно делать специальную добавку. Сами по себе кристаллические грани песчинок в смеси блеклые и невзрачные. Они видны только при рассмотрении вплотную. Для усиления эффекта кристаллических отблесков, я пробовал добавлять в смесь чипсы слюды. Результат тот же: в смеси она не блестит. Еще одна проба - добавление щепотки глиттера (блестящие пластинки, типа конфети, только мелкие). В этом случае издали камень блестел гранями как-бы кристаллов. Но вблизи частички глиттера выглядели явно искусственно.
Лучший результат дало добавление серебристого (не золотистого) перламутра. Количество - от 1 грамма до 4 на 1 кг смеси. В результате в изделиях кристаллики смеси подчеркивались блеском перламутра. Издали и вблизи изделие вспыхивает отдельными искрами отблесков. Создается полный эффект, что изделие выточено из минерала с кристаллической структурой. Попробуйте, очень красиво получается!
Качественный перламутр можно купить здесь:
117216, Москва, ул. Грина д.1 к.7
Телефон: +7 (499) 744-14-54
Е-мейл: julia@himiya.pro
http://www.himiya.pro
Тиджиева Юлия Борисовна

Обычно перламутры можно купить как сопутствующий товар у продавцов полиэфиров и декоративных гранул, но у них они идут с существенной наценкой, и не самого лучшего качества.
В связи с этим, очень заинтересовала продукция данного поставщика. Как известно, в литьевой камень (безгелькоутная технология), или в декор слой (гелькоутная технология) можно добавлять немного перламутра, он придает изделию кристалличность: кажется, что камень гранями блестит.
Фирма, о которой здесь говорится, специализируется именно на декоративных пигментах.
На их стенде, мне показали, как отличается дешевый перламутр от качественного, просто растерев на руке рядом два порошка: последний раза в 3 сильнее сверкает!
Мало того, я пользовался перламутром серебряного цвета. А есть еще медного и золотого. При чем дешевый золотой в связующем смотрится как бронзовая краска, а качественный - как золото.

ДЕКОРАНТЫ.jpg

Еще я узнал, что люминофоры, которые я пытался добавлять в изделия, чтобы добиться оригинального эффекта (при выключенном свете можно дойти до раковины, т.к. она светится), на основе сульфида цинка - не самые лучшие. Они быстро теряют свечение. А у данного поставщика есть люминофоры на основе алюмата стронция, которые светятся до 8 часов, причем в 10 раз ярче упомянутых выше! Они не радиоактивны (не бойтесь названия). и не ядовиты, это подтверждено РСТ. Есть люминофоры зеленого свечения, есть - оранжевого.
Вот, где можно развернуться в полете фантазии!

Еще у них есть пигменты- хамелеоны, которые в зависимости от угла зрения, меняют окраску. Если их добавить много, получится яркое декор покрытие - хамелеон. А если их добавить немного, как перламутр в искусственный камень, то изделия будет сверкать разноцветными искрами! И это тоже очень красиво в литьевом изделии!

Для достижения нужного Вам эффекта, нужно знать, сколько перламутра добавлять.
Перламутра в светлые расцветки идет больше, в разных экспериментальных отливках мы добавляли до 20 гр на 10 кг, а темные расцветки такое количество сильно высветляет, что меняет первоначально задуманный цвет и придает металлический оттенок. В темные расцветки добавляли от 4 до 10 гр на 10 кг. Это нужно подбирать для себя, как лучше.
Мне больше нравится мелкий перламутр до 80 мкм, глазом не видно самой частички, а блеск есть, как свет от звезды 29'
Если нужно вообще только намекнуть на блеск, так чтобы зритель не понял, что в камень что то добавлено, но у него создалось впечатление "крутости" мойки на подсознании, добавляли 1 гр перла. Зрители сравнивали с ним и без него и не зная почему, отдавали предпочтение мойке с перлом ag

Рассказываю: лучше всего в камне смотрится перламутр цвета "серебро". Мы с ним много экспериментировали. Сейчас посмотрел свои прошлые записи, мы тогда пришли к выводу, что лучшая дозировка для светлых тонов 3 гр/кг смеси, для темных 1,5 гр/кг смеси. Эта цифры верны и тогда, когда Вы добавляете перламутр в декоративное покрытие (смесь полимерных гранул в прозрачном гелькоуте), и - при сплошной заливке (крашенный песок с изофталевой смолой при безгелькоутной заливке). Если перламутра добавлять больше - он начинает преобладать над рисунком самого камня, это определенный эффект "на любителя". Не используйте дешевый золотой перламутр, он красит всю смесь в желтый цвет и придает эффект "бронзовой краски". Не используйте глиттер, он выглядит инородными шайбами в текстуре камня. Есть еще красный перламутр, но я его не пробовал. Просто серебряный перл это его естественный цвет, остальные - это серебряный перл смешанный с красителем. При добавлении в смолу краситель в нее переходит. Все описанное верно для дешевых перламутров, купленных у поставщиков декоративных гранул. Качественные перламутры указанного выше поставщика я еще не пробовал. Если кто-нибудь попробует и разместит на нашем форуме об этом пост, буду премного благодарен. Интересно еще попробовать пигмент "хамелеон". Думаю, если его добавлять в рекомендованных выше количествах, изделие будет вспыхивать не просто белыми, а - разноцветными искрами. Это должно дать особый "завораживающий" эффект! 66'

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Способ 7: МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МАТРИЦЫ, ЛЮБОЙ ТИП ИЗДЕЛИЙ (ГЕЛЬКОУТ + БЕЗГЕЛЬКОУТ)
Обработка обычной гладкой матрицы пескоструем.

пескоструй 1.jpg пескоструй 2.jpg пескоструй 3.jpg

После изготовления, матрицу подвергают пескоструйной обработке.
Пескоструйный пистолет - ручной (китай), берет песок по шлангу из ведра, сопло керамическое, широкое (на большой расход). Или более дорогая стационарная пескоструйная установка.
Песок сухой, фракционный состав 0,1-0,6 мм, в т.ч. фракция 0,2-0,4 мм составляет 46% от общего количества (песок природного сложения, территории Ульяновского ГОК).
Давление 7-8 АТМ.
Время обработки 1 матрицы 2 часа (5 ведер песка).

Здесь Вы и увидите все дефекты своих матриц ag'
Любой пузырек и не промоченный стекломат - вскроются.
Наилучшие результаты пескоструйной обработки (нет дефектов) - при изготовлении матриц по технологии One Shot
Пескоструйная обработка на 50% сокращает жизнь матрицы, т.к. удары песчинками повсеместно надкалывают матричный гель, естественно, усталостные трещины на матрицах наступают раньше.
Однако, эта текстура - самая привлекательная на изделиях, поэтому производители идут на такие жертвы.
После пескоструя. матрицу обдувают, моют с моющим, потом чистой водой, сушат феном, затем наносят разделитель. Для безгелькоутного литья, матрицу нужно обрабатывать на 1-2 съема восковым разделителем, не повышающим блеск (например такой воск есть у этих ребят: АКЦИЯ!!! Разделительные составы "IZHWAX" ), также подходит для этих целей американский Желтый Воск (но только 1 съем, потом снова намазывать).
Для 8-9 заливок без обновления слоя разделителя, матрицу напыляют разделителем Экстенд 19 ЗАМ
Для гелькоутных изделий, возможно больше съемов без обновления разделителя.
Съем с шероховатых матриц нужно производить "на горячую" - через 20-25 минут после заливки. Иначе - съем затруднен.
Поскольку пескоструйная обработка быстрее изнашивает матрицы, их придется чаще ремонтировать, и сделать это технологично, можно только способом, описанным здесь: Статьи МАСТЕРКОМПОЗИТ ; найти статью №15. ВОССТАНОВЛЕНИЕ «УБИТОЙ» МАТРИЦЫ — ЭТО ВОЗМОЖНО!

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Я имею ввиду, что эти дизайнерские изделия очень проблематично сделать с нормальными стыками матрицы, т.к. линия стыка сложная. Естественно, можно красить гелем, потом затирать облой по линии стыка. Только стык должен быть очень аккуратный, иначе - проще делать без геля "серое" изделие, и красить автоэмалью. Вот здесь в конце СТАТЬИ подобные дизайнерские изделия.

По тиксотропности, 1-1,5% аэросила в смолу (по весу) - это тиксотропирование литьевой смолы в конструкционную (чтобы в стекломате держалась); 2-2,5% - это тиксотропирование смолы в гелькоут. Смола для гелькоута должна быть изофталевая, краситель - по вкусу, можно даже перламутр добавить.
Чтобы перемешать аэросил без комков, отмерьте нужное количество смолы, например 1 кг, количество аэросила будет 20 грамм. Отливаем 200 гр смолы, перемешиваем, постепено всыпая аэросил. Когда мешать становится тяжело, доливаем 50-100 гр смолы, продолжаем досыпать аэросил. Когда получится готовая смесь густоты городской сметаны, еще некоторое время помешаем (при этом комочки перемалывают сами себя), потом доливаем весь расчетный объем смолы. Перемешиваем, базовый гелькоут в количестве 1 кг готов, и ждет, когда в него добавят пигменты. Такой гелькоут можно нанести спреем на матрицу слоем 1 мм, который не будет стекать, как и заводской гелькоут.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

ХИМИК-ТЕХНОЛОГ 45-ГО УРОВНЯ

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Залить прозрачным эпоксидом - не проблема. Но в листке, или в жучке много органики, влаги и бактерий. Они там и останутся. И микробов не смутит замкнутость пространства :)'
Через время внутри они начинают портиться, и чернеют: саморазложение собственными ферментами (ферментация) + микробами (не всем из них нужен воздух, когда вокруг столько жратвы).
Поэтому, главная задача, сначала мумифицировать объект живой природы, чтобы там не осталось влаги, а выглядел - как живой. Типа, сублимационная сушка нужна, или что-то подобное.
Когда объект подготовлен, нужно нанести на него сначала, например кистью, полимер, в который собираетесь заливать. Иначе останутся захваченные пузырьки воздуха. Ну, и позиционировать объект как-то надо внутри, например налить 1/3 формы, дождаться желирования, потом установить объект, дожаться более сильного желирования (чтобы он влип в место установки), потом заливать форму полностью (если материал заливки позволяет это сделать не получив поверхность раздела в заливке), иначе придется придумывать другие способы фиксации. Объект ведь, сам по себе в середине держаться не будет, он всплывет, или утонет.

Полировка тоже бывает черная, а царапина на ней белая. И матрицу из черного геля если поцарапать, полоса белая. Так у всех. Мойка у Вас крашенная декоративным слоем? Можно в декор слой добавлять тригидрат алюминия, цвет не изменится, а декор слой будет чуть прочнее. Чтобы белые царапины были не такими явными при безгелькоутном литье, нужно добавлять в смесь кварцевую муку. Вибрация при заливке, также усиливает эффект нецарапания. Смысл в том, что на поверхность выступают частички кварца, и поцарапать становится сложнее. Следовательно и царапины будут не такими сочными и белыми. Если речь о расслоении цвета при заливке безгелькоутной смесью, то это уже нужно экспериментировать с рецептом смеси и временем сьема.
Да, и нормальный процент смолы в смеси 22 - 24%

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Сразу после съема у нас изделия тоже царапаются, даже ногтем. Они у нас аккуратно укладываются в подставки и выстаиваются при комнатной температуре 8 часов. Потом их загоняют в печь, где температура поднимается за 2 часа с 24 до 65 градусов. При этой температуре они стоят 4 часа, потом она снижается за 2 часа до 24 градусов. За это время смола в изделиях полностью стеклуется. И после остывания, изделия гораздо труднее царапаются. До печи, если по ним постучать, звук как от деревяшки, после печи - звонкий, как от фаянса.
Попробуйте так прогреть, ради эксперимента, наши технологи же незря палят электричество, если бы можно было и так, мы бы и не грели в печи.
20170405_074447.jpg

Силикон в синих балончиках продается в магазине. Набрызгать на поверхность, растереть тряпочкой. Царапины исчезнут и больше не появятся. Чтобы изделия не царапались, их снимают воздухом. Если у Вас сливное отверстие открытое, туда дуть воздухом в щель. Для нижней заливки мы делаем закрытое сливное, тогда на лицевой матрице там ставим воздушный клапан. Один человек нагибает матрицу и подает воздух пистолетом в клапан, другой принимает изделие с матрицы. Царапин удается избежать.

На поверхности безгелькоутных изделий всегда пленка смолы, потом песок. Она царапается. Лучший способ сделать, чтобы смолы на поверхности было поменьше - химический, когда смола "подъедается" кислородом воздуха, обнажая кварц. Он описан здесь Шершавое изделие. Способ №1 ХИМИЧЕСКИЙ Посмотреть смогут только Мастера, но тут и так все Мастера собрались. Лучше всего это получается у Флорентины. Их изделие, при царапании гвоздем, получает черные полосы из стертого металла, если помыть СМС с мочалочкой, полоса смывается без следа. Вот это качество!
Если мы недостигли такого совершенства, и получаем шершавое изделие копированием поверхности матрицы, естественно смола дает белые царапины. При вибрации, и при насыщенной кварцевой мукой смеси, кварц ближе к поверхности, царапины менее белые и глубокие. Но, все равно, большинство производителей перед упаковкой обрабатывает изделие чем-то подобным. Это дает товарный вид. А когда хозяйка моющим постепенно смыла силикон (это не так легко), то на мойке и без того уже много царапин от посуды, и пр. Как правило, никто уже никаких претензий не предьявляет. Тем более, что на установленной мойке трудно разглядеть эти царапины, их хорошо видно только при покупке, когда мойку можно поднести к свету, к глазам, повертеть. Силикон это испытание выдерживает. Поэтому так готовят к продаже кварцевые мойки все.
Возможно, может помочь и добавление тонера в смолу, чтобы царапины были чернее, не знаю, не пробовал. Но насыщение смолы посторонним наполнителем может вызвать другие нежелательные эффекты, так что тут надо экспериментировать.

Из отечественных - Радопол 610. Но у нее качество "гуляет", как и у Дугалака. Раз на раз не приходится.
А из импортных - нормальная - Органика Сажина Полимал 127. По сравнению с Ашланд, Рейххолд, и др, она более дешевая.
В Тольятти, мы получили хорошие результаты на новой смоле Teddex E-44. Ее продает партнер нашего форума, Екатерина Антанович, можно написать сюда: http://мастер.композиты.рф/home/композиты-беларусь/
(это баннер с девушкой в наушниках сверху)
По цене Е-44 - самая демократичная из импортных, и не страдает разбродом по качеству, как Радопол и Дугалак.

Прим. ред.: Здесь речь идет о способах сделать поверхность изделия равномерно матовой.
Способы это сделать, описаны вот здесь: Матовая (шершавая) поверхность: 7 способов.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Приветствую!
Есть старый народный способ: если клиент слишком тонкий нюхом попался, просто мажем тыльную сторону изделия (ту, что не покрыта гелькоутом), рафинированным дезодорированным растительным маслом. И, вуаля, запах исчезает навсегда!

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Я не знаю что будет, если брать чистую фракцию, например, 1 мм песка со смолой и 1 мм мрамора со смолой. Так же никто не льет. Изделия трескаются. Я знаю, что если взять мраморную пыль со смолой, будет большая усадка, изделие может рвать. Если взять кварцевую пыль со смолой, усадка маленькая. Мы из нее лили аналог оникса, только с желтым оттенком.
Если сравнить нормальный состав, песок с кварцевой пылью, и мраморная крошка с микрокальцитом, то у первой смеси удельная плотность 1,8 кг/л, у второй 2,2 кг/л. При этом у второй усадка больше. Прочность (бросаем стальной шар 500 гр с высоты 0,5-0,7 м) изделий из мраморной смеси ниже чем у изделий из кварцевой, при равных условиях (толщина изделия). Мраморная смесь при прочих равных условиях (гранулометрический состав) берет на 3-5% смолы больше, чем кварцевая смесь (максимальное наполнение, при котором смесь еще можно лить).

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

1. приобретите специальный антистатический пистолет. Это устройство заряжает воздух,
проходящий через него, в заряд, находящийся
на поверхности матрицы. При обдувании
формы таким устройством сдуваемая с нее пыль
не возвращается обратно, и распределение
наносимого материала становится
равномерным, а не в виде «морозных узоров»;
2. используйте антистатические салфетки для
превентивного обтирания матриц перед
нанесением;
3. применяйте антистатический гелькоут
для изготовления матриц;
4. регулируйте влажность в помещении.
Нормальная влажность 50–70%. При влажности
больше этих показателей ухудшается
отверждение полиэфирных материалов.
А влажность 40% и ниже ведет к резкому
возрастанию действия статических зарядов.

Как то лет 5 назад приходила идея каменного радиатора - полотенцесушилки. Только с того места я уволился и не знаю, чем дело закончилось. Разрабатывали вот такое изделие.

сушилка 3.JPG i.jpeg 0_7719.jpg

Если интересно, вспомню как внутри крепить медную трубку собирались, как заливать все в форме. Кажется даже есть где-то фото первой формы. Вот только отлить не пришлось, как раз тогда сменил работу :)'

А почему все думают о плохой теплопроводности? А про хорошую теплоемкость никто не вспоминает? Ну, пусть горячая вода почти не остывая через эту сушилку протекает, так она ж экономит Вам газ на отопление, и другие батареи в квартире горячее будут :)' Для полотенца много ли нужно теплоотдачи? Зато когда весь этот объем песка со связующим разогреется, то теплая сушилка будет долго, как кирпичная печка. Про запах тоже ничего плохого не думаю: если сушилку эту с горячей водой погонять, то весь запах в считанные дни и выйдет; вонючо, зато быстро. Опять же гелькоутный слой не даст сильно вонять, скорее стирол в середине застеклуется, чем весь паром выйдет. Температуру сетей отопления изделие выдержит нормально, оно же может до 120 градусов выдерживать, так 80-90 и подавно. Разве не так?

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

А такие варианты не подходят (?): добавить ускорителя по-больше, увеличить стандартный отвердос (можно до 3%), купить грелку на бочку (ведро) со смолой (будет отверждаться за считанные минуты, только успевай все операции делать). Сейчас продаются китайские грелки с регулятором температуры, главное подобрать приемлемый нагрев. На худой конец, у Норпола есть 22 разновидности отвердителя, среди них есть и очень жесткие - с сильным нагревом, с быстрым отверждением.
Как-то я с опаской отношусь к порошковым отвердосам ...

AndreyS , скажу по секрету, нам сейчас Дугалак делает ИН-200 предускоренную до 9 мин. Обычная у них позиционируется как 15 минутка. Так что, может и Вам такую могут отсыпать, все равно же делают.
По всем рекомендациям, оптимальное количество отвердителя для смолы 3%. Однако, из-за технических возможностей при формовке/заливке, для полиэфирных смол процент отвердителя обычно 1-1,5%, для гелькоутов (что тоже смола) - 1,5-2,5%. Т.е. при 3-х % происходит полное взаимодействие всех химических ингредиентов, и качество полученной отвержденной массы - оптимальное.
Ускоритель (кобальт 1%) допускается добавлять до 4-х% (обычно добавляют от 0,5% до 2,5%).
Так что, ничего плохого Вы не сделали, даже есть еще запас с добавлением этих ингредиентов.

Михаил Казахстан, сорри, жизнь внесла свои коррективы, посмотрите на дату первого поста. С тех пор все статьи переехали в новый формат сайта и размещены на этой странице: СТАТЬИ МАСТЕРКОМПОЗИТ и все они бесплатны, в том числе и те, которые планировались платными.
Из ППУ разной плотности делают модельные плиты, их еще делают из эпоксидных материалов. И те и другие устойчивы к полиэфирным материалам. Но эпоксидные плиты более термостойкие. От плотности (350-700, 1000 гр/л) зависит прочность материала и шероховатость поверхности. Я пробовал делать из модельных плит мастермодель для изготовления на ней серийно рабочих форм кухонных моек. Использовалась эпоксидная плита с плотностью 700 гр/л. Качество поверхности - блестит после ЧПУ. Но неудобно тем, что громоздкая. Проще сделать из более дешевой плиты одноразовую модель и снять форму, с формы - снять стеклопластиковую мастерформу, она долговечнее и компактнее. Единственное преимущество модельной плиты для создания модели, перед МДФ - это быстрая формовка на ней матрицы: нанес специальный порозаполнитель, намазал разделителем, и в этот же день формуешь первую форму. МДФ требует подготовки модели несколько дней.
Использовать ППУ как рабочую форму, думаю, плохая идея, материал не гибкий и не такой прочный, как стеклопластик, может откалываться, сама форма - кубик из ППУ неудобна в обращении, а если задать ей малую толщину, то она поломается.
Возможно Вы имели в виду изготовление полугибких форм из литьевого полиуретана?
На форуме много информации по описанным мной в кратце темам. Справа вверху вводите ключевые слова (например "полиуретан", и др.) в строку поиска, нажимайте "поиск" и выбирайте из списка статей те, которые хотите про это почитать.
Если статья находится в закрытом доступе, она не откроется. Т.е. откроется, когда Вы достигнете на форуме более элитной группы.

Вы затрагиваете своим вопросом пласт знаний, килограмм примерно на 5 в книжном эквиваленте. Поэтому краткие ответы Вам вряд ли помогут "одолеть" эту тему :) Поэтому, чем больше от Вас информации, или фото, тем полезней могут быть ответы.
Если ножка резная (как например, из дерева), с отрицательными углами съема, то однозначно жесткая форма не подойдет. В таких случаях делают либо из литьевого силикона, либо из литьевого полиуретана. Силикон не дает четких размеров, и разбухает от полиэфирных материалов. Полиуретан несколько жестче, и тоже не вечен. После сотни-другой отливок/формовок изделий, его покоробит и он задубеет, даже качественный. Каким способом Вы хотите изготавливать изделие: литье - формовка? Какой конструктив выбрать? Многие делают силиконовую "перчатку" в жестком кожухе из стеклопластика. Конструктив у каждого свой, и для каждого изделия - свой.
Если мастерам эта тема будет интересна, мы можем здесь развить нечто вроде "создания техники изготовления данного изделия он-лайн". Однако, если Вы считаете свою идею снять форму с ажурного столика ноу-хау, то вероятно она в процессе обсуждения получит нежелательную для Вас огласку.
На самом деле, как только появились полиэфирные материалы, каждый кто ими занимался, попробовал из них делать все мыслимое, и не мыслимое. Но, как и всякий материал, этот имеет свои прерогативы, и то, что из него делать хуже, чем из других материалов.
Короче, как сказал Тигирь, нужно увидеть больного (фото ножки стола, столешницы), чтобы попытаться поставить диагноз. Если изгибы не сложные, их можно оптимизировать под жесткую форму.

Добрый день! Разрешите представить Вам
очередную АКЦИЮ от наших партнеров, компании ИЖВАКС:

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.