МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Привет, литейщикам! Ох, dimaus , не стал бы я утверждать, что дешевая смола и Рейххолд равнозначны. То есть да, в плане брусочков, отливок в пластиковые ведерышки, и т.п. лобуды все они различаются лишь ценой в обидную для Рейххолда сторону. А вот когда дело доходит до того, чтобы ванну каменную отлить килограмов под 100, вот тут то и начинаются разительные отличия! Я не фанат Рейххолд, на мой взгляд уж слишком у них нос задран от собственной значимости, и процентов 20 стоимости это понты от товарного знака, но - только 20, не 100%. Волею судеб я сейчас вынужден работать только на продуктах Рейххолд. И заметил, что у других производителей (которыми плотно работал до этого) есть смолы и гелькоуты, которые я оцениваю, как лучшие, чем у Рейххолд, и при этом более дешевые. Но вот говорить, что тупо смола, например Пермские Полиэфиры ничем не хуже Рейххолд я бы не стал. Хуже и намного. Я потратил много времени, чтобы найти смолы, которые нормально работают в разных температурных условиях на изготовлении моек, раковин, ванн. Многих производителей перепробовал. И при этом, естественно, второй критерий - чем дешевле, тем лучше: это ведь себестоимость моей продукции! Скажу Вам, что я нашел по меньшей мере 3 литьевые смолы разных производителей, которые по всем параметрам меня устраивают. И это не рейххолд, и не Российские производители. Первый слишком высокого мнения о своей уникальности. Вторые варят смолу "на коленке" в грязной бочке, поэтому получается иногда суп, иногда каша, иногда деготь для смазки телеги, смотря что к стенкам бочки пристало. Еще они не балуются улучшителями для смол, т.к. они импортные и стоят дорого. А их смола хоть и стоит 120-140 рублей и называется литьевая, но годится именно только для того, чтобы ее выливали :) в брусочек, или просто на помойку.
Дело в том, что усадка в параллелепипеде и при отливке в сложную жесткую объемную геометрическую форму, это, таки, две большие разницы... Вот, тупо не рвет пару видов смол, а остальные, тупо трескаются, в виде ванны. Видимо, от эстетического шока :)

янович , праймер S-19 это порозаполнитель (Sealer)? Такой, как на картинке ниже, подойдет? Расскажите секрет: как нанести 19 ZAM без разводов? Я видел, как работают с матрицами на Улгране, их там только что молотком не бьют. Если отшлифовать их матрицы Р1000, то для них это будет верх совершенства! А так, в основном на рабочих поверхностях - природный рельеф из остатков литьевой смеси и слоев разделителя. Я понимаю, что такие матрицы "не выдадут" даже серьезных разводов от разделителя. А вот у меня другая проблема: матрицы должны постоянно иметь высокий блеск. И на нем видны любые разводы, и они видны на наших изделиях, которые носят гордое название "Gloss Granite" :)
Разделитель Локтайт 770 я "победил", могу поделиться секретом, этого в инструкции не написано: Наносим разделитель на отдельную поверхность котоновой тряпочкой, даем испариться разбавителю, и через 30-60 секунд нежно располировываем разводы синим полотенцем от 3М. Потом также обрабатываем соседнюю поверхность с небольшим "захлестом", так - всю матрицу. Я боялся, что таким макаром сотру разделитель, но нет, после 4 нанесений на новую матрицу, она получается идеально глянцевой и дает на безгелькоутной смеси устойчиво 3-5 съемов, потом съем проходит труднее, и я наношу 1 контрольный слой разделителя. И так - до бесконечности. Никакой кристаллизации, или помутнений. Только заявленных 20-40 съемов нет и в помине, расход этого дорогого разделителя довольно приличный: обработка матрицы мойки в 1 слой - это 5-7 грамм Локтайта. sh4 А какой секрет у ЗАМ 19?
ZYVAX Sealer.jpg

Но Вы, конечно же, замешиваете в смолу в качестве наполнителя микрокальцит и мраморную крошку? А как на счет влажности этих строительных материалов? Чем она выше, тем больше молекулярных связей полиэфиров занято молекулами воды, а не связками катализатора. Некоторые вообще гипс используют в качестве наполнителя, забывая, что это кристаллогидрат. Из воздуха данные строительные материалы абсорбируют влагу, а, поскольку связи воды в кристаллогидрате слабенькие, то они с легкостью отдают эту воду полиэфирам. В результате получаем неконтролируемое коробление: чем больше сегодня мел насосал влаги, тем сильнее очередная Ваша столешница Вам "улыбается".

dimaus , а бортики в местах прилегания к матричной поверхности Вы чем-нибудь герметизируете? След остается там, где полиэфирный материал подтекает в узкую щель. Если бортики герметизировать, например таким материалом (модельный воск), не будет следа. Сам воск потом легко снимается со столешки, или с матричной поверхности руками, мягким шпателем. А остатки воска в виде жирных разводов удаляются тряпочкой, не нарушая разделительного слоя. Вам же не нужен торец столешки, об который можно порезаться? Значит между бортиком и матричной поверхностью можно вдавить колбаску такого воска, излишки убрать радиусным стилом из пластика (на втором фото), которое даст радиус 2-3 мм. По сравнению с садовым варом и детским пластилином, модельный воск не течет от температуры не переносится на изделия, после использования его можно без потерь собрать, не рвется при работе стилом, дает ровную поверхность.
Модельный воск 1.jpg Модельный воск 2.jpg

Воск в России, помоему, продает фирма "Композит", у нашего завода с ней договор. Вроде, вот эти: http://composite.ru/kontakty/moskva1/
А В Украине они в Одессе ококпались: Globmarble llc 2201 Neptune Ave. Ste 5 Brooklyn, NY 11224 USA info@globmarble.com http://www.globmarble.com Tel: +1 347 717 4088 Fax:+1 440 425 3340
Eastern Europe Distributor Globmarbl Ukraine Samarskaya 2 Odessa, Ukraine 65085 Tel: +380487382752 Fax:+380487341244 Ukraine@globmarble.com
На счет стекла, может и лучше. Я не делал больших столешниц, не знаю. Его не гнет вместе с изделием? Может нужно толстое стекло и его клеить к стапелю - основанию.

Вот еще пара ссылок:
Сам красный гелькоут http://www.sampol.ru/Pokrytiya/art146.html
Поверх него можно еще черный гелькоут http://www.sampol.ru/Pokrytiya/art147.html
20170124_082642.jpg
После покрытия 4 тонкими слоями, нужно отшлифовать, отполировать.
Матрица работает много съемов, глянец не теряется. При перешлифовках и ремонтах в процессе дальнейшей эксплуатации матрицы, слой истончается, тогда нужно еще раз заматовать и покрасить.
Матрица получается вечная.
Обычно подливка на рабочей части матрицы всегда дает усадку. Поэтому сильно побитую матрицу зеленым гелем не восстановишь до первоначального состояния. А здесь - подлил трещины зеленым гелем, зашлифовал, покрыл слоем Дурестер, и следов нет, матрица как новая, только красного цвета.
Никакой другой гель так не держится на поверхности матрицы при покраске топом, он постепенно слущивается, а этот - нет.
У красного твердость 35-40, а у черного 55-60, как у зеленого геля. Поэтому производитель рекомендует красить по красному еще и черным. Но это дорого, а красный и так прекрасно работает.
20170124_082750.jpg 20170124_082648.jpg

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

Возможно для кого то работа с полиуретанами - обычное дело, но для меня этот материал новый и интересный. Поэтому помещаю тему сюда.
В частности, пориуретан PMC 790 обрадовал меня своими качествами:
- высокая жесткость, и вместе с тем, достаточная пластичность, чтобы снимать изделия с матрицы с небольшими отрицательными углами
- антиадгезия к полиэфирной смоле (изделия снимаются прекрасно без использования разделителя)
- удобство в работе и возможность достаточно мелкого литья (хорошо копируются мелкие элементы).

Вот такой наборчик имеется в продаже. Его твердость выше, чем у гелькоута - 90 по Шору А.
В подтверждение - фото формочки под пару плиток из него. Заливаем для пробы туда литьевую смесь каждый день по 3-4 раза, и вытряхиваем застывшие кирпичики. Чтобы понять, на сколько его хватит. Уже приличная горка кирпичиков накопилась, штук 30-40. Матрице - хоть бы хны: не рвется, не залипает.
Описание и адрес поставщика прилагаются в фото.
Полиуретан 2.jpg Полиуретан 3.jpg Полиуретан 4.jpg
Полиуретан 5.jpg Полиуретан 6.jpg

Кстати, о полнолицевой маске 3М: сам с этой проблемой запыления стекла гелем сталкивался не раз. И знаете, что помогло? Нетрадиционное использование буржуйских штучек ag
Оказывается, если намазать стекло Локтайтом 770, то оно от него ничуть не портится, как я боялся. Наоборот, вся напыленная краска с него потом легко стирается х/б тряпочкой. Теперь я даже защитные пленки на маску не парюсь покупать dance А маска у меня чистая и блестящая, как только что из магазина.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

По поводу экспериментов с полиуретаном, "докладаю": формочка успешно выдержала пятьдесят отливок без применения разделителя. При отверждении изделия нагревались до 40-50 градусов. Отливали 3-4 раза в день. Потом формочку начало выгибать. Но жесткость она не потеряла. Возможно, если бы у нее был каркас (коробочка) из дерева, то и не выгнуло бы. В общем было отлито 120 плиток (последние уже кривые). И эксперимент прекращен. Прилагаю фото.


Полиуретан 7.JPG Полиуретан 8.JPG

Очень заинтересовала продукция ПРО Хим. Как известно, в литьевой камень, или в декор слой можно добавлять немного перламутра, он придает изделию кристалличность: кажется, что камень гранями блестит. Покупал я перламутр у продавцов декор гранул, предполагаю, что с накруткой и не самого высокого качества. Фирма, о которой здесь говорится, специализируется именно на таких пигментах.
Вот контакты:
117216, Москва, ул. Грина д.1 к.7
Телефон: +7 (499) 744-14-54
Е-мейл: julia@himiya.pro
http://www.himiya.pro
Тиджиева Юлия Борисовна
На их стенде, мне показали, как отличается дешевый перламутр от качественного: последний в 3 раса сильнее сверкает!
Мало того, я пользовался перламутром серебрянного цвета. А есть еще медного и золотого. При чем дешевый золотой в связующем смотрится как бронзовая краска, а качественный - как золото.

ФЛУ АлюмСтронция.jpg

Еще я узнал, что люминофоры, которые я пытался добавлять в изделия, чтобы добиться оригинального эффекта (при выключенном свете можно дойти до раковины, т.к. она светится), на основе сульфида цинка - не самые лучшие. Они быстро теряют свечение. А у Про Хим есть люминофоры на основе алюмата стронция, которые светятся до 8 часов, причем в 10 раз ярче упомянутых выше! Они не радиоактивны (не бойтесь названия) и не ядовиты, это подтверждено РСТ. Есть люминофоры зеленого свечения, есть - оранжевого.
Вот, где можно развернуться в полете фантазии!

Пигмент Хамелеон.jpg

Еще у них есть пигменты- хамелеоны, которые в зависимости от угла зрения, меняют окраску. Если их добавить много, получится яркое декор покрытие - хамелеон. А если их добавить немного, как перламутр в искусственный камень, то изделия будет сверкать разноцветными искрами!

Нашел, где можно купить стекломаты 100, 150 и 225 гр/м.кв. Для изготовления матриц.Фирма GLASS-TEX Composite:
Анатолий Васильев, менеджер
+7(920)945 40 87
+7(492)238 51 82
va@glass-tex.ru
http://www.glass-tex.ru


Hrisanf , не заметил я, что Вы писали о Буффа, не весь форум читал, извиняюсь. Мне тоже их менеджер Леонид Райхлин не нравится. Может быть Вам продали несвежие материалы. Я просто увидел на выставке что-то новое для себя, и поделился. А плиты, ну не знаю, хамло встречается повсюду. Мне просто модельные плиты нужны были, потому и интересовался.

Напоминаю, что незарегестрированные пользователи, и те, кто находятся в "красном списке" многое теряют. Посмотрите скриншотики, эти скрытые форумы содержат массу информации:
1. Так видят форум ГОСТИ
Гость.jpg

2. Так видят форум "КРАСНЫЕ"
Красный.jpg

3. Так видим форум МЫ

Мастер.jpg

Кроме того, Гости, вы наверное видели в постах прямоугольнички, обведенные пунктиром? Знайте, что там находятся прикладные ответы на Ваши вопросы. Как их посмотреть? Оч. просто: зарегистрироваться и соизволить с нами пообщаться на страницах этого форума!

Так видим скрытые сообщения МЫ:
Мы.jpg

Так их видят ГОСТИ:
Гости.jpg

Почувствуйте разницу sh4

Равномерная матовая поверхность это Вам посложнее глянца! Я сам пока бьюсь с этим и решения не нашел. Пробовал в гель матрицы матирующие добавки подмешивать, пробовал матрицу пескоструить, пробовал скоч-брайтом. Много чего пробовал. Разделителей матовых не существует. есть те, что не дают высокого глянца. Но на глянцевой матрице они все равно дают блеск. Матированная матрица после обработки разделителем дает неравномерный блеск - пятнами. После нескольких съемов изделия матированная матрица "затирается" и начинает блестеть по-серьезному.
Другое дело создать шагреневую поверхность. Это можно даже без переделки матрицы, прямо по ее родному глянцу и разделительному слою: возьмите одноразовый разделитель (виниловый спирт), зарядите в пульверизатор, и не спеша распыляйте на матрицу. Закончить нужно тогда, когда матрица покроется равномерным напылом, до начала соединения капель. Просохнет, заливайте изделие. Когда снимите - разделитель останется на изделии. Его смываем губкой и теплой водой. Получаем красивую шагрень. Если всегда нужны шагреневые изделия, то наносим таким же образом виниловый спирт на мастермодель и формуем матрицу. Шагрень на ней останется и будет давать шагреневые изделия.
Для того, чтобы получить именно равномерную матовость (как матовая бумага), думаю нужно заниматься именно со смесью. Кто то говорил, что при безгелькоутной заливке матовость на изделии получается, когда наполнителем является не кварцевый песок, а мрамор. Но, вот Флорентина льет кварцевые мойки, и они у них матовые. Как они этого добились? Пока для меня секрет.
Я не беру в расчет матовость изделий типа Улгран, там это просто немытые исцарапанные матрицы. Но и вид изделий - соответствующий. А у Флорентины все чисто и аккуратно. Поверхность изделия на ощупь бархатистая, как шлифованный камень и черный каленый саморез обнее стирается, оставляя металлический след, а не борозду, как у всех. bw
По поводу разделителя, лучше для безгелькоута берите Локтайт 770. Его на дольше хватает. Залипы по краям: если они не на лицевой части изделия, а, скажем, на отгибе матрицы, где собирается облой изделия, просто, мажьте почаще жировым разделителем, типа Хоней Вакса, и не обязательно его растирать.

О просветах и ремонтах матриц уже много писалось ранее. Виталий Виталий , видимо, Вы просто "не докопали" до нужного слоя zoro
На данный момент единственное ремонтное покрытие, которым можно отремонтировать всю лицевую поверхность матрицы это Durester. Остальное - посто тренировка в напылении и шлифовании, без приемлемого конечного результата.
На счет ацетона в геле, остаюсь при своем мнении (он не портит гель), пока приборами не доказано обратное.
Однако, там где я работаю, представители Рейххолд, чьими материалами мы пользуемся, добились запрета использования мною ацетона для разбавления геля. Но мне удалось добиться аналогичного эффекта разбавления, и замедления желирования, как при использовании ацетона, путем добавления в спреевый матричный гель 100 гр/кг мономера стирола + 2% отвердителя Norpol 30. Именно этот отвердитель дает оттягивание начала желирования на 7-10 мин по сравнению со стандартным.

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

Недавно задался целью изготовить из модельных плит готовую мастермодель, с которой можно снимать большое количество матриц.
Выгоды: - не "зализываются" мелкие элементы, как происходит при ручной обработке
- сокращается время изготовления и количество обработок
- устраняется "человеческий фактор" при ручной доводке
- устраняются этапы: пропитка модели из МДФ, покрытие топом, шлифовка,полировка, разделение, пересьем стеклопластиковой матрицы или мастермодели ( и с ней тоже: нанесение геля, формовка, шлифовка, полировка, разделение).
В идеале: вытачиваем готовую мастермодель (по 3Д проекту) из модельных плит, минимальная доводка поверхности (скажем, Р400 и Р1000), нанесение разделителя и все. Можно размножать с нее формы.
Выбрали плиты RAMPF. Взяли у поставщиков образцы. Провели испытания. Настаивали сутки в стироле, грели до 90 градусов, горячими гнули, царапали, потом шлифовали, покрывали разделителем и наносили гелькоут, чтобы определить адгезию к поверхности.
Выбрали для себя лучшую плиту.
Далее будем заказывать плиты, клей и ремонтную пасту. Чтобы всем было понятно, клеить эти плиты между собой, и заделывать нежелательные углубления на болване для фрезеровки можно только специальным клеем и пастой. Что бы небыло разной плотности и других свойств у материала плиты и материала склейки. Это залог того, что готовая мастермодель будет иметь равномерно обработанную поверхность без ступенек.
Потом нам предстоит отдать материалы на фрезеровку, дождаться готовой мастермодели и попробовать формовать на ней матрицы.
Если кому то интересна эта тема,буду держать Вас в курсе.
А пока есть таблица испытаний и цены на материалы, что я и представляю ко всеобщему вниманию.
Устойчивость модельных плит.docx
Полиур плиты.png В стироле.png

Вот рекомендации продавца и цены на выбранные материалы:
WB-0700 и WB-1700.
Эпоксидная модельная плита WB-0700, (плотность 0,7 г/см?). Плита отличается низким КТР (35-45) и высокой термоустойчивостью (до 140? C). Эти плиты очень просты в обработке и прекрасно сохраняют стабильность размеров. Применяются при создании матриц для прямого формования препрегов и для других высокотемпературных применений.
WB-0700, (50*500*1500 мм) – 625,50 Евро/шт;
WB-0700, (75*500*1500 мм) – 909,00 Евро/шт;
WB-0700, (100*500*1500 мм) – 1 173,00 Евро/шт.

EP-2304/EH-2934, клей для эпоксидных модельных плит.
EP-2304, эпоксидная смола, (5 кг) – 26,37 Евро/кг;
EH-2934, отвердитель, (1 кг) – 39,10 Евро/кг.

UP-4320/UH-4920, ремонтная паста для эпоксидных модельных плит.
UP-4310, паста, (0,8 кг) – 29,53 Евро/кг;
UP-4900, отвердитель, (0,05 кг) – 29,53 Евро/кг.

Модельная плита WB-1700 (плотность 1,7 г/см?). Это термоустойчивая (до 125? C) полиуретановая плита с высокопрочной структурой поверхности, она обладает высокой износостойкостью и имеет высокие показатели по ряду важных физико-механических параметров.
WB-1700 (50*500*750 мм) – 279,00 Евро/шт;
WB-1700 (100*500*750 мм) – 529,00 Евро/шт.

EL-2210/EH-2910-1, клей для модельных плит плотностью 1,7 г/см?.
EL-2210, эпоксидная смола, (1,25 кг) – 33.86 Евро/кг;
EH-2910-1, отвердитель, (0,75 кг) – 33.19 Евро/кг.

Подскажите, если кто работал с модельными плитами, я ничего не путаю: к полиуретановым плитам предлагается эпоксидный клей и паста? Получается что они с плитами одинаковой плотности и химостойкости?

Координаты продавца:
«СКМ Полимер»
+7 (495) 508-37-18
+7 (985) 212-95-79
web: http://www.skm-polymer.ru
e-mail: a.yanovich@skm-polymer.ru

О, как, все на меня накинулись!
Я ничего не напутал, и составителям технички по 30 пероксиду весьма сочувствую. Много макулатуры ученые мужи написали со времен изобретения письменности, к счастью сейчас придуман электронный текст, что бережет лес и безвозвратно уничтожит всю эту письменность в случае исчезновения электричества. ag И их графики экзотермических пиков для разных пероксидов я видел. И уверен, что у меня именно Пероксид Норпол №30 в фирменной упаковке, купленный в Самполе. И пероксид у меня не старый, а свежий. Но я вижу то, что вижу: Норпол 1 отверждает полиэфир на 7-10 минут быстрее, чем Норпол 30. Кому интересно, приезжайте "к нам на Колыму", продемонстрирую. Это действует не только для гелькоута, но и для всех смол. Мы пользуемся этим свойством: когда нужно быстро получить желирование (например, ремонтируем матрицу, заливаем высверленные канавки), берем пероксид №1, а когда нужно медленнее (формуем 1-й слой матрицы, с которым нужно повозиться, за пузырьками погоняться), то №30.
Обидно, Господа, что Вы верите ботанам от науки более чем мне, практику, который прошел с Вами дорогами композитного фронта плечом к плечу все эти годы... ak
А между тем, я не никогда не давал напрасных советов и повода для недоверия.
Но каждый раз находится новичок, написавший пару сообщений, который не преминет меня ткнуть лицом в методичку и сказать, мол "учиться вам надо, Admin, читать по-больше". Господа! Я умею различать букивки, и даже немного их печатать... Я читал записки многих производителей композитов. Весьма занятно... местами. Но я хочу Вам здесь представить нечто большее: интересные особенности материалов, которыми можно пользоваться к собственной выгоде и всеобщей радости. az

То же самое происходит с моим утверждением о добавлении в гелькоут ацетона. Кто нибудь сравнивал твердость покрытия, эластичность, пористость гелькоута нанесенного с ацетоном и со стиролом? Проверял кто-нибудь приборами? Нет?
А я сравнивал, правда органолептически, увы мне. И вижу, что гель нанесенный с ацетоном эластичнее. Он не трескается там, где трескается гель разведенный стиролом. Гелькоутный слой не имеет "закипания", которое сплошь и рядом у тех, кто пытается наносить его в густом виде. Добавление ацетона на 10 минут отодвигает начало желирования в стакане пистолета. И это мне нравится! А когда я его напыляю... не задумывались ли Вы, что супер-летучий ацетон практически весь уходит в атмосферу еще на излете при таком мелкодисперсном раздроблении гелькоутных капель? Таким образом, в "лице" ацетона, мы имеем универсальную транспортную матрицу: он несет молекулы гелькоута туда, куда нам нужно в нужной нам дисперсности, а затем исчезает из конечного продукта. Ничего не напоминает? Так проводится экстракция и конденсация многих веществ в химической промышленности. Форма покрытая гелем при помощи ацетона гораздо быстрее полимеризуется, чем - в случае добавления "тяжелого" стирола.
Ацетон разрушает гелькоут... Ах, как страшно! И сильно разрушает, да? Возможно Вы видели под электронным микроскопом это побоище? Всюду трупики изуродованных ацетоном молекул полиэфиров, обильно политые непрореагировавшим отвердителем...
А я, вот, делаю матрицы таким варварским способом уже лет 9-10 и ни одна еще не умерла от старости. Hrisanf , форма тримарана как там, хорошо поживает? Это страшная тайна, но она сделана с применением ацетона!
Мне говорят, это неправильно! Гелькоут с ацетоном будет более мягкий, он будет с микропорами! Страшно, конечно. Но где они, эти микропоры, этот гелькоут подобный пластилину? Я их не вижу, поэтому считаю: все, что нельзя увидеть, поковырять ногтем - досужими домыслами й9 Зато я вижу много матриц, сделанных "по всем правилам" ботанской науки, сплошь утыканных порами, которые видно глазом. От которых изделия залипают в матрице и выходят из нее шероховатыми.
Я никого не призываю следовать моим вредным советам. Просто расширяю Ваш кругозор: оказывается и такие идиоты есть, которые отступают от "священного писания" великих! Как это у них еще что-то получается, не иначе "от лукавого"...

Про горячий съем: Вообще то это тоже "высший пилотаж". Изделие при полимеризации разогревается само . Вся фишка, поймать концентрацию пероксида при которой оно не треснет от нагрева, а "окрепнет" раньше, чем начнет остывать (можно играться концентрацией от 0,8 до 2%). Смола для этого должна быть высокореактивная. Низкореактивную тоже можно разогнать, но это не поможет, т.к. у нее другие свойства: она становится достаточно прочной для съема только когда начинает уже значительно остывать и изделие становится жестким. Кроме того, у нас на производстве поддерживается константная температура = 24 градусам. Что позволяет точно сказать: через 32 минуты после заливки изделие подлежит съему. Если температура у Вас "гуляет", то работники заколебутся караулить, "когда же уже пора снимать".
Подогревать извне изделие, в котором уже идет экзотермическая реакция, конечно можно, но на каждой матрице только один раз. ag (В принципе в нашей жизни, хотя бы один раз, можно сделать все, что угодно). И это в том случае, если Вам хочется увидеть нечто особенное, например, как матрица начинает кричневеть, спекаться с изделием и самовозгораться... ogon

Подойдет. Дело не в диаметре сопла. Если пульвер правильно настроить, отрегулировать давление, чтобы материал распылялся мелкодисперсной густой струей без большого напора, то можно красить хорошо и 1,3 и 2 мм соплами. У него интересные свойства: он жидкий как автомобильная краска, ложится на поверхность глянцевым слоем, без шагрени, и полностью отверждается даже при очень тонком слое.
20170124_082642.jpg Квадра ТО 10.jpg
При покраске, нужно напылять тонкий слой за 1 проход, он имеет свойство сам разглаживаться в глянец. Ели сразу залить, пойдут потеки, которые потом придется выравнивать. Мы приловчились наносить вообще без потеков. Просто весь отмеренный материал нужно наносить постепенно, одно полное нанесение = несколько проходов "мокрый по мокрому". Тогда Дурестер успевает испарить растворитель, который в нем изначально, и не стекает.

Композитное производство это творчество. И химики-технологи не зря едят свой хлеб на предприятиях. Идеальный рецепт это не что-то константное. Материалы у поставщиков меняются, смола со временем меняет свойства (только что изготовленная отличается от простоявшей 3 месяца), машина изнашивается, и многое - многое другое: поддерживать технологический процесс в заданных рамках - постоянная забота химика-технолога. У хорошего результата в жизни есть, как правило, много решений, это - не примитивная математика. Может быть 10 разных людей придут к похожему результату разными путями. Жизнь - игра, и это интересно!

Про разделитель я уже писал Вам же, ранее. Про нанесение кисточкой, да это хуже, чем правильно нанести распылителем. У Вас же еще температура не постоянная при заливке, Вы сами говорили. Кроме того, влияет все: песок может быть не из того карьера, как всегда и Ваша смесь будет с другой абразивностью, другой усадкой. Смолу могут в этот раз сварить не так как прежде. Смола только что выпущенная на 20% менее вязкая и на 10% более реактивная, чем постоявшая. Вам кажется, что все уже наладилось, а какой-то фактор изменился незаметно (отверждение прошло при температуре на 5 градусов ниже), и все, стабильности нет. В основном все и льют с матрицы одно изделие в день. Это норма. Это более спокойный темп, где возможно добиться стабильности, потому что влияние изменяющихся факторов малозначительно в довольно широких пределах. И гелькоут на изделии используют поэтому, он бережет матрицу и стабилизирует результат. Но нет, это уже не интересно, всем подавай безгелькоутное литье, чтоб звенело как фаянс, чтоб ножи об него тупились! Одного желания тут, извините, недостаточно... Для более высоких темпов и результатов, и требования повыше: нужен полный контроль входящих материалов и химик-технолог, который понимает что и в какую сторону скорректировать в каждом конкретном случае для стабилизации конечного результата, качественные матрицы, контроль климата, стабильное приготовление смеси (а не в ведре мешалкой сегодня на пять грамм отвердителя больше, завтра на пол кило песка меньше, плюс-минус километр). Поэтому такой высокий темп под силу только крупному предприятию.
И скорее всего, если тупо взять реактивную смолу и добавить 2% отвердителя вместо 0,8, то в 99% изделие треснет. А чтобы найти этот 1% успешный процент и удержать его, нужно не просто провести 99 опытов, случайная комбинация потребует гораздо больше. Нужно понимать суть всех протекающих процессов и немножко таланта. Для всех остальных производителями подобраны смолы и наполнители, которые слабо реагируют на ошибки, но и высокий темп и отменное качество дать не могут.
Когда Вы наносите разделитель, он дает полимерную пленку которую не видно глазом. И ждать 15 минут между слоями, пол часа перед заливкой - это не гарантия успеха. Кроме температуры, которая должна при разделении быть 18-25 градусов, нужна еще стабильная невысокая влажность. А если часть матрицы обдувается сквозняком из щели, а другая - в теплом воздухе то нормального разделения не получится.
В форуме много написано как правильно красить, делать матрицу, делать смесь, наносить разделитель. Но никто не ответит Вам, что именно Вы делаете неправильно, кроме Вас самого. Вариантов неправильного может быть уйма, их не счесть.

Однако, заполнять "паутинки" Дурестером можно в том случае, если это делать сразу после возникновения этих трещин.
А что же делать, если "умные люди" увидели паутинки (тонкие трещины, проходящие насквозь весь слой гелькоута и подложки - скинкоута), сочли их несущественным дефектом, и решили устранить, засрав восковым разделителем?
Им невдомек, что трещины "играют" от перепадов температуры, и засрать их не получится.
В результате, после съема нескольких бракованных изделий, матрицу приносят к Вам для устранения этого "мелкого" дефекта, который "... я и сам бы замазал, да времени нет этой х-ней заниматься, продукцию лить надо..."!
Что же делать в этом случае Вам, интеллигентному и культурному человеку - Оснастщику (С большой буквы), от которого никто матерного слова никогда не услышал? ... Господа! Не сдерживайте себя ни в чем: для разогрева, расскажите этому "НЕДОчЕЛОВЕКУ" все, что Вы о нем думаете, включая ваши интимные отношения с его родственниками, его интимные отношения с Вашими домашними животными, не обходя стороной уровень развития церебрального придатка данного индивидуума. Потом, как обычно, повыдергивайте передние конечности у этого микроорганизма, засуньте их ему в задницу, где им и место, и с легкой душей, насвистывая любимую мелодию, отправляйтесь ремонтировать матрицу.

Пауки 1.jpg

В данном случае, матрица пережила в один день 11 съемов, в следующий - 14! Да, да, технически мы можем себе это позволить, матрица - НЕТ.
Здесь мы имеем усталостные трещины, как описано выше, в п. 4).
Для надежной сополимеризации ремонтного геля с гелькоутом матрицы, перво-наперво, шлифуем поврежденные участки Р400 с водой.
Затем проявляем трещины при помощи черного маркера.
Затем, сошлифовываем маркер Р400 с водой. И получаем, собственно, качественное изображение трещин.

Пауки 2.jpg Пауки 3.jpg

Зачем это нужно? Для того, чтобы при высверливании, канавка шла точно по центру трещины, и чтобы не упустить особо тонкие и невзрачные паутинки.

Теперь, возьмите гравировальную машинку с алмазным бурчиком толщиной 2 мм. Слишком тонкую канавку сложно
заполнить гелем без пузырей. А из слишком широкой, гель будет вытекать на отвесных поверхностях.
Рассверлите все трещины. Должно получиться примерно так:

Ну, и, собственно, заполните канавки матричным гелем.

Пауки 5.jpg Пауки 6.jpg

На этом этапе у многих возникают проблемы с пузырями и вытеканием геля за пределы канавок.
Если Вы "наелозите" на ремонтном участке болото, то самому же придется потом это и шлифовать
Заполнение должно быть выполнено аккуратно. Тогда при шлифовке удастся сточить излишки в ноль, без появления дополнительных неровностей.
Для нанесения, возьмите спреевый матричный гель. Его тиксотропности вполне достаточно, чтобы держаться в канавке такой ширины даже на вертикальной поверхности.
Наберите чайную ложку геля на шпатель, капните из шприца 3-4 капли отвердителя Норпол №1.
Перемешайте все 2-мя шпателями, как автошпаклевку.
Оставьте гель на одном из шпателей. Макайте в него саморез удобной длины. И, как пером, наносите в канавки.
Сначала нужно смочить несколько сантиметров канавки острием самореза, чтобы вся ее поверхность оказалась измазанной гелем. Потом набирайте побольше геля и наполняйте канавку от одного края до другого. Так получится аккуратная колбаска без внутренних пузырей.
Время жизни такого геля при 24 градусах примерно 3-4 минуты. Когда Вы почувствуете, что гель перестал свободно сходить с самореза и заполнять канавку, выбросьте остатки, протрите шпатели и саморез тряпочкой в ацетоне. Наберите следующую порцию и наносите так же.
Через 1-2 часа можно сошлифовывать излишки в ноль. Гель еще более мягкий, чем основная поверхность, стачивать его легко и быстро.
Не пользуйтесь для обезжиривания канавок ацетоном, они и так уже "не жирные", если Вы прошкурили поверхность и высверлили трещины. Достаточно перед нанесением геля смыть все чистой водой, вытереть чистой тряпочкой и высушить феном. Смывая ацетоном, вы рискуете занести в канавки часть растворенных в нем зажирнителей с поверхности матрицы.
Конечно, гель даст незначительную усадку, если сточить его через час после нанесения. Но ремонтный слой Дурестера скроет все эти неровности. Заматовав всю поверхность матрицы Р400, промыв водой, посушив феном, можно наносить Дурестер. На следующий день матрица готова к шлифовке Р400, Р1000, Р1500, Р 2000, и полировке. Затем можно наносить порозаполнитель, разделитель. И в этот же день матрица может начинать работать.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Новье от немцев:
Аква Релиз 430 -7 Разделитель на водной основе. Не имеет запаха. Маловреден для окружающей среды. Не требует порозаполнителя. Наносится на чистую от других разделителей матрицу (отполировали, помыли с моющим, потом чистой водой, просушили). Наносится х/б тряпочкой, ждем испарения водной основы, растираем полученную матовую пленочку. Стирается легко и приятно, гораздо лучше, чем все опробованные ранее разделители. Ждем 15 минут, наносим еще слой. Так 4 слоя. После первых 5 съемов, наносим корректирующий 1 слой. Далее 20 съемов, и еще 1 корректирующий слой. И так до бесконечности. Разводов, высолов, помутнений от многократного применения не дает.

GMBH разд.jpg

Его эффективность увеличивает внутренний разделитель INT 300. Добавляется в количестве 0,5% от массы смолы. При отливке изделия, конденсируется на поверхности матрицы прямо из смеси. Увеличивает срок службы указанного выше разделителя в 1,5 раза.
GMBH внутр.jpg

Продается в России в Единых Торговых Системах.
Рекламный проспект про эти разделители:

GmbH Разд +Безгель.jpg

Пробовали, получили несколько раз по 15-20 съемов, потом матрица поцарапалась, а внутренний закончился пришлось прервать эксперимент.
Потом не до этого было. Сейчас нашли способ на обычном Локтайте 770 по 15 съемов без обновления слоя получать. А в России его как грязи. Поэтому, уже не актуально. Нет нужды в редких диковинках.

Теперь изделия равномерно матовые, разделитель на матрицах держится по 15 съемов, об изделия истирается каленый черный саморез (остается черная металлическая полоса, которая без следа стирается тряпочкой с моющим средством). Но пришли мы к этому другим способом, чем Флорентина. О чем я и говорю: композиты это творчество. И прийти к нужному Тебе результату можно многими путями, а не единственным, как в математике. И это здорово! А ларчик то просто открывался. Нужно просто было... соединить 2 принципиально разные вещи, добавить еще кой-чего. И все... zoro

Про ПВС до воска говорил я . Но все как обычно перепутали. Я не призывал так разделять матрицы для постоянной работы. Речь шла о том, что мы делаем из, например, изделия - мойка, купленного в магазине - модель. Клеим на нее отбортовку, заделываем шпаклевкой автомобильной пузыри с тыльной стороны. По хорошему, ее нужно заматовать и покрывать топкоутом, чтобы нормально разделить и снять матрицу. Но это материалы, и время, и деньги. А чтобы сделать просто, быстро и без потери качества: тупо, наносим спиртовой разделитель, потом воск и сверху этого сразу делаем матрицу. При этом матричный гель не прилипает к автошпаклевке модели. Неужели это непонятно? Правду говорил Тигирь: им "сказали люминий, значит - люминий...", а мозги где? Мишаня, Вы хотя бы статьи сайта читали, в частности эту:
http://мастер.композиты.рф/story/6-кухонные-мойки-из-литьевого-камня/
И вот эту:
http://мастер.композиты.рф/story/7-раковина-для-ванной-за-6-дней/
Или сразу "врезались" в споры с Мастерами? Надо было сначала прочитать, там все понятно написано про экономию времени и средств при помощи спиртового разделителя. А то как бабки на лавочке слухи распускаем по недоумию.
Спиртовой разделитель это инструмент, также как ацетон, или гелькоут, или смола, как его применять - это уже работа мозга, увы не для всех посильная... Спиртовым разделителем можно еще шагрень красивую делать, если нанести поверх всех разделителей на матрицу, или на мастермодель... А еще его наносят поверх полупостоянника когда делают безгелькоутные ванны... Но кому я говорю? Поступайте проще - если "тямы нет", то пользуйтесь методичками поставщиков композитных материалов. Они специально для таких и написаны. Но не задавайте тогда вопросы про безгелькоутное литье, это не Ваш уровень sh1

А чтобы не путать МАТРИЦУ, МОДЕЛЬ, БОЛВАН, МАСТЕРМОДЕЛЬ и пр., я оч-ч-ень рекомендую прочитать первую статью сайта:
http://мастер.композиты.рф/story/371-2/
А потом, если "читалки" хватит, то и эту тему:
мастерфорум.композиты.рф/viewtopic.php?f=28&t=816

Привет, Николай!
Как видно из фото, у Тебя уже есть формы-половинки. Предлагаю сделать для них обратную отбортовку, как показано на рисунке ниже:

Яйцо.JPG

Это, типа, Твоя матрица с дополнительной отбортовкой, которая даст изделию отгиб внутрь. И половинки яйца будет удобно склеивать. Я кусок матрицы вырезал, чтобы было видно, как располагается отбортовка.
Дополнительные отбортовки можно сделать из подходящего пластика, или просто из ЛДСП лобзиком выпилить, не важно. Несколько съемов отбортовка выдержит.
Поскольку изделие размером 1 м, то Ты сможешь подлезть, чтобы покрасить половинку и внутренний отгиб белым гелькоутом. И потом - наформовать ламинат.
Получишь удобные для склейки половинки. Потом снять отбортовки, достать половинки яйца, торцы для склейки заматовать Р100.
Приготовить клей можно из белого гелькоута, загущенного аэросилом. Просто набери грамм 300 белого геля, подсыпай аэросил и перемешивай. Когда густота достигнет мягкого солидола, "мазюка" готова.
Теперь можно добавить туда 4-6 гр отвердителя, и тщательно перемешать. Сразу наносить на одну из половинок, и соединять яйцо.
Вижу, что у Тебя половинки позиционированы друг к другу направляющими. Чтобы удобно было ровно склеить яйцо, можно вложить его в половинки и стянуть болтами. Только позаботься, чтобы с матрицей все не склеилось (можно жирно намазать восковым разделителем, можно защитить отгибы малярным скотчем).
После склейки, вытащить яйцо из матрицы, вылезшие излишки клея - сошкурить. Поскольку клей - гелькоут, яйцо возможно даже не будет иметь видимого шва.

Яйцо 2.JPG

Если хотите, чтобы в смеси была видна как-бы кристаллическая структура, нужно делать специальную добавку. Сами по себе кристаллические грани песчинок в смеси блеклые и невзрачные. Они видны только при рассмотрении вплотную. Для усиления эффекта кристаллических отблесков, я пробовал добавлять в смесь чипсы слюды. Результат тот же: в смеси она не блестит. Еще одна проба - добавление щепотки глиттера (блестящие пластинки, типа конфети, только мелкие). В этом случае издали камень блестел гранями как-бы кристаллов. Но вблизи частички глиттера выглядели явно искусственно.
Лучший результат дало добавление серебристого (не золотистого) перламутра. Количество - от 1 грамма до 4 на 1 кг смеси. В результате в изделиях кристаллики смеси подчеркивались блеском перламутра. Издали и вблизи изделие вспыхивает отдельными искрами отблесков. Создается полный эффект, что изделие выточено из минерала с кристаллической структурой. Попробуйте, очень красиво получается!
Качественный перламутр можно купить здесь:
117216, Москва, ул. Грина д.1 к.7
Телефон: +7 (499) 744-14-54
Е-мейл: julia@himiya.pro
http://www.himiya.pro
Тиджиева Юлия Борисовна

Подробнее об этом написано здесь: http://xn--80aktcjlbejoi.xn--g1aceijbg1a5f.xn--p1ai/viewtopic.php?f=35&t=1071

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

А если попробовать фотопечать как на футболках в любом фотоателье делают. Только вместо футболки им подложить лист стекловуали?

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

Добрый день! Представляю новую статью об изготовлении матриц:

LAVESAN ONE SHOT

В ней представлена система от итальянского производителя Лавесан. Она понравилась мне неординарными решениями проблем производства матриц. Например, матричный спреевый гель здесь нужно разводить А Ц Е Т О Н О М 1, "скинкоут" здесь можно наносить спреем! А наполненная смола со стекломатом, формуется за один раз слоем более десяти мм! 77
Согласитесь, это нечто новое, и никто другой из производителей композитных материалов пока ТАКОГО не предлагает! 76
16 28 15 28 16

Да, вот тут прям так и написано, я сам удивился!



А кусок матрицы толщиной 10 мм с их гелем и скином, я на выставке видел, впечатляет и на распиле пузырей нет.

Мы тоже делаем "мазюку" из стеклянной микросферы, аэросила и полиэфирной смолы, чтобы мазать труднодоступные углы в матрицах. За это "спасибо" нашим продаванам. Они не возят в Россию эмульсионный стекломат 100 гр/м.кв, который с более тонкими нитями и прекрасно справлялся с этой задачей без "мазюки". Но при нанесении пальцем пузырей можно наделать еще больше. И естественно, толстый слой скалывается.
У Лавесана другое. Там шарики не стеклянные и наносятся из пульвера тонким слоем. Трешинам от деформации противостоит эластичная смола, а сжатию и копирэффекту - эти сферы. Я так представляю. Сам этот материал не пробовал. Но скоро к нам поступят матрицы сделанные на заказ именно из этих материалов. У нас условия такие, что любая слабость материала себя покажет. Я сам делаю матрицы из материалов Рейххолда и после 2-х дней по 10-14 съемов на них образуются усталостные трещины-паутинки. Конечно, нельзя так использовать матрицы. Но это был эксперимент. В реалии собираемся делать 8 съемов в сутки. Если Лавесан покажет себя круче Рейххолда - честь ему и хвала.
Как получу матрицы и обкатаю, я Вам сообщу. 64'

Еще один смешной момент: в курятнике, кроме нашего цеха, размещался склад контрафакта (водка паленка в а-а-громных количествах).
Вот на этом фото, если влево - то дверь в наш цех. По пути на работу неминуемо пройдешь через водку. ag

DSC01631.JPG

На этом фото - мы перед разгрузкой "свежатинки"...

DSC01577.jpg

Уж как мы ее "родимую" только не готовили... И с мандаринами, и с апельсинами, и с дубовой корой ... В столовом вагончике всегда стояла батарея "трехликов" с разнообразной "вкуснятиной" из паленки, обеззараженной природным сырьем. На завтрак, в обед и вечером дежурный по столовой виночерпий разливал ее нам по кружкам, как компот.
И как только печень выдержала 2 года в таком "спортивном режиме"...? sh1
Обычно, после "вкусненького", в свободное от работы время, мы отправлялись в лес, балагурить:

DSC01537.jpg DSC01538.jpg DSC01563.jpg

Но, я опять отвлекся... рассказ не об этом... как всегда в жизни: много о чем есть вспомнить, а детям рассказать нечего
Вот так, в сыром подвале делали мы эту лодочку:

Как обычно, мы сделали свою работу: модель, матрицы, а результат работ - первые изделия, нам никто не потрудился показать.
Я думал, что эта тема похоронена в пыли веков...
Каково же было мое удивление, когда я увидел нашу лодочку через столько лет! Когда был уже здесь! В России! В одном из интернет-автосалонов... и выдают ее за НОВЬЕ (!)

вау, наша работа 1.jpg вау, наша работа 2.jpg

Но вещь то приметная (смотри фото выше), ни с чем не перепутаешь ag
Так что, вот как бывает: встретишь через столько лет свое изделие, и на душе становится приятно, все-таки, какой то след в жизни оставил... 60'

Артист, анилиновой черной краской, которой одежду красят. Такие краски у Вас точно продаются. Очень стойкая, практически не имеет толщины слоя, будет блестеть, как настоящая углеткань. Я так думаю...

Здесь постараюсь детально показать все операции. Может кому то будет интересно, т.к. я, например, до конца не понимал как все делается с полиуретаном, пока сам не попробовал.

Вот такие втулки, тоже нужно было изготовить из полиуретана.

Втулки 1.JPG

Внутренние отверстия заглушил пластилином, собрал коробочку, побрызгал все спреем.

Втулки 2.JPG Втулки 3.JPG

Отвесил компоненты, залил в коробочку, выковырнул металлические детальки. Это ложемент, чтобы уложить потом детальки "на бочек".

Втулки 4.JPG Втулки 5.JPG Втулки 6.JPG