МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Либо отвердитель крякнул, либо что-то не так замесили. Если будете в ближайшее время через Геленджик проезжать, или кто из знакомых, могу сыпнуть микросферы

В Краснодаре знаю только http://www.23stroi.ru/, но они, по-моему, на развес не торгуют. Я беру в Новороссийске, в Промэкометре http://www.promecometer.ru/contacts.html, там есть розлив в мелкую тару

Законы одни и те же. Просто при инфузии возникает градиент давлений. Грубо говоря, в вакуумной магистрали абсолютное давление 0, в точке инжекции 1, а на пропитываемом участке возникает градиент давлений, обусловленный динамической вязкостью смолы. После заполнения свободного объёма смолой, подача перекрывается и происходит распределение давления. В идеале, давление внутри ламината должно равняться атмосферному, а некоторое разрежение в вакуумной магистрали нужно только для предотвращения завоздушивания. В принципе, можно просто перекрыть вакуум, если есть уверенность в полной герметичности системы. Если же после полного пропитывания продолжают до усрачки создавать вакуум, то давление под мембраной начинает падать, что тут же компенсируется вскипанием летучих компонентов смолы и выходом растворённого в ней воздуха и воды. И предварительное вакуумирование смолы не поможет, поскольку в процессе инфузии происходит насыщение смолы влагой и остатками воздуха из волокон ткани, а сами волокна являются отличными центрами кипения

Могу предложить вариант. Качественно ошкурить свежей Р120 и подготовить поверхность. Разбавить гель ацетоном до состояния краски и укладывать из краскопульта очень тонкими слоями, буквально слегка припыляя поверхность и давая ацетону время на полное испарение. Вот таким макаром и наносить на всю площадь. Набирать слои примерно 0.3, отверждать на отлип и ещё слой 0.3. После отверждения, шагрень шкурить до нужной чистоты. Андрей так напыляет гель на матрицы. Правда, человеку с малым опытом я бы этого не посоветовал, всё-таки, для качественного результата материал очень хорошо нужно чувствовать, но в конце концов, это же не матрица, почему бы и не попробовать

Нет, кистью не вариант. Имейте в виду, слой для отверждения нужно набирать не меньше 0.3, иначе может не отвердиться. И ещё, это у Вас получится топ, поэтому в гель верхнего слоя нужно дать парафина

Во, вспомнил, где встречал

Где-то ещё попадался занимательный ролик по ремонту с вакуумом

Палыч , чет я тормознул. До этого про парафин говорили, на этой волне и ответил :)
С ацетоном, как и говорил, что позволено джедаю... А не уверен - не обгоняй. Сам по себе чистый ацетон в реакцию не вступает и качество не ухудшает, при условии, что полностью успевает испариться с в тонком слое до начала полимеризации. Если не успеет полностью испариться, будет способствовать возникновению дефектов при образовании полимерных цепочек, а при испарении из массива после начала полимеризации будет образовывать микроканалы, разрыхляющие структуру и снижающие прочность, в которые будет проникать пары стирола с последующей конденсацией. Это может причинить трудности с залипанием при съеме деталей и точно не увеличит ресурс матрицы.
Предупредил dghi Кто не спрятался, я не виноват

Если мазать или пылить гелевым пистолетом, то лучше не надо. Бадяжить можно только под окрасочный, в крайнем случае, под грунтовочный пистолет. Чтобы атомизация была хорошая. И давлением/расстоянием поиграть. Это же не краска - чем больше ацетона из капли уйдёт в полёте, тем лучше. В принципе, тебе же малярка знакома больше, чем мне. Сделай матрицу какой-нибудь полезной мелочи и попробуй. А для начала можно вообще на маленьком стекле запытать с парой-тройкой слоёв ламината. Кстати, на стекле классно руку набивать, контролируя проходы на просвет Можно даже контрольки сделать. Один образец традиционно, другой пыльнуть. Отвердить в одних условиях, одинаковый ламинат положить, а потом уже "на зуб", хрупкость, царапоустойчивость, адгезию к ламинату, разделяемость сравнивать

Гель тяжко шлифуется, тем-более матричный. Для изготовления поверхности модели под шлифовку имеет смысл наполнить смолу мелом и наносить как гель в несколько слоёв. Чем меньше толщина слоя за раз, тем меньше пор вылезет при шлифовке. Вместо мела можно забадяжить крахмал. При прочих равных, он даёт больше наполнение без снижения подвижности и легче обрабатывается

Если наполнитель влажный, нужно сушить. Способ сушки значения не имеет, как удобнее. Но это если действительно влажный. Попробуйте контрольный замес. Если влага не ингибирует полимеризацию, то и сушить не нужно

Отверстие, можно матричным гелем облицевать или полиэтиленовый/капроновый штуцер вмуровать И вставлять туда плотно садовый шланг ПВХ. Диаметр выпора зависит от подвижности смеси. Чем гуще, тем больше диаметр.

Правильно продавцы сказали. Как-бы так помягче... Можно делать правильно, а можно через задницу. Так вот, когда правильно, это прямой метод
К обратной формовке обычно прибегают, когда по-другому никак не сделать. Метод геморройный и трудозатратный, но имеет место быть

Ацетоном на несколько раз, потом тонкой полировальной пастой и снова ацетоном. Только чисто полировальную пасту, для малярки.
Ну, или фирменную смывку для полупостоянников

Вы зачем путаете ..лядство с политикой? Чего заливали, полиуретан? Так он с полупостоянниками почти не работает. Я в самом начале писал, что мне не понравилось (даже догадываюсь почему), потом Вы подтвердили. Но это же ПУ, а у человека штатное применение, и у полупостоянников конкурентов, пожалуй, нет.
Так-что не надо сбивать человека с понталыка. Всё прогрессивное человечество давно работает на полупостояниках, потому, что удобнее, надёжнее и стабильнее. И только ортодоксальные ретрограды до сих пор напидоривают серийные матрицы воском. Как 15 лет назад полуграмотные продавцы научили, так до сих пор и фигачат - читать ведь времени нету, ещё матрицы воском не натёрты :)
Нет, есть, конечно, случаи, когда воск незаменим, но это скорее специфические задачи

Телевизионный коаксиальный кабель видели? Так вот и уголь работает, как экран. У угля электрическое сопротивление побольше, чем у меди, зато это компенсируется большим на несколько порядков количеством волокон. А смола здесь абсолютно ни причём.
Если нужна радиопрозрачность, делайте из стекла. Есть декоративные ткани, имитирующие уголь, смесовые и прочую красивую требуху

Ясно. Если для Трэкола, то одобряю. Меня смутили размеры и хромированные центра под спортивную гайку.
А вот что не одобряю, так это бездумные шараханья с выпученными глазами. Вдохните носом, считайте до 10 и думайте. Если у Вас морщит даже гладко уложенный на клей конструктив, то какие в пень складкообразователи? На них будет ткань виснуть, как семейные трусы тракториста Степана. Складки-то там обязательно образуются, вот только и в других местах их появление не исключено. Почему? Да всё просто - причину их возникновения Вы так и не поняли, а значит и не устранили. Даю вопрос-подсказку. Подача смолы у Вас от обода к фланцам?

И выкройку я бы поменял на узкие сектора, градусов по 55-70. Лишние 10 градусов, это по 5 на нахлёст. И слои с разбежкой. Во-первых, это даст правильную ориентацию армирования, во-вторых, сильно оптимизирует расход ткани при раскрое. И если уж хотите непременно использовать уголь, то лучше использовать ткани не из Е-стекла, а из S. Т.к. прочностные характеристики у него ближе к углю. Или конструкционный базальт. Он тоже хорош, при этом дешевле S-стекла и более доступен.
Насчёт арамида не уверен. Возможно, имеет смысл дать немного в районе соединительных фланцев, но ... Арамид, штука хитрая. Может усилить, а может и ослабить. В любом случае, по всей плоскости его фигачить не имеет смысла.

А допустимая нагрузка, это нагрузка, при превышении которой начинаются необратимые изменения конструкции. Для металла это превышение предела текучести, когда начинаются пластические деформации, а для композита - разрушение. Начинается с расслоения, а дальше по-разному

Инжекция, это впрыск по-нашему. Не важно РТМ, или инфузия. Можно эжекцией назвать, на конечный результат не повлияет.
Да, кроить армирование секторами и начинать обжимать пакет со стороны обода. Попробуйте ещё резиновый бандаж на цилиндрическую часть сделать. Смысл в том, чтобы обжатие происходило в 2 этапа - сначала откачивалось по ободу, предотвращая сползание, а потом уже коническая часть.
Ещё, возможно, не стоит приклеивать слои по всей площади. Тогда ткань получит свободу для самовыравнивания. В общем, только поэтапные "экскрименты" покажут, как с этим бороться. Лучше 10 раз переложить пакет всухую, чем каждый раз гробить материал. И тренироваться лучше без угля, а то растерзаете ткань зазря.
Снимите процесс откачки с контролем разрежения.
Вот сколько всем говорю, не сосите до усрачки. Бесполезно. Посмотрите, у Вас даже через технические слои всё бугристое. Вы же ламинат сушите насмерть и армирование деформируете, не говоря уже о вскипании смолы.
И фото на аватар поставьте, проявите уважение к собеседникам, раз уж плотно заобщались

Зачётно

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Так вот для чего была создана бормашина

GFq3R9BqZf0
Тут у нас как-то дискуссия развернулась, когда мне пытались доказать, что пиленый углепластик, это сильно луччи-круччи пространственной стеклянной конструкции, ибо умные немцы пилят, а мы дураки и лаптем щи хлебаем. Вот сейчас смотрел, вспомнилось и подумалось, а ведь и правда, дураки оборонщики, чего фигнёй страдают? Взяли бы как умные немцы, запилили модные лопасти из углепластиковых фанерок и ходили все гордыми орлами ag
З.ы. Я ещё раз хочу обратить внимание на то, что силовой элемент и обшивка лопастей боевых вертолётов выполняется именно из стекла. Не из углерода, не из арамида, а из стекла. И как понимаете, далеко не из экономии. Просто в данном конкретном случае, именно стеклопластик больше всего отвечает требованиям к прочностным характеристикам конструкции. А чтобы понять почему стекло там работает лучше, нужно читать не полуграмотные форумы всяких моделистов и автотюнингистов, а толстые умные книги, написанные инжерерами-композитчиками для подготовки инженеров-композитчиков, дабы знать, механизмы работы композитов в целом, и специфику работы тех или иных армирующих материалов в частности

Гель, вуаль, легкая ткань, порядка 2х120, сорик, ткань 2х120. Сорик, это внутренний проводящий слой, заточенный под инжекционные процессы, поэтому я бы инфузией сделал, так он даст оптимальные характеристики. На капоте и багажнике нужно сделать рёбра жесткости. Можно одним циклом с основной площадью.
И архиобязательно постотверждение деталей в матрицах, иначе удачи не видать

С мойкой проще. Настоятельно рекомендую не портить матрицу шкуркой, поскольку качественного матирования ей не получить. Ищите пескоструйную камеру соответствующих размеров. Если таковой в доступе нет, то фанера 5-10 мм и кусок стекла в помощь. Пистолет стоит копейки. Можно сделать разборную. Пескоструйка обычной хлебной содой даст на геле отличную бархатистую поверхность. В отличии от песка, сода мелкая и работает очень мягко, разбиваясь в пыль после удара о поверхность. Вероятность прогрызть гель до мяса почти нулевая, только если специально задаться целью и долго сверлить одно место. Вытяжка с фильтром, само собой.
Можно сверлить солью "экстра", но соль работает грубее и всё, что вылетит наружу, осядет на металлические поверхности, со всеми коррозионными последствиями

Матовость, это тонкая штука со многими нюансами. Снимая матрицу с оригинала, вы сначала затираете рельеф разделителем на оригинале, затем продолжаете полировкой матрицы и добиваете разделением матрицы. В результате получается не пойми что. И ладно ещё, если разделение хорошим полупостоянником, а если это воск, то туши свет, бросай гранату. От первоначальной фактуры остаётся невнятное замыленное не пойми что. По-хорошему, абразивно нагруженное изделие должно иметь даже не матовую, а хорошо сатинированную поверхность, иначе моментально затрётся до глянцевых проплешин. Самую чёткую поверхность изделия я получал пескоструем матрицы мелким кварцевым песком с разделением полупостоянником. Но песок достаточно агрессивен и вскрывает все подповерхностные поры, поэтому такой пескоструй матрицы или самодельного болвана я категорически не советую. А вот если пройти песком исходную заводскую раковину, то вполне можно. Тогда матрица будет изначально с красивой фактурой, которуая, если её не заполировать вусмерть, даст отличную фактуру изделия

Ну а почему нельзя? Если неглубокие, то просто зашлифовываются, если глубокие, то расшиваются, заливаются, зашлифовываются.
Можно и не родной порозаполнитель, главное, чтобы он был химически совместимым. Воло, ПМР, Экстенд, Зайвексы точно совместимы

А я бы просто крупной пастой прополировал

Не совсем по композитам, но как пища для размышления

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Термех, сопромат, курсы железобетонных и деревянных конструкций. Ну и изба-читальня в помощь. Доступ открыл

Это лучше брать мембрану 1.5-2 мм и делать выкройку. Любой силиклновый адгезив подойдёт. Хоть из автомагазина для приклейки фар

Так что нужно конкретно, диски, на которых плафоны висят, или облицовку столбов тоже?
Вообще, дезигнеры и архитекторы инженерами особо и нежно любимы. Чувакам накакать, как это сделать - главное нарисовать красиво

Ну так оно всё просто, когда со стороны. Товарищи акриловые джакузины ванны формовали. Это такие пляски с бубном, что ну его напрочь. Чоппером ровинг набросать гораздо проще.
Что касается стыковок, замумукаетесь стыковать элементы. Чтобы понять, возьмите как модель пластиковую трубу и распилите на несколько секций вдоль и поперёк, а затем спилите обратно, чтобы получилось прочно и красиво. Н-профилями там, каркасами всякими... Можете даже согнуть, чтобы жизнь мёдом не казалась. Столбы же гнутые будут? Когда устанете, представьте, что столбы будут немного больше

Идите на Али и не морочьте голову. По запросу "глаза для кукол" подберёте на любой вкус и цвет

Гель собирается по слоям. Сверху прозрачный, снизу светорассеивающий. Микрокальцит и тригидрат дадут грязный цвет. Лучший вариант - стеклянная микросфера 3М. Смола должна быть оптически прозрачной, либо подкрашеной, иначе на просвет будет грязного цвета.
По поводу склеивания из половин уже сказал. Хотите пройти по собственным граблям - дело Ваше. Я для себя давно усвоил - либо делать по полной программе, либо вообще не делать. Любое кроилово ведёт к попадалову. Мелочей нет ни в подборе материалов, ни в подборе технологии, ни в конструктиве детали, ни в экономии на технологических этапах. Хочешь сэкономить час на мелочи - попадаешь на полную переделку со срывом сроков, порчей материалов и прочими прелестями

Не знаю, что сказать. Информации ноль, а по телефону я не лечу.
Чтобы было понятно, на вопрос "почему смола скапливается скраю детали?", можно ответить только "потому, что она течёт к краю детали". Но это Вы и без подсказок знаете. А для получения умного ответа, вопрос должен содержать 90% ответа и максимум подробностей обо всех деталях процесса формовки пошагово

Судя по подвижности, влажность у смеси не очень высокая, поэтому сильно кипеть не должно. Возможно разлагается известь с выделением Со2 от контакта с раскалённой стенкой кастрюли

Сделайте лоток из оцинковки с гофрированным днищем и теплоизоляцией минватой снизу. Гофры треугольные, 15 мм глубиной. Засыпаете смесь, разравниваете, чтобы верхушки гофры чуть оголились, сверху обогреватель. Расстояние, чтобы нагревал градусов до 90-100. 2-хспиральный за час ведро должен просушивать на ура

Я тут поразмышлял, было время, скорее всего полиэфирную пену получить не получится принципиально. Проблема в малой толщине стенок ячеек и насыщении ячеек парами стирола. Вроде всё элементарно и на поверхности, но иногда, чтобы сложить 2 и 2 нужны годы и особое положение звёзд. Главно-дело, никто тогда носом не тыкнул. И то легче, значит не я один загоняю :)
Так-что если нужна бюджетная пена, смотрите в сторону эпиталовской бакситки.

И раз уж общаетесь на форуме, поставьте фото на аватар, как подобает вежливому человеку

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Добро пожаловать!
Перейдите на сайт, 5 статей нормально открываются

Матрицу лучше постотверждать на болване. Время зависит от температуры. При 40-45 порядка 12 часов. Перед разделением, обязательно пройти поверхность полировальной пастой, чтобы убрать микронеровности. После разделения, для проверки, лучше нанести слой геля и слой ткани, чтобы потом легко снялось в тонком слое. Если где-то залип, по-крайней мере, не расколете матрицу