МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

2. Создание матрицы планирую по технологии "быстрая матрица", соответственно мне понадобиться:
...
- Безусадочная смола, она же смола для быстрых матриц, она же "предускоренная полиэфирная смола, содержащая наполнитель гидрооксид алюминия" (для скинкоута);
- матричная смола (для последующих слоев).

Быстрая матрица, это специальная наполненная смола, для многослойной укладки "мокрый по мокрому". Если применяете её, то с ней набирается вся толщина и обычная матричная смола уже не актуальна. Для приформовки силового каркаса подойдёт любая конструкционка. Кроме того, в системы "быстрая матрица" часто входит винилэфирная смола для создания барьерного слоя. Для учебных матриц она не актуальна, но имейте в виду.

4. Для создания изделия мне понадобиться:
- отвердитель;
- обычная смола;
- обычный гелькоут;
- Стекломат 300, 450.

Обычная смола - понятие растяжимое. Есть нетиксотропные смолы для камня, есть нетиксотропные инфузионные, есть тиксотропные для ламинирования. Кроме того, они могут быть предускоренные и не предускоренные. Если смола непредускоренная, то нужен катализатор - чаще всего октоат кобальта. Не упустите этот момент. Непредускоренная смола без кобальта не полимеризуется.
Стекломат нужен, или стеклоткань, зависит от детали. Если затачиваетесь под ванны, наверное мат более аткуален, но положить для прочности слой ткани никогда не помешает.
Для получения более качественной поверхности, первым слоем лучше укладывать вуаль. Это относится как к детали, так и к матрице. Хотя, многие и без вуали делают достойно.

5. Из инструмента:
- обычный меховой валик;
- раскаточный валики;
- кисти;
- компрессор с пистолетом для нанесения грунтовки, которым буду наносить гелькоут;
- мерные емкости + весы;
- тара в которой буду мешать (в пределах 1-2 литров);
- ацентон;
- респиратор + одноразовые перчатки;
- клинья и резиновый молоток.


Не знаю, для чего нужен меховой валик. Иногда для нанесения геля, но это маломерные валики "пальчики". Хотя, обычно хватает кисти и пистолета.
Раскаточных валиков не бывает. Есть разбивочные и прикаточные. Разбивочные ускоряют пропитку стекла, прикаточные удаляют воздух.
Перчатки можно и одноразовые, хотя я предпочитаю трикотажные с нитриловым покрытием пальцев и ладоней. Они дороже, но руки не так потеют и долговечны. А если ещё их хорошо обработать полупостоянником, как рекомендовал Андрей, то ещё и чистятся легко.
Клинья и молоток, это хорошо, но по-сути вандализм. Лучше сразу учиться проектировать матрицы под пневматический или гидропневматический съём деталей. Иначе матрицы у Вас долго жить не будут.
В общем, методично читайте форум, здесь много вкусного.

Да, ещё по поводу разделителя. Задушите жабу, и сразу берите полупостоянный. Не забудьте про порозаполнитель к нему. Восковые кажутся дешевле, но по факту, с учётом трудозатрат на нанесение и частоте обновления, вчистую проигрывают полупостоянникам. Ну и про поливиниловый спирт не забудьте, начинающим он нужен в любом случае для обкатки матриц, да и вообще лишним не бывает. Стоит не дорого, не пропадает, есть не просит, а иногда сильно выручает

Хочу уточнить. Для запуска производства хозяин в любом случае должен владеть вопросом от А до Я. Наёмные специалисты приветствуются, но это не отменяет необходимость владения вопросом хозяином. Иначе это прямая зависимость от наёмных работников. Сегодня он работает, а завтра ушёл - производство встало. Как без опыта и знаний определить квалификацию нанимаемого работника? Как определить качество его работы и соблюдение техпроцесса? Как выбрать техпроцесс и отработать технологию? Если даже для непосредственного запуска изделия и можно найти спеца с гарантированно достаточной квалификацией, то удержать его на постоянку, особенно если он из другого города...
А так, полностью согласен, денег для уверенного запуска нужно иметь изрядно и с запасом

Если честно, я не понимаю необходимости упражнений с высокоусадочными смолами. Неужели разница в цене 1.5-2 кг смолы на изделие покрывает увеличение геморроя и угробленных на достижение победы материалов? Ладно ещё, когда это крупное серийное производство, когда месячный расход смолы измеряется тоннами, а производительность тысячами, там экономия 100 рублей с изделия имеет хоть какой-то смысл. А так... если только из спортивного интереса

Не знаю, как Дмитрий, но вообще, как-раз на днях Михаил, который хартвуд делал чашу из спила. А до этого делал приспособу-маятник.
Если маленький маятник с фрезером типа Makita RT0700, то можно и небольшие капы обрабатывать

Ага, нашёл. А маятником, как в кино выше, можно и сложные формы обрабатывать, просто количество телодвижений больше. Главное его преимущество - контроль и безопасность при фрезеровке. Но в любом случае, инструмент нужно выбирать, под конкретную задачу и навыки. Кто-то и бензопилой такие вещи делает, закачаешься.
TBGP1SRmmNM
RLPa_f7QQpc
SY7HWnRd-tU
Ну и вот, до кучи, может быть пригодится. Сам в руках не держал, но знакомые хвалят
kKs1fVoo4HQ

Для начала узнайте, предускоренная у Вас смола, или нет. Если непредускоренная, то нужно добавлять ускоритель. Без него смола не полимеризуется никогда, в принципе. Если склероз мне не изменяет, я уже об этом Вам напоминал выше. Октоат кобальта. Вспоминайте.

Повышенная влажность воздуха ингибирует полимеризацию, как и пониженная температура. Но если в разумных пределах, просто увеличивается время. Максимум, будет липковатая поверхность ламината. Лечится прогревом. Производители не рекомендуют работать при температуре ниже +18, но и +15, это вполне терпимо. Для пробы пера пойдёт, а вообще, конечно, 20-23 градуса, это оптимальная температура. Но даже +10, это не повод не полимеризоваться. Да, прочность она наберёт только после прогрева, но всё-равно как-то схватится.

Обычно остывшие материалы выдерживают перед работой в тёплом помещении сутки. Все материалы, матрицы, болваны и всё, чего касается смола должны иметь +/- температуру помещения, во избежание возникновения конденсата. Если влажность воздуха не так критична, то гель или смола, уложенные на поверхность, с конденсировавшейся влагой, это заведомый брак.

Смолу и гель можно мешать чем угодно. Любой удобной палочкой или лопаткой, штакетиной от забора... Размер по ситуации. Лишь бы они не растворялись и с них мусор в смолу не летел. Дрели и прочая механизация для чистой смолы и геля, это от лукавого. Большие скорости вращения вбивают в смолу воздух. От этого больше вреда, чем пользы. Качество перемешивания определяется на глаз. В принципе, все смолы через пару-тройку минут после активации меняют цвет с синего, розового и т.д на желтый, грязно-зеленоватый и т.д.

ПВС, это вспомогательный разделитель. Он наносится поверх основного воскового или полупостоянного разделителя при обкатке новых матриц и создаёт барьер, предотвращающий проникновение стирола от детали к матрице и залипание. Наносится каждый раз до полной обкатки матрицы. Остатки каждый раз смываются водой. Чтобы не плодить сущности, особенности работы с ним поищите на форуме по запросам "ПВС" или "поливиниловый спирт", ещё его "ПВА" обзывают и "PVA". Читать - не перечитать

Андрей, отличная статья!
Только я предпочитаю шлифовать не возвратно-поступательно, а движениями в одну сторону, как рубанком. Так шкурка лучше очищается.
Переход на следующий номер шкурки - смена направления шлифовки на 90 градусов, если позволяет геометрия детали. Перекрёстная шлифовка ускоряет съём материала.
Ну и, наконец, предлагаю попробовать японошкурку, по качеству превосходящую 3М.
http://www.kovax.su/catalog/
Просто новые ощущения от шлифовки

Ускоритель и отвердитель добавляется в количествах, указанных в спецификации на смолу. Обычно кобальт идёт в районе 1.2-2.0%. Только смотрите какой кобальт, обычно он идёт двухпроцентный, но попадается и с более высокими концентрациями. Тогда его количество нужно уменьшать соответственно.
Дозировать отвердитель и ускоритель в малых количествах удобнее всего шприцами. Только шприцы не перепутайте, какой для чего. Сразу после введения кобальта и перемешивания можно добавлять отвердитель. Главное, чтобы кобальт по смоле хорошо разошёлся.
И эта... никогда не смешивайте ускоритель и отвердитель до введения в смолу, во избежание эксцессов 16'

Цвет колпачка, это маркировка, означающая грубость-тонкость и назначение пасты. Просто цвета запоминаются гораздо легче, чем маркировка из 5 цифр. К тому же, со временем пасты и их номера обновляются, а цветовая маркировка в зависимости от назначения остаётся.
Белый колпачок удаляет риску тонкого абразива, синий удаляет голограмму от предыдущей полировки, голубой - безабразивная паста для создания блеска... А названная Вами красная, это по-сути не полировальная паста, а политура с воском. Всего сейчас, насколько я знаю, больше десятка цветов паст по лакокраске.
Вообще, 3М не стесняется маркировать цветом абразивы, и это правильно

С намоткой не сталкивался, но исходя из банальной сопроматовской эрудиции, угол наклона намотки зависит от пропорций ёмкости, а толщина стенок от её расположения в грунте.
Оптимальный угол для длинных емкостей с горизонтально расположенной осью вращения будет +/- 75 градусов. Это соответствует соотношению продольного армирования к поперечному 1/3. При сокращении длины/увеличении диаметра, нужно исходить из соотношения площади обечайки к площадям днищевых частей, уменьшая угол намотки.
Для вертикально расположенных емкостей ещё нужно учитывать увеличение давления грунта с ростом глубины, при необходимости увеличивая толщину стенок нижней части ёмкости.

Так что, не знаю, что там опять открыли английские учёные и китайские ремесленники, но сопромат рулит(даже наверное это термех). Я так считаю

Я никогда не полирую в зеркало. Слишком уж нежны такие поверхности. Чем выше полировка, тем страшнее. На зеркале вообще от косого взгляда царапинки возникают. Поэтому предпочитаю после 400-600 уже проходить пастой. Получается достаточно неприхотливая фактура поверхности.
А вообще, если интересует именно полировка, напроситесь к хорошему маляру-кузовщику, коих в каждом городе есть некоторое количество

https://msk.pulscen.ru/price/040604-talk
https://krsk.au.ru/7655674/
https://aredi.ru/professionalnyy_talk_tekhnicheskiy_dlya_sdvoennykh_shin_5_kg_7206205226.html
https://tomskaya-obl.tiu.ru/p275552558-talkon-mm30.html
https://tomskaya-obl.tiu.ru/p7502244-talkon.html?_openstat=tiu_prosale%3B%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%3B%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%A2-20+%2825+%D0%BA%D0%B3%29%3Btag
Но вообще, не понятно, зачем тогда весь этот баржом с тальком. Странно наполнять материал формы мягким наполнителем. Похоже, это яркий пример композитных "баек из склепа". Подойдёт любой инертный наполнитель, от гидроксида алюминия до речного песка. А тиксотропируют поверхностный слой аэросилом, чтобы с поверхности не стекал и в лужи не собирался.

З.ы.
Наверняка - микротальк... Его продает в рыночной теме Татьяна Васильевна ( г. Орел)...
Кстати, да. Может в кои-то веке спам-бот и поможет кому

Толщина материала в ламинате зависит от суммы факторов. Влияют и плотность, и структура, и свойства смолы, и состав ламината по слоям, и степень уплотнения. Нельзя точно сказать, какую толщину даст ткань или мат определённой плотности. Всегда существует вилка.
Что дешевле, трудно сказать. Нужно считать в каждом конкретном случае. Ткань даёт выше прочностные характеристики, чем мат. Т.е. при равной прочности позволяет закладывать меньшую толщину. Меньше толщина - меньше расход материалов - меньше ценник.
Если прочность не важна, а важна толщина стенки, то наверное мат дешевле в плане трудозатрат.
Если кроме толщины критично ещё и снижение массы, то нужно применять лёгкие сердечники.
Вообще, чем точнее опишете что нужно получить, тем точнее будут ответы

Понимаете ли, мука, тальк и прочие пищевые продукты снижают прочность лицевого слоя. Поэтому если Вы собираетесь делать формы то на лицо пускать муку всё-равно не хорошо. Если найдёте в Томске микрокварц, то это будет гораздо лучше муки и талька. Тиксотропности особой он не добавит и с вертикальных стенок смесь всё-равно будет стекать, но на горизонтальных в капли скатываться перестанет. И твёрдость поверхности придаст такой, что потом только алмазом шлифовать. А аэросил любую минимально доступную фасовку возьмите. Сколько Вам, ведро смеси нужно? Граммов 100 аэросила за глаза хватит, ещё и останется. В конце концов, занимаются же в Томске композитами, договоритесь с фирмой, торгующей материалами и распродайте излишки аэросила на развес, раз такой дифицит. Расходы на транспортировку отобьёте, да ещё может и подшабашите пару рублей

Омиакарб тоже не очень хорошо, это всё вариации микрокальцита. Суть одна - известь, со всеми вытекающими.
А формы гнет из-за усадки смолы при нагреве. На лице усадку дало, а обратка осталась как была. Вот и распределяет конструкция напряжения, как может.
Поэтому нужно максимально наполнять материал формы минеральным наполнителем. На формообразующую микрофракцию, а тело можно и с крупной комбинировать. Ну и сами по себе они массивными они должны быть, для лучшей теплоёмкости и с каркасом.
А вообще, в идеале наполнять подобные формы бронзовым порошком. Алюминиевый тоже можно. Тогда тепло распределяется по объёму максимально равномерно. Собственно, настоящие формы из металлонаполненных компаундов и делают

По расходу смолы всё верно. Коремат в этом хорош. Плюс есть такой момент, как трудоёмкость. В случае с корематом она снижается вдвое. А дальше уже каждый для себя сам решает, сколько стоит его труд, фильтры для маски, сколько стоит сокращение вдвое трудозатрат и времени цикла.

О чередовании мата с тканью согласен, но не во всех случаях это применимо. В механически нагруженных конструкциях, где критична масса, имеет смысл снижать плотность ткани, либо играть плотностями для более равнометной укладки слоёв. А так да, чем плотнее ткань, тем хуже она ложится сама на себя и тем больше смоляные полости между слоями. Ну и больший перегиб ровинга снижает прочность на единицу массы

Если сможете выдержать график нагрева и найдёте азотную станцию, то не вижу припятствий

При повышении давления воздухом, увеличивается парциальное давление кислорода, а при повышении температуры имеется возможность устроить небольшой, но симпатичный пожар, а то и взрыв камеры. Чем выше давление и температура, тем выше вероятность возгорания. Поэтому обычно ставят азотную станцию, убирающую из накачиваемого воздуха кислород. Ну или, как вариант, с углекислотой закачивать, чтобы снизить парциалку.
Например, в воздухе 21% кислорода. По закону Бойля-Мариотта при давлении 5 кг, парциальное давление возрастает до 105%. Т.е. химическая активность превышает чистый кислород при той же температуре. Нагреваем воздух при повышенном давлении до 120 градусов в контакте с реагирующими олигомерами и получаем отличный шанс возгорания.
Кислород, вообще забавная штука. Из опыта нырялки, вентили кислородных баллонов уплотняются специальным чистым фторопластом. Бывали случаи, когда после ремонта вентиля ставили уплотнитель, не рассчитанный на чистый кислород и получали возгорание фторопласта. Вот такие чудеса творят 300 атмосфер кислорода и небольшой нагрев на солнышке 84'

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Лепота, етить :)

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Вмешивайте в малое количество смолы, чтобы получилась густая каша. Тогда комочки легко перетираются. А потом уже доливайте понемногу смолу с перемешиванием. Долили, размешали до однородности. И т.д.
Если для смолы в работу, дайте после добавления аэросила отстояться, чтобы вышли микропузырьки и смола стала прозрачной

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Ага, изопропилом разводить хорошо. Я сейчас кистью наношу. Классная консистенция - в одном слое плёнка толстая получается, такую стирол уже не пробивает. Потом снимается как кожа. С краю подцепил и снял. Даже мыть потом не нужно

Вы не авторизованы для чтения этого форума.

Водой тоже можно, но она дольше испаряется и смачивающая способность у неё ниже, особенно на навоскованных поверхностях. Потому большинство поливинилов других производителей скатывается в капли и образует не вполне качественную плёнку, которая подводит, допуская залипания при обкатке новых непостотверждённых матриц

Люди жмутся потому, что выглядит он не вполне товарно - как-будто кто-то с ним пару сезонов уже отходил. Изделие, которое предлагается за деньги, должно быть приятно держать в руках. Человек покупает глазами. Пока не сделаете красиво, будут проблемы с продажей

По моим наблюдениям, при нагреве полиэфиров остаточный запах всё-равно остаётся, не смотря ни на какое постотверждение. Да, лёгкий, да к нему привыкаешь и перестаёшь замечать, но всё-равно такая характерная сладковатая отдушка присутствует. Возможно это даже уже не химия, а след на уровне тонких энергий. Не знаю, ну вот пример. У брательника спирт для протирки головки магнитофона хранился в старом стеклянном пузырьке от духов Клема с притёртой стеклянной же пробкой. Промыто всё тем спиртом было на сто рядов. Эфирным маслам в структуру стекла впитаться невозможно, в силу законов физики. Так вот лёгкий запах духов сохранялся лет 10 минимум. Причём даже не отдельных компонентов, а всего букета. Или полиуретановое покрытие на теннисных кортах 20 лет пролежало, а всё-равно, летом в жару и после дождя тонкий едва уловимый запах есть. Не то, чтобы он напрягал, он и с самого начала был весьма деликатным, но сам факт его наличия по прошествии.
Так-чты...

Тема растворения ПВС оказывается более или менее актуальна во многих областях производства.
Вот копнул просторы сети
https://www.ngpedia.ru/id378839p1.html
И вот здесь небезынтересны нюансы
https://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1438&sid=5b8b8f79745b1bb6d7795b754dd605f0&start=20

https://www.chem21.info/info/1216938/

Поиск точно хорошо проработали?
Вот например viewtopic.php?f=3&t=872&p=22983&hilit=выгибает#p22983
А если кратко, то выгибайте обратно подкладкой под концы брусков двойного прогибу значения, равномерным пригружением по площади и прогревом.
Если ее получится исправить - изделие на помойку и ищите, где ошиблись.
Я не увидел подробного описания конструкции и технологии изготовления. Поэтому подсказать что-то дельное трудно

Ищите утечку, от неё все проблемы. Клейте мембрану на пустую матрицу, берите мыльный раствор, кисть и ищите, где травит.
Залипания, это не качественное разделение. Возможно воск наносите не правильно. Читайте форум, здесь не раз обсуждалась технология воскования.
На счёт пилплая не понял. Это разделительная ткань, она ничего не впитывает. На неё кладётся проводящая сетка, обеспечивающая удаление воздуха и транспортировку смолы.
Ну а то, что просвечивает, одного слоя обычно не достаточно. Нужно хотя-бы пару, чтобы перекрывало просветы между нитями.
И на будущее запомните - перед началом инфузии нужно провакуумировать ткань и убедиться в абсолютной герметичности системы. Если нигде не травит, можно активировать смолу. Иначе сработаете на мусорное ведро.
И ещё, не раз писал - не злоупотребляйте глубиной вакуума при инфузии. Избыточный вакуум сдавливает ткань и не даёт смоле проникнуть между филаментами. Возможно поэтому у Вас и проявились "седые" участки

Тогда прямая Вам дорога в Полимерпром. Незнаю как чейчас, давно не с ними не работал, но раньше у них пигментных паст для полиэфиров было на любой вкус и цвет. По ценам тоже не сориентирую, он от цвета сильно зависит, но порядок цен примерно такой. Ну и опять же, влияние цены пигмента на стоимость изделия зависит от его расхода, а расход у них весьма умеренный

Не думаю, что из полиэфирной смолы можно получить замасливатель. Во-первых, он будет липкий, что не позволит изготавливать ткань. Во-вторых, вода ухудшает прочностные показатели волокон за счёт выщелачивания поверхности. Насчёт базальта не знаю, но стекло травит однозначно.
Для аппетирования нитей при изготовлении тканей используют составы на основе силанов.

А если Вам необходимо получить что-то типа препрега с полиэфирами, то это совсем другая песня.

В любом случае, задача мне пока не ясна, а без этого я врятли сумею что-то подсказать

По технологиям формовки матриц в принципе, читайте форум. А конкретно по формам для заливки ППУ возможно Argon-11 подскажет. Там есть свои тонкости и с давлением, и с разделением.
Если собираетесь конструктивно общаться на форуме, настоятельно рекомендую поставить фото на аватар и город, где работаете

Умные люди из инета ровно на этом форуме не раз писали, как правильно шлифуются поверхности, причем применительно к композитам.
Пользуйтесь поиском не в гугле, а по форуму и избежите многих ошибок

А вот стесняюсь спросить, элементы улья льются цельными коробами, или собираются из отдельных "досточек" со склейкой?
По большому счёту, не вижу проблем. "Доски" нужной ширины и профиля отливать, а потом обрабатывать на настольном фрезере шип/паз и склеивать полиуретановым столярным клеем. Для этого даже фрезы специальные есть, чтобы получать идеально точное соединение без плясок с бубном.
Никаких суперсложных и объемных матриц. Всё достаточно просто и компактно.
В принципе, можно даже несколько комплектов форм не делать. Сделать под самый крупный размер, а потом уменьшать длину отливок вставками

Ну дык, ёлы-палы. Посчитайте площади поверхности деталей, умножьте на 2, с учётом фланцев. Какая толщина будет, сантиметр? Вот и посчитайте объём. Смола, грубо 1.1 плотность, ткань надо от плотности плясать...
А вообще, забавно. Собираетесь делать товарные изделия по весьма непростой технологии, не имея о ней никакого представления.
Мой Вам и не только Вам в сотый раз совет. Берите любую легкодоступную смолу, ткани разных плотностей и начинайте формовать. Что угодно, небольшое, чтобы материала много не гробить. Потом постепенно усложняйте детали, приближаясь к матрицам. Читайте форум. Весь. Все разделы. По мере возникновения вопросов спрашивайте.
Вот так и дорастёте до изготовления форм. А сейчас не понимая, что куда и как, только материалы зря испортите.

З.ы. Вот, аватар у Вас испортился. Чинить надо

С металлом всё проще. По металлу везде много спецов. Композиты - другая епархия.
Ну возьмите Смолы ЭД-20 и отвердитель Этал-45М, ткани, плотностью до 200 включительно. Физмех нормальный, время жизни большое, чтобы с чувством, с толком. Не воняет, почти безвредна. Усадка не большая. Срок хранения большой. В принципе, потренироваться вполне себе. Да и формы сделать подойдёт. Единственное, цвет получается страшно коричневый, но формы для работы нужны, а не для разглядывания. Только имейте в виду, все эпоксиды требуют постотверждения.
Расход, ориентируйтесь приблизительно 2.5-3 кг ткани на 1 кг смолы. Смола с эталом - 2 части смолы на 1 этала.
Сколько надо, смотрите сами. Ну возьмите для начала 10 кг смолы, 5 кг отвердителя и килограммов 40 ткани. Метраж ткани сами посчитаете, в зависимости от плотности. Для 200-й ткани 1 кг=5м.кв. Может у Вас расход смолы поначалу будет больше, можете подкорректировать.

Насчёт геля для покрытия форм не знаю, понадобится ли на этапе освоения. На форуме поищите, упоминался недорогой эпоксидный гель из наших.

Как картинки вставлять, смотрите в разделе по работе форума

Но это какие низкие требования к качеству поверхности нужны...
Какие требования к поверхности предъявляются, ровно такие и получаю. И какие могут быть проблемы с качеством поверхности, если этот ПВС равномерно ложится на воск, даже при нанесении кистью? Да, собственно, ПВС это спецсредство, применяемое при обкатке матриц, получении спецэффектов и прочих форсмажоров. Надеюсь Вы не собираетесь им работать на товарной серийке?

Да, уж, мать его ети.
Пора мыльную оперу выпускать "Акулы и терпилы".
Но в общем-то всё закономерно. Пока наши доморощенные "бизьнесмены" не поймут, что:
1."Кадры решают всё".
2. Буржуи воспринимают нас как колонию. По-крайней мере ту часть с холуйским отношением к "заграничному", которая при виде их резаной бумаги теряет волю и спешит раздвинуть булки.

Ну попользовали и выбросили. Как туалетную бумагу. Оказанная услуга ведь уже ничего не стоит. Не будет же кошка испытывать благодарность и угрызения совести по отношению к съеденной мыши. Тем-более настолько глупой, что пришла в рот сама, по собственной воле. Это в порядке вещей.
Уважают (хотя уважение для них слишком сложное чувство) Боятся только тех, кто их самих может съесть.

Нужно было в школе внимательно русских классиков читать

Напрасный труд — нет, их не вразумишь.
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Ф.И. Тютчев 1867

Вы рискните воспользоваться поиском, это не опасно. Конструкция называется "сэндвич".
Удачи

Потому, что полиакрилаты термопластичны и акриловый камень поддается термоформовке. С камнем на основе полиэфиров такой номер не прокатит

Как учил старый еврей перед смертью "Сыпьте больше заварки, жиды!"
Это я к тому, что сильно разбавленный ПВС скатывается с парафина. Закажите нормальный у Никиты Козлова, и будет Вам счастье

Из корианов и мебель гнут, и мойки делают, и раковины для ванной термоформовкой. Да, он более технологичен, отработаны все технологии, есть все инструменты, но он может быть только однотонный, либо в крапинку. А с литым камнем полная свобода. Ну и потом, листовой, он и есть листовой. А от литого совсем другие ощущения