МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

king_ писал(а):Да, но стаб-ия не панацея со временем происходит отслоение...там все хорошо видно отслоение , просадку материала( эпоксида) которая проявилась через два года

King, в каких условиях эксплуатировалось изделие, в жилом помещении(постоянство температуры, влажности), какая древесина? Можно в "личку", и эта посмотреть бы ролик...

АМСкай дайте emal скину . Заготовка находилась в мастерской отапливаемое помещение. Дерево кап клена стабилизировано анакролом , окрашено жир. красителем . Далее эпоксидная смола с перломутром, заливалась за один раз не послойно. Отслоение скорее всего произошло из за разных материалов , метакрилата и эпоксида

Вот меня тоже всегда смущают эти компоты акрилат-эпоксид. Ну нет у них сшивки, хоть ты тресни. Всё держится за счет адгезии +/-. Естественно, при перепадах влажностей-температур начнёт щёлкать, да и усадочные напряжения своё добавляют. Я для себя считаю, что если стабилизировано акрилатом, то уже и заливать надо родственным составом, чтобы не получить потом нежданчик. Поэтому и первый вопрос, в таких делах "как адгезия7"

Да и с ними не все так гладко, уж больно их много

king_ писал(а):окрашено жир. красителем . Далее эпоксидная смола

Может в этом дело...???

Нет не в этом!

А вот такое, видел кто?
Это toxin4ik с деревом балуется, - к нему вопросы

Пытаюсь реализовать стабилизацию древесины. Прошу практиков поделиться информацией-сколько, примерно, по времени может идти пропитка деревянного бруска 150х40х30? Как понимаю необходимо провести несколько циклов сброса и подачи давления, вот именно это время и интересует для более правильного подбора материала. Спасибо

Мы уже подымали этот вопрос, зайдите в избу- читальню раздел: Технология композиционных материалов из древесины.Скачайте книгу если серьезно решили заняться стабилизацией,хочу сразу предупредить анаэробные герметики не лучший выбор.

Тоже присматриваюсь к этой теме

king_ писал(а):хочу сразу предупредить анаэробные герметики не лучший выбор.

а что не так с ними? Я так понимаю, что в основном их и используют.

Стабилизация дерева, это не только заполнение пустот но и пропитка стенок клетки. Герметик только заполняет пустоты и ни как не пропитывает стенки клеток, в результаате дерево остается не стабилизираваное. Влага проникая в материал разрушает древесину . Залить, пропитать и т.д дерево можно чем угодно , нужно четко понимать для чего это делается и как оно поведет впоследствии

king_ писал(а):Стабилизация дерева, это не только заполнение пустот но и пропитка стенок клетки.

Спасибо за ответ. Я так понимаю что такие пропиточные составы просто так не продаются? или все же направите у кого спросить/купить?

Да вы правы, такие составы так просто не продают. В остальном увы помочь не смогу, я не знаю вашего рынка, мне делают состав в частном порядке

king_ писал(а):... Герметик только заполняет пустоты и ни как не пропитывает стенки клеток, в результаате дерево остается не стабилизираваное. Влага проникая в материал разрушает древесину . Залить, пропитать и т.д дерево можно чем угодно ...

Здается мне, что главное, это заткнуть трубки (поры между волокнами лигнина - пачка коктейльных соломинок) в торцевой части доски.
Обычно. доска начинает трескаться от поперечного спила(среза).
Через торцы идет основное движение влаги в древесине. +\- 90%.
Боковое проникновение пара, между волокнами лигнина - проценты от общего "дыхания" доски.
Но , когда вы закупорите торцы, основное дыхание будет по пласти.
Верхняя часть доски высыхает больше и быстрее, чем нижняя сторона.
Отсюда большая усадка материала на верхней пласти. Она "потянет одеяло на себя" сильнее, чем нижняя пласть.
Результат - доска начинает сворачиваться лодочкой. Именно лодочкой а не трубой.
Т.к. торцы у нас вообще не дышат, они же закупорены в ноль. Если не закупорены, то в трубочку.
Всё время наблюдаю, как в течении Лета дерево (ступени лестниц) вдыхает пар и расширяется. Аж до Октября.
А потом до Мая сохнет и съёживается .
На стандартной ступени 300 мм. шириной, дыхание составляет - 0,3 мм. у Дуба\Бука, 0,5 мм. у Сосны.
Вот почему я люблю Махагон. Всего 0,05-0,1 мм. А на радиалах, просто ноль.
Пропитка, чем бы то ни было, в первую очередь торцов.
Затем нужно решить пропитку пласти. Будь то ПУ лак, клей ПВА или Баксидка. Или ещё какая зараза.
Но могу немного оптимизма. Дыхание древесины устаканиваесяся через пару-тройку лет.
Дерево привыкнет к новому месту жительства, к новому климату.
Есть еще изменение размеров в следствии изменения влажности от температуры Окр.Ср.
Но помни, Товарисщч.
Дерево живёт и дышит, пока не сгниёт или не сгорит!

Предполагаю, что если доску погрузить в Консервирующий раствор в Полиэтиленовом мешке,
дать вакуум, а не давление, какой сможете глубины, то, повакуумировав минут 10-30,
и открыв мешок, Вы с удивлением будете наблюдать, как дерево пьёт Вашу бодягу взахлёб.
Но после нужно высушить Ваш консервант. До звона.
Повторять этот цикл надлежит до полного изнеможения.
Что-то кончится раньше. Деньги на консервант или Ваше терпение.
Кстати, во второй раз "жажда" будет прцентов на 80 меньше.
Однозначно, "бодяга" должна быть дружественна к смоле, которой вы будете делать реку.
Стороны ( боковины), которые будут к реке, я бы не стал ничем пропитывать, а загрубил бы до эстетического максимума.
Видится какой-то вариант с одновременной пропиткой досок и заливкой реки.
Всё вместе и в вакууме. Заодно уберете все пузыри из реки.
Фирштейн?

Каюсь , написал не верно. Не влага разрушает древесину, она только способствует распростронению грибка, который в свою очередь и разрушает дерево. Некоторые породы дерева имеют природную защиту от грибка, в наших широтах это клен , хвойные породы выбор не большой куда больше у экзотов . Питательная среда для плесени и грибка находятся в стенках клеток , с уменьшением влажности материала уменьшается скорость распространения заболевания дерева. Вот почему заполнение полости клеток не решает проблему плесени.
Остальной процесс хим. пропитки дерева в массе не верный

Оказывается законсервировать дерево можно только с пропиточным составом? Я думал - просто очень хорошо просушить (с подогревом воздуха) и пропитать, например, ацетоном со смолой для глубокого проникновения. Понятно, что молекулы смолы здоровые, в клетки дерева не проникнут, только в канальчики. Но все равно, тогда древесина все равно будет подвержена грибку?

Химическим способом да , только пропиточным составом. Есть правда еще способ такой как термообработка древесины (в гугле инфы. по этому способу куча) тогда туда можно и герметик использовать, ну думаю это уже лишнее. Подготовка дерева самый сложный и трудоемкий процесс , удалить полностью влагу не получится 3-4% останутся, только в золе 0%.Смолы полиэф. , эпокс. увы не подходят густые даже в разведенном виде , глубоко не проникают годятся только для поверхностной грунтовки. Грибком дерево заражено еще когда растет но только по коре, при спиле , распиловке и тд они попадают внутрь . Так что вся древесина заражена грибком от того она и чернеет и не только.

Грибок , грибок .... вот страсти навели , любой антисептик на хлор - содержащей основе не просто убивает ,а даже выбеляет дерево от потемнений без последующего рецидива .

Вы правы , эти средства хороши если их применять для необработанного дерева находящегося на улице, сам этим пользуюсь. Вопрос заключается не в поверхностной , а полной пропитке дерева тут совсем нужен другой подход. В составе отбеливающих средств используют щавельную кислоту, перекись водорода, перекись титана согласитесь не лучшие друзья смол . И в процессе можешь получить пену с дымком .

Они так же как и смолы не проникают на всю глубину , а ту поверхность ,что будет обработана будет ещё не раз срезана , это первое и второе мне по прежнему не понятен этот трепетный ужас перед грибком , ну есть он там и что? Для роста грибка кроме влаги и органики ещё требуется кислород , а его в залитом дереве нет .Если же речь идет о частичной заливки , то ничего не мешает в начале провести заливку ,а позже произвести обработку Неомидом.

Hrisanf писал(а):...Для роста грибка кроме влаги и органики ещё требуется кислород , а его в залитом дереве нет ...

В залитом снаружи и немного вонутрь, кислорода, конечно, достаточно для гниения.
И споры грибов там будут. Но для их роста нужна влажность выше 14-16 %.
Если мы говорим о сушеном пиломатериале (8-10%). То он в этом смысле вечен.
А после термообработки (сушка 60-80 *С от 2 недель), там и зверьки все замучаны насмерть.
Даже естественная сушка под навесом (12-14% через год-два) дает древесине от 70 до 700 лет.
Забудте о грибах.
Сосредоточтесь на колебаниях темрературы.
От температуры зависит Равновесная влажность.
А от нее размеры.
Не дать дышать любым способом.
Но древесина будет дышать всё-равно.
Медленно.

Вот.... и я про то же..... а то грибок ...грибок...