МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Денис твоя тема.

Правильно. Теперь сверху презерватива положить

Игорь, а какой минимальной толщины может быть матрица? Я у вас на прошлой странице спрашивал, видимо затерялось сообщение в общей массе))

Александр, я так и делал. Только скотчем площадку не покрывал. На ламинированое дсп так укладывал мат.

ну так стандартно, 2 толщины изделия. ну и ещё нужно смотреть по жесткости. Если изделие 0,5 мм, то матрица хотя бы мм 3 должна быть, иначе получится сопля, а не матрица, под собственным весом будет прогибаться

В принципе же полусфера мегаусадку не даст. Ее можно снимать с матрицы через 1-1,5 часа. А она чтобы потом сама "дошла"? Или увеличить срок до 4-х часов?

После начала отверждения выносите на солнышко и через час прогрева с ультрафиолетом можете спокойно снимать. Это не полноценное постотверждение, но тоже неплохо. Только потом кладите на ровную поверхность, чтобы доходило. Либо, если на улице ещё холодно, грейте час калорифером в матрице, градусов до 40-45. Но это тоже после начала отверждения. Пока смола не встала, греть и дуть нельзя

Денис ты подумал как будешь разнимать,"сиамских близнецов"?Ухватится будет не за что.!

Тонкие оболочки отлично сдуваются пистолетом. Цепляешь краешек, а потом под него дуешь по кругу. Только успевай ловить

Я бы сделал "буртик"ПРО всяк выпадок.(а то как было сказано где то раньше "оказию ни кто не отменял")

Не знаю что за буртик, а стандартный фланец под обрезку никто не отменял

И я о том же!

север писал(а):Денис ты подумал как будешь разнимать,"сиамских близнецов"?Ухватится будет не за что.!

В данной полусфере, у меня будет еще из металлопрофиля (от гипсокартона) закладная, как в часах настенных. Фланец (буртик) как таковой на полусфере отсутствует, то есть он будет заворачиваться внутрь. А под него по экватору будет проложена типа тонкого силиконового шланга( площадку под клей). Получится, что по экватору нанесется затем тонкий слой жидких гвоздей и как часы повесят на профиль. Трактором не оторвать))) вот за профиль и буду тянуть, параллельно в щель дуну воздухом.

Прощу прощения за столь дилетантский чертеж.. Как бы вот так будет конструкция внутри..

В принципе нормалек!Но есть маленький нюанс.Если закладную вклеить сразу,она не даст равномерно усестся изделию, исказит геометрию сферы.А она глянцевая ?! Если это не критично,то хай воно так и буде.Я бы предложил тебе другой вариант.После отверждения на жидкие гвозди,вклеить болт 5ку верх ногами , в нужные места. А после усадки прикрутить твой профиль.Выбирай сам.

Блииин, эврика)) Спасибо, об этом даже не подумал.. наверно лучше сразу болты заложить по мокрому слою, чем на жидкие гвозди..

Одобрям!

Вчера пришли по почте прикаточные валики - блииин, как же я раньше без них работал?.. Идеально пропитывают без пузырей.. А главное смолы меньше тратится и скорость работы увеличивается..

Всем доброго времени суток)нужен совет от проффи...Почитав,ветки форума,убедился что здесь присутствует много понимающих в композитах людей.Ребята,подскажите пожалуйста в некоторых вопросах:предстоит задача изготовить высококачественные детали кузова авто(бампера,капоты)в каждой из матриц будет изготавливаться максимум одно изделие в неделю,т.е.на постотверждение времени будет хватать.с мастермоделями и матрицами вроде самому по силам разобраться(последние раньше делал из материалов эшланд и как бы все устраивало-это было как хобби)по материалам раздел здесь прочитал,и чего можно у нас раздобыть в Минске-это Reichоld ,norpol,ashland(но с последним отсюда понял,что не все хорошо).существующие проблемы у польских и литовских реплик обвесов -это пузырение покрашенных деталей на солнце и деформация,не возможность их нормально поставить,т.к. все кривые и не прочные...по какому направлению нужно выбирать путь?эпоксидки или полиэфирные смолы(на матрицы последние однозначно)?...возможно ли изготовить требуемое изделие из полиэфирных смол не пренебрегая качественными смолами,вуалью на первых слоях,применением на изделии матричных смол с малыми усадками,постотверждением,чтобы оно не страшное было на авто и не лезли пузыри на поверхность через пару недель при нагреве летом......ну матрицы ведь себя ведут предсказуемо))))сам пока только имел дело с покраской и установкой таких некачественных деталей(лучше голодная смерть)....и капот:по какой технологии лучше пойти,чтобы его не коробило?думал выклеивать слоем около двух-трех миллиметров из полиэфир смолы,а дальше на эпоксидке в вакууме собирать сэндвич,потом собирать после полимеризации верхнюю и нижнюю части не вынимая из матриц...вообщем,подмогите пожалуйста,а то не верных шагов итак будет достаточно....но самое главное возможно ли вообще добиться хорошего результата?????заранее большое спасибо.

Райххолд отличные материалы, по моему личному скромному мнению, одни из лучших. Главное, это подобрать нужные, и чтобы они при этом были доступны. Норпол, это линейка продуктов Райххолд для общего применения. Вы форум читайте, но смотрите по ощущениям. Если устраивает качество и доступность Ашланда, почему бы и не продолжить работу с ним. В конце концов, что мешает сделать пробные изделия из одних материалов, из других, и просто сравнить?
С пузырением не понял, поднимается гель, или отстаёт краска? Перекосы, это от отсутствия постотверждения. Насчет матричных смол сомневаюсь, всё-таки они более хрупкие. Просто подбирайте смолы с максимально высокой температурой стеклования и всё будет нормально.
Полиэфиры мешать с эпоксидами в одной конструкции не вижу смысла. Уже или одно, или другое.
Склеивать половины совсем не вынимая из матриц проблематично. Обычно лицевая часть остается в матрице, а обратная расформовывается, обрабатывается и приклеивается к лицевой. После склеивания проводится постотверждение. Посмотрие, в теме с видео были ролики по формовке капота. Там практически всё правильно и подробно показано. Если сделаете как там, детали будут отлично работать

Тигирь,спасибо большое за ответ)по поводу пузырьков они прут из верхних слоев ламината,т.к. изделия не очень ровные и их начинаешь вытачивать под колодки и где-то снимаешь слои геля,да и через гель прет,наверное из-за не качественной формовки и наличия большого количества воздуха в слоях(но,так поляки делают и продают)...я лет восемь назад занимался макетированием салонов авто и у меня есть только большой опыт по мастер-моделям и средний по изготовлению матриц из полиэфирных смол,а изделия в основном вормовал сендвичами из эпоксидок,т.к.получаются более эластичными и крепежку в сендвиче проще крепить...для разделения почти всегда пользовался только CRA-5(пва на спирте) поверх воска,т.к. поверхности были под покраску или кожу...а с высококачественным ламинатом не сталкивался..вот,и собираю инфу,т.к.через несколько недель предстоит начать работу...хотелось узнать может есть какие предпочтения по смолам райхолд и норпол для матриц и изделий именно по маркам,т.к. у нас ,смотрю, у фирм в наличии только несколько основных недорогих позиций максимум для изготовления детских горок и скамеек во дворы....и еще,нижние слои при формовке из стекловуали помогают сделать стабильнее наружку и есть ли смысл заменять стекломат,например 300-й,на тканые материалы,чтобы края с отверстиями не разрушались и более прочные изделия получались??

левша, материалы Райхолд хорошие, но не стоит на них зацикливаться, нужно пользоваться тем что всегда можно купить. Какие материалы доступны у вас? Чтоб не было пузырения в ламинате нужно перед укладкой каждого слоя промазывать поверхность изделия смолой, и хорошо выкатывать воздух из ламината валиком, но скорее всего места где протерся гель придется подгрунтовывать. И еще, гель под покраску тоже стоит наносить очень тщательно, т.к. если этого не сделать в нем останется много микропор, которые потом аукнутся при покраске.

левша писал(а):нижние слои при формовке из стекловуали помогают сделать стабильнее наружку и есть ли смысл заменять стекломат,например 300-й,на тканые материалы,чтобы края с отверстиями не разрушались и более прочные изделия получались??

стекловуаль несомненно поможет, но если делать все правильно то она не нужна. Отверстия можно усиливать стеклотканью, будут крепче

У нас,в Минске,раскопал райхолд,норпол,но у меня с ними опыта работы нет...ашланд тоже есть и когда-то я с ним работал(из 300-той смолы и зеленого геля матрицы делал,но у них еще 599 смола есть,но ее не пробовал,и еще k530tb на изделия использовал).по райхолду нужно спецификацию смотреть и выбирать,то что подойдет...хотелось бы узнать может какая термостойкая смола доступная есть градусов под 90 чтобы держала без сильных деформаций(на черном капоте под солнцем ик термометром измерял)???по поводу нанесения геля:если его без пор сложно вручную наносить,может есть смысл напылять у меня для этого условия есть (ОСК),только вот краскопульт для него непонятный(крутил его в руках,но так и не понял почему примитивная конструкция стоит как топовый девилбис),может можно использовать для нанесения геля классический пульвик,только с большей дюзой и гель для напыления наверное более жидкой консистенции относительно для ручного нанесения??у кого есть в этом опыт поделитесь пожалуйста)))

левша писал(а):только вот краскопульт для него непонятный(крутил его в руках,но так и не понял почему примитивная конструкция стоит как топовый девилбис)

А какой вы в руках крутили? Наверное GS 120? Отечественный? Вообще дело не в пистолете, а в способе нанесения. Нужно первый слой покрасить полупрозрачным, подождать минутку и выдуть остальной гель в матрицу, на форуме много было обсуждений по этому поводу.
Из райхолда попробуйте смолу 420-м888 мне очень нравится - дешево и сердито, температура тепловой деформации 84 градуса http://www.sampol.ru/Kontakt__cprej_metod/art64.html

При ручном ламинировании завоздушивания не избежать. Затачивайте матрицы сразу под инфузию. Если найдёте инфузионную райххолдовскую смолу, берите сразу бочку, ибо потом может не быть. Они её партиями делают. Информации по смолам Райххолд много на сайте Руспола, там можете найти спецификации, классификацию...
Начать лучше с этой страницы

я пока инфузию не потяну по сложности....это нужно в реале видеть,а у нас таких спецов пока не нашел,чтобы пообщаться...нашел райххолдовскую матричную смолу,в техусловиях по постотверждению написано:24 часа при комнатной температуре,24ч при 60град,и 3ч при 100град...при сотне при плавном разгоне это не опасно для матрицы,температура уже обжигающая не покрутит ли ее очень сильно или можно постотверждать при меньшей температуре,но более длительное время?

спасибо большое,покопаюсь по ссылке)))

левша писал(а): это не опасно для матрицы,

производитель даёт условия не для того ,что бы было опасно

левша писал(а): температура уже обжигающая

понятие обжигающая вами дано относительно своих чувств , а они не уместны в данном технологическом вопросе

левша писал(а): не покрутит ли ее очень сильно

покрутит если нарушите технологию создания матрицы - изначально стоит не забывать о необходимости закладки усиления (ребер жесткости); это может быть дерево ,уголки стеклопластика и пр. наформованные на матрицу.

левша писал(а): или можно постотверждать при меньшей температуре

можно

левша писал(а): но более длительное время?

именно так

Спасибо за советы)

Во время изготовлении одной матрицы заднюю часть изделия после обработки шпаклевкой , жидкой шпаклевкой, спиртом и воском (8 слоев) последним слоем также нанесли спирт. В итоге изделие залипло шпаклевкой к матрице. Это виниловый спирт так подействовал на воск? До этого пять матриц ,без последнего слоя спирта, снялись хорошо.

Простите , вы случайно не переводчиком воспользовались для размещения текста?