От болвана до изделия новичка ⁂

[ПаркКО]

Попробовал я сделать купола из шпаклевки, так себе затея...В итоге их все же напечатали на 3д принтере. Один из куполов был экспериментальный, часть его я загрунтовал, покрасил акриловой краской и сверху лаком. Еще на часть положил 1 слой 100 стекломата, а затем сверху покрасил той же краской. Получилось будто он был сделан из тонкой жестянки которой поиграли в футбол. Решил пройтись наждачкой p60, смола довольно таки хорошо поддалась, покрасил заново, и получилось вроде не плохо. Но решили что не стоит заморачиваться со смолой, толщина пластмассы куполов 1,2мм, если специально не ломать, то будет служить.

Для этого же парка миниатюр решили сделать дуб из стеклопластика.
Сварили каркас из проволоки, обклеили тканью и поверх нее нанесли 450 мата одним слоем. Решили не делать 2-3 слоя, т.к. железный прутья каркаса сделали достаточно плотненько друг к другу. Думаем прочности будет достаточно, даже если кто-то вздумает по нему лазить.
Намучились с тонкими ветками, все же стекломат не особо эластичный материал. С парой попыток поняли, что проще не тратить время и не доводить до идеала сразу, все неровности, вылезающие нити проще снять наждачкой и напильником, а там где не хватило смолы или мата - домазать в следующих раз, когда этот слой схватится, благо делает это он достаточно быстро. В некоторых местах все же появились дырочки (до 5мм): где то разошлись нити мата и смола не смогла их закрыть, где то мат со смолой отошли от ткани из-за закрученности и малого радиуса веток, но думаю это не проблема, попробую закрыть эти дырочки пластилином. Все равно сверху все дерево буду покрывать из краскопульта топкоутом, ибо далеко не везде неровности мата закрылись смолой. Видимо в этих местах смолой нужно было мазать побольше.
Теперь есть 3 варианта:
- красим ствол, затем покрываем прозрачным топкоутом, но думаю этот вариант отпадет по причине тех же неровностей, под прозрачным топкоутом будут видны нити, даже и покрашенные.
- пытаемся подобрать цвет топкоуту и покрываем им дерево, кисточкой и краской доводим до ума кору дерева
- покрываем топкоутом, затем красим ствол краской и доводим до ума кисточкой
В голове еще созрел четвертый вариант, у нас лак на водной основе, явно он потечет если сверху не него распылять смолу разбавленную ацетоном (кстати, а какая краска/лак не потечет? или ничего не потечет? на что можно таким образом наносить топкоут?), так вот, если покрасить темным цветом, то при покрытии топкоутом, если краска потечет, то появятся неровные разводы светлого оттенка, что придаст реальности стволу. Так что будем пробовать. Приоритет способ 4 - 3 - 2.

Может кто то имел дело с созданием коры дерева? Как сделать его реалистичным? Может что-то типа технологии мрамора или камня с разводами...
Так же не ясно пока что делать с листьями, в инете пока не нашли готовые дубовые листья устраивающие по размеру. Делать самим пока не знаем как, думаем вариант порвать куски пенопласта, сделав их не ровными, и покрыть смолой (через защитный слой, например, ПВА). Будет выглядеть по задумке как пучки листочков, но честно говоря мне кажется будет не особо красиво. Так вылизывать ствол, что бы нацепить шарообразные пенопластовые зеленые шары...
Есть еще вариант, который попробуем в понедельник, вырезать листочки из ткани, смазать их смолой с двух сторон. Плюсы - реалистичность, можно придать любую форму, минусы - наверное, очень уж трудоемко будет вырезать так тысячу листочков.

И как вы моете краскопульт? Вычитал что нельзя замачивать в растворителе, сразу мыть и продувать. Есть еще какие то вещи на которые надо обратить внимание?

[Admin]

Выглядит здорово, - полет фантазии!
Для содания коры дерева, предлагаю использовать самодельный филер (полиэфирная шпаклевка) из стеклянной омегасферы, аэросила и смолы. Рецепт ее изготовления написан ЗДЕСЬ.
Консистенцию, какая нужна, можно подбирать количеством смолы и аэросила в смеси.
Если сильно заморочится, то можно пойти в лес, найти подходящую текстуру коры,

обработать ее прямо на дереве разделительным спреем, и нанести силикон (в несколько слоев, чтобы получился коврик толщиной 4-5 мм). После отверждения силиконовый коврик снять с дерева, и пользоваться им как штампом:
вмазываем в коврик шпателем приготовленный филлер, смешанный с отвердителем, оборачиваем ствол, или ветку бутафорского дерева, ждем 7-10 минут полимеризации. Разворачиваем коврик. На стволе остается точная объемная текстура коры.
Филлер можно сразу покрасить в коричневый цвет пигментом, например пр-ва ПАЛИЖ. Потом на уже отвердевшую "кору" бутафорского дерева, еще поверху слегка дунуть спреем с другим оттенком коричневого - будет очень натурально выглядеть.
Ну, или не заморачиваться с полным подобием, а просто развести филлер смолой пожиже, чтобы можно было не шпателем, а кистью наносить. И мазать в продольном направлении по стволу и веткам. Чем грубее и раздолбаннее будет кисть,
тем рельефнее полосы "коры" на дереве.
Одним, или другим способом, Вы заодно и заделаете текстуру стеклоткани, и мелкие огрехи формовки.

[Тигирь]

Да, кору лучше всего имитировать силиконовым штампом. А листья... тут всё зависит от необходимой детализации. Вообще, в макетировании обычно используют поролоновую крошку. Но в принципе, наверное можно найти что-то более реалистичное, может какой-нибудь крашеный "геркулес" или что-то из синтетики. Если есть необходимость и бюджет позволяет, можно вообще заморочиться и сделать штанцформу для вырубки листьев в необходимом масштабе. Любая типография за полчаса нарубит из цветной бумаги или ткани целый мешок.
Как создать достоверные ветки можете здесь почитать
http://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=6010.0
Ну а потом эти ветки уже клеить к дереву

[ПаркКО]

Обязательно попробую филлер, может получится очень даже круто. Густоту умешать количеством сферы или аэросила? Сфера выступает армирующим материалом?
Силиконовую форму снимать с коры, наверное, не будем из-за несоответствия размеров. Дуб размером 180см я не найду, а со взрослых 10 метровых скорее всего будет не красиво. Твердая кисточка + железные щетки думаю будет достаточно.

По листья чем выше детализация, тем конечно будет лучше, но опять же из-за масштаба модели листочки и веточки, на которых они крепятся собираясь в пучки, будут очень мелкими. Как их сделать достаточно прочными, хотя бы на 5-10 лет? По ссылке очень реалистично, но не прочно. Так что пока делаю кору и мох, буду думать.

[Тигирь]

Поагаю, кору для изготовления штампа нужного масштаба можно всегда найти. Нужно просто внимательно присмотреться к окружающим растениям. Фактуру натуральнее, чем отпечаток настоящей коры врятли получится сделать.
Ветки не обязательно натуральные, можно и из проволоки накрутить, как-то так

Ну а по стойкости, так это от применяемых материалов и зависит

[Admin]

Да, текстуру можно взять с другого дерева, бывает мелкотрещинная кора на некоторых породах, пойдет как уменьшенная кора дуба, просто по лесу походить, посмотреть с прицелом на это нужно. Сферу нужно сделать в такой пропорции, как написано в статье, на которую я дал ссылку. Армирующий материал? Не знаю, она сама по себе как крепкий пластик, хорошо клеится ко всему полиэфирному, хорошо обрабатывается шлифованием. Ну да, армирующий, если ее на тонкую корку стеклоткани нанести, она жесткость даст. Просто у нас армирование это стекло в смоле, а тут по другому понятие как то использовано. Шпаклевка "Сфера"- это полуфабрикат, может долго храниться в герметично закрытом ведре. На открытом воздухе постепенно сохнет, при добавлении отвердителя застывает со скоростью, характерной для примененной смолы. Если нужно сделать более жидкой, в готовую шпаклевку просто домешивают смолы. А листья - можно конечно вырубить из ткани, но наверное по одному листочку крепить на дуб - это сильный мазохизм. Может мишуру сделать, как Тигирь показывал в ссылках, только не мочалку рваную, а что-то крепкое, например накрутить массив листьев из рыболовной сетки, связав ее пучками. А поверх сетки напылить грубым набрызгом гелькоут, можно объемно пылить - с разных сторон разными цветами - типа оттенками зеленого, или желтого. На тряпочной сетке гель будет держаться - мама не горюй, и сам по себе он за много лет не выгорит и не разрушится (только нужно брать гелькоут ИЗО НПГ, он самый стойкий).

[Тигирь]

Зачем по одному листья клеить? В кино же есть - ветки мазать клеем и обмакивать. В статье по первой ссылке же чётко описано. Боюсь, что с сеткой будет тоже далеко до реалистичности.

Я бы вообще налил листьев из ПУ резины с зелёными пигментами разных оттенков, а после наклеивания матовым ПУ лаком бы сбрызнул - было бы вообще, как живое. В принципе, несколько квадратных метров листьев можно за день осилить. Ну и форму на ЧПУ фрезере изготовить ещё денёк. Или сделать штампик в форме листа и на вспененном ПВХ набить. Так наверное ещё быстрее получится. Но это мои возможности, такое я не предлагаю

[ПаркКО]

Я убедился, что терпеть не могу все мыть после работы, однако мой идеалист внутри требует, что бы все было идеально чисто, а инструмент как новый
А еще разочаровался в хваленой камере моего самсунга, ни цвет не передает ни рельеф не виден..
По поводу листочков поговорил с ответственным человеком, он мне сказал, что такую маленькую форму листочка на чпу сделать будет проблематично. И не до конца понял, что значит налить из ПУ резины. Предположил, что нужно найти лист пу резины и выдавливать формой. Я пожал плечами, думая, что он соображает больше чем я. А еще предложил нарезать листочки из фетра лазером, на чем пока и порешили.
Веточки на которых будут листья крепится скрутил как в видео из кабеля, получаются прикольные, но нужно что-то делать с жесткостью, или пружинистостью. Зимой выпадет мокрый снег, погнет веточку и все, так она и останется, а это не приемлемо.

Смолой обмазывать думаю не лучший вариант, слишком тонкий слой - не прочно, кисточкой трудоемко, краскопультом больше в воздух уйдет. Может кисточкой силиконом, но тоже сомнения из-за маленькой толщины, думаю не даст необходимой упругости. Так что ветки пока открытый вопрос.
Силикон купил, сделаю форму коры, благо опыт заливки форм силиконом есть, но пока склоняюсь к тому, что покрывать дерево такой корой не буду. Уже начинают поджимать сроки, на складе не всегда есть возможность работать со смолой. Если делать такую ювелирную работу, то нужно будет учесть что размер формы коры не одинакова по всей длине дерева, да и на ветках тоже, тем более что сейчас у дерева тоже есть структура, очень много неровностей, и если хорошо раскрасить, потом раскрошить губку и посыпать типа мха, то будет не плохо. Все таки первое большое изделие, так что думаю будет достаточно. На картинке цвет серебристо-черный и серебристо-коричневый. Разбрызгал из баллончика для посмотреть.

Топкоут сделал сам, вроде получилось. Гелькоут был коричневый, в него добавил черного пигмента, получился темно-темно-коричневый, прям какой и хотел. Не знаю верной ли выбрали цвет и той ли дорогой пошли, но решили сделать базовый цвет темный, по выпуклостям пройтись валиком с более светлым тоном, а дальше уже раскрашивать кисточками/валиками/аэрографом. Почему то фото нет (ах да, наверное из-за камеры, цвет в телефоне был вообще не такой как в реальности ), есть видео, но прикреплять, наверное, не буду.
900-летний дуб в Ладушкине:

Тканевые фигуры мы покрываем акриловым водно-дисперсионным лаком. Как он будет чувствовать себя на топкоуте? Не слезет через месяц? 1 и 3 полоски светло-коричневого цвета это 1 слой намазанный кисточкой.

Кстати, взять так и пройтись кисточкой с тоном светлее по всему дереву, чтобы получить такие просветы думаю будет прикольно. Есть вариант все что мы покрасим сверху покрыть прозрачным топкоутом. Или это лишнее?

[ПаркКО]

На наш взгляд ствол получился чересчур глянцевый. Очень много бликов. Встала проблема как заматовать поверхность. Почитал тут, но все манипуляции проводятся с матрицами. Хотели пропескоструить, но соседи из автосервиса сказали что песок пробьет наше изделие (1 слой 450 стекломата + топкоут из краскопульта).
Заинтересовал описанный грунт. Нашли поставщиков? Или все пользуются вариантами из сообщений 2018 года? Границы закрыты, так бы попробовали в Польше найти...
Может есть еще секреты матовой поверхности которые там не описаны? Пока мы остановились на баллончике матового акрилового лака.

[Admin]

Так, матовая поверхность гелькоута сама собой получается, когда в него добавляешь раствор парафина в стироле. Если добавить 20 гр на кг, будет слегка матовая. А можно добавлять до 100 гр на кг геля, будет сильнее матовая. Если нужно еще сильнее матовость, можно добавить 10% кварцевой муки (возможно подойдет и микрокальцит, но его я не пробовал).

[AndreyS]

Я убедился, что терпеть не могу все мыть после работы, однако мой идеалист внутри требует, что бы все было идеально чисто, а инструмент как новый

Мыть инструмент легко с помощью моющего стредства. Есть специальное средство для полиэфирной смолы, но оно дорогое, поэтому я использую суперконцентрат - Активная пена GRASS Active Foam GEL 24 кг за 4500 руб. Думаю, можно и аналоги попробовать.
Концентрат разводится теплой водой 1:10, а когда нужно побыстрее что-то отмыть, тогда 1:5. В конце нужно смыть остатки моющего средства водой и просушить инструмент. Неотвержденная смола легко отмывается, даже кисти становятся как новые.

[ПаркКО]

Так, матовая поверхность гелькоута сама собой получается, когда в него добавляешь раствор парафина в стироле. Если добавить 20 гр на кг, будет слегка матовая. А можно добавлять до 100 гр на кг геля, будет сильнее матовая. Если нужно еще сильнее матовость, можно добавить 10% кварцевой муки (возможно подойдет и микрокальцит, но его я не пробовал).

да, была такая мысль, сегодня попробовал добавить больше, но почему то результата ощутимого не почувствовал. Попробую еще больше добавить.
Странно конечно, что наш продавец сказал, что при добавлении парафина наоборот будет глянец, так что консультант из него так себе, вообще насколько я знаю в Калининграде 2 места где продают подобные вещи, схожу ка я в следующий раз к другим...а еще это называется у него "Корректор парафиновый 5%". Я так понимаю это значит не 10% раствор. На что это влияет? Может просто его нужно в 2 раза больше лить чем 10%? Почему ограничили "до 100 гр на кг"? Если больше то будет хрупко?
Кварцевая мука это какая фракция? Мне предложили только кварцевый песок 0,2-0,5.

Мыть инструмент легко с помощью моющего средства. Есть специальное средство для полиэфирной смолы, но оно дорогое, поэтому я использую суперконцентрат - Активная пена GRASS Active Foam GEL 24 кг за 4500 руб. Думаю, можно и аналоги попробовать.
Концентрат разводится теплой водой 1:10, а когда нужно побыстрее что-то отмыть, тогда 1:5. В конце нужно смыть остатки моющего средства водой и просушить инструмент. Неотвержденная смола легко отмывается, даже кисти становятся как новые.

Сам процесс не сложный и не долгий, но этот сам процесс... :)
А я мою ацетоном, нужно попробовать купить что-то подобное. И дешевле и безопаснее.

[Admin]

Парафин в стироле больше 100 гр сильно уж хрупкой смолу сделает. 5%, да его просто больше нужно, но в пределах не 20, а 40 гр, а не 200 грам вместо 100. Вобще, много парафина будет видется как жирный маслянистый налет, навряд ли это будет похоже на матовую кору, так что наверное больше 40 гр/кг его не нужно. А кварцевая мука поможет. Песок слишком крупный, у муки фракция около 0,02 мм. +/-. В продаже называется мука кварцевая Сильвер Бонд. Вобще можно наверное и микрокальцит добавить, тоже будет матовость, но он еще белый оттенок дает, и я с ним не пробовал, только с кварц.мукой.

[Тигирь]

Ветки нужно крутить не из чистой проволоки, а из ровинговых жгутов с добавлением такого количества проволоки, чтобы ветви держали форму при пропитке смолой. А для самой пропитки сделать типа рукавички с ватином, чтобы можно было макать в смолу, а потом "жамкать". Это самый эффективный способ пропитки стекловолоконных жгутов. Можно и смолу сразу колеровать.
Формы для листьев сделаются на ЧПУ без проблем. Просто фрезеровщику заморачиваться лень - фрезеровка тонкой фрезой и создание управляющей программы под неё, довольно муторное занятие. Но зато при фрезеровке листья можно делать не одиночными, а по несколько, собранных ножками в один узел. Так можно вообще детализацию очень высокую сделать.
А так всё просто - на полипропиленовом листе фрезеруете листья, глубиной 0,2-0,3 мм. Причём, лучше гравёром с большим углом - так стенки получатся не вертикальными и будет легче извлекать. Причём, гравёр должен быть идеально острым, чтобы не оставлять лохмотьев при обработке. Любая бахрома, это предпосылки к сложному извлечению.
Потом берёте этот лист ПП и резиновым ракелем наносите на форму полиуретановую резину. Резина заполняет впадины, а с выпуклых промежутков соскребается. Как удалять из формы готовые листья точно не скажу - это зависит от конкретной резины и способа разделения формы. Может быть сдувать компрессором, может быть "стирать" куском той же резины... В общем, пробовать надо.
Блин, всё решается без проблем. Были бы здесь под боком, я бы всё показал, рассказал, и даже материалов кой-каких отлил. Для того же матирования поверхности... Можно было сделать дерево, как живое. А просто отливать материалы бесполезно - работа с ними, это отдельная песня

[ПаркКО]

Всем привет. Наконец-то дошли руки отписаться тут. Во-первых хочу поблагодарить девушек с нашего производства без которых ничего бы не получилось.
Веточки скрутили из проволоки, 6-10 жилок. Сверху проволоки обмотали тканевой лентой, промазывали смолой, и красили. Листочки вырезали лазером из фетра и наклеивали на петельки на веточках. Потратил 3 литра прозрачного гелькоута, распыляя на листочки. Думал что придам им таким образом прочность, но что-то не уверен что получилось, хоть они даже цвет меняли, т.е. пропитывались гелькоутом. Заметил что листочки покрылись "нитями" или как "паутинкой" думаю это из-за парафина. Думаю прочности хватит, склеивали автомобильным клеев которым клеим ткань на наши фигуры для парков, на петельки из проволоки. Дерево поматовело, не знаю с чем связано, т.к. много что для этого делали. И матовым лаком из баллончика, и красили лаком на водной основе тоже матовым, но матовость приобрел ствол все равно со временем, так что может быть это просто смола с парафином "схватилась". Мох сделали из крашенной губки. Натерли на терке. Прошелся гелькоутом по стволу, покрошили на это место, и залили им же из краскопульта сверху. Мне очень нравится.

Еще сделали рыбака из Пионерского. Получился....мммм...так себе
Но изначально и форма была сварена не очень, и клеёнкой покрыли которая не пропитывается смолой (не становится твердой для покрытия стекломатом, жмем кисточкой а он проваливается, т.е. не положить ровно). Да еще и лицо сделали из шпаклевки очень плохо.
Однако почти все огрехи понятны и как их исправить тоже. Заказчик в итоге его не принял, будем переделывать. Теперь уже форму будем делать из пенопласта. Это исключит слишком мелкие детали, которые тяжело "обволакивать" матом. И саму фигуру можно сделать из нескольких частей, например, рыбу отдельно, тогда между рыбаком и рыбой не придется лезть в мелкие щели кисточкой, которая постоянно цепляет мат.
Однако есть вопрос: при технологии нанесения смолы с матом на уже готовую форму как бы я не старался получалось куча артефактов. Ямки, горки, неровности. Очень много пришлось наждачкой работать, покрывал сверху пару раз смолой, причем даже располагая фигуру горизонтально, и пройдясь литьевой смолой (думал она сама расползется как надо и зальет все неровности) все равно, углубления/ямки не удалось все убрать. Есть ли какой то способ изначально делать так, что бы было все ровно? Какие ошибки я мог допустить? Или выход один - покупать УШМ и шлифовать машинкой? Тогда какими насадками, смазкой и вообще какие советы? Ибо после переделки рыбака, хоти запустить один проект с грантом от государства, а там нужно будет делать много фигур из стеклопластика. Делать фигуры из пенопласта, обмазывать их шпаклевкой, ровнять и снимать матрицу, по времени и материалам затратно. Хочется понять как накладывать стекломат что бы его не нужно было неделю шлифовать.

[Admin]

Очень симпатичный дуб получился! Здорово придумали с листочками из фетра. И рыбак, как на меня, весьма креативно выглядит. Кто то у Вас хорошо варит проволочные каркасы и скульптор хороший, вон как по каркасу потом готового рыбака изобразил!
Но сама по себе обформовка проволочного каркаса стекломатом - неблагодарная работа. Стекломат еще максимально принимает формы неровностей, на которые его укладываешь, а про стеклоткань и стекловуаль я вообще не говорю, от них будут одни складки да иголки во все стороны торчать! И еще, пластичней ламинат с полиэфирной смолой (как Вы и делаете), эпоксидный ламинат гораздо менее податлив, хуже тиксотропируется и смачивает стекломат/стеклоткань, более склонен к складкообразованию и пузырению. Но все же и здесь, при полиэфирном ламинате из стекломата, при перегибе через каждое проволочное ребро, стекломат образует вздутия, ибо он не может переломиться как лист бумаги, а может только перегнуться с радиусом не менее 5 см. И для того, чтобы он лежал правильно в обоих плоскостях по сторонам от перегиба, нужно чтобы эти плоскости были вещественными, т.е., чтобы на этот материал могла налипнуть смола, и держать нити стекломата в заданном прижатом к поверхности положении, силами тиксотропии, пока не произойдет желирование смолы. А у Вас каркас обернут какой-то клеенкой. Это не то, что нужно для нормальной фиксации сырого ламината. Для скульптуры лучше всего взять обычный белый пенопласт, плотностью 30-45, склеить из него болван, вырезать скульптуру. Потом намачивать в смеси клея ПВА с водой (50/50) обрывки газеты, и приглаживать их пальцами, кистью на поверхность пенопласта. Достаточно 3-х слоев газеты с ПВА, чтобы модель не растворилась от стирола, котоым со смолой ее будут покрывать. Естественно, все острые углы при этом выкладывании папье-маше, скруглятся до нужных нам 5 мм и более. И это хорошо. Ламинат нужно укладывать большой плоской кистью шириной 60-75 мм, толщиной 10-20 мм, с синтетическим волосом. При укладке - это такое особое движение, которому нужно научиться, и потом оно делается уже на автомате: вы, как бы тыкаете кистью в ламинат, держа ее под углом 45 градусов к поверхности (так, как держите авторучку во время письма), потом, не отрывая от поверхности - тянете кистью в сторону руки, которая ее держит (около 1 см). И только потом отрываете от поверхности. Так делаете серию тычков-протяжек, полосой, сантиметров20-30, потом также делаете укладываете полосу рядом. При такой технике получаем ламинат, как-будто воск обволакивающий все изгибы основы, без пузырей, без колючек. По застывшему ламинату, шпаклевкой наводим острые углы там где нужно.

[ПаркКО]

1. Имеет ли смысл проходить прикаточным валиком? или от него только бугры появятся? Вообще если даже я постараюсь по описанной вами технике работать кистью, но по моей криворукости образуются бугры, их убирать только наждачкой? Или можно шлифмашинкой?
2. Есть ли разница, если стекломат, прежде чем прикладывать к месту где его буду укладывать, смачивать смолой? т.е. держа в руках обильно смазать смолой, а затем наложить на фигуру и только потом разгонять смолу кистью?
3. Шпаклевку на ламинат можно класть обычную строительную или нужно двухкомпонентную автомобильную (видимо полиэфирную?) сверху смолой проходить надо? или даже смолой с матом? или будет достаточно гелькоута при покраски всей фигуры?

[Admin]

Прикаточный валик хорош на больших, жестких и относительно плоских поверхностях. В Вашем случае, лучше делать все кистью. Были времена, когда валики еще были в дефиците, стоили бешеных денег, и завозились из самой Америки. Тогда мы формовали гребные лодки полностью такими кистями, как я описал. И надо сказать, что качество было отменное, и скорость не на много ниже прикатки валиками. Мы устраивали на пробу соревнование - 3 человека катают лодку с валиками, а другую такую же 3 человека формуют кистями - почти одинаково по времени заканчивали. И нигде не было отличия в качестве. Так это большие поверхности. Скльптуру лучше целиком кистью формовать.
Бугры могут образоваться, если на остром перегибе рельефа стекломат поднимется и под него зайдет воздух. Спининг можете себе представить? Он гнется легко, а попробуйте уложить его на конек дома так, чтобы по обоим скатам спининг прикасался к поверхности. Легче его уложить на крышу арочной теплицы, которая не с острым перегибом, а - полукруглая. Правда? Вот так и со стекломатом. Это пучек спинингов, которые нужно уложить в соприкосновении с поверхностью. Значит поверхность должна быть с плавными изгибами (не менее 5 мм радиуса). Тогда воздух под стекломат заходить не будет. А бугры из самих нитей создать довольно сложно, это нужно сильно размачивать стекломат, и стараться сдвинуть нити, сгрести их в кучу. Работая кистью так, как я описал в прошлом посте, Вы не сдвигаете нити, а аккуратно их укладываете. Другого более простого способа нет. Нужно научиться именно этому. Это как работать сварщиком: либо ты умеешь варить, либо - нет, без вариантов.
А чем убирать бугры - какая разница? Если свободно оперируете УШМ, так чтобы не перепилить случайно скульптуру пополам, если рука дрогнет, то шлифуйте ею, с лепестковым кругом Р40. Лучше бугров не допускать, чем с ними бороться.

Лучше всего использовать эмульсионный стекломат (связующее нитей - эмульсия). Есть еще порошковый стекломат, он значительно труднее размокает в полиэфирной смоле. Им работать еще нужно уметь. Его применяют как раз так: намачивают отдельно на столе, потом переносят и как тряпку раскладывают по поверхности. Эмульсионный стекломат просто разойдется у Вас в руках, если так с ним поступить, и упадет на пол. Есть люди, которым очень нравится работать с порошковым стекломатом с предварительной пропиткой на столе. Я же предпочитаю для всех работ (и матрицы и изделия формовать) эмульсионный стекломат. Его руками отрываю от рулона - лоскутами, какие мне нужны по размеру, сухим укладываю на поверхность, и на месте промачиваю либо кистью, либо меховым валиком. Повторяю, и так и так делаются даже очень ответственные работы - типа матрицы, и не у того, ни у другого нет преимуществ. Все зависит от того, как более удобно формовщику. Поэтому и тот и другой тип связующего до сих пор распространены, хотя эмульсионный все же - поболее.
Вот последнее Ваше выражение из этого абзаца вопроса мне не нравится: что значит "разгонять смолу кистью"? Ее нужно давать столько, чтобы стекломат насытился, но не пересытился, работая кистью, вы выдавливаете воздух, но не смолу. Смолы должно быть столько, чтобы она надежно держалась в стекломате, и не стекала из него. Для того, чтобы Вам совершенно точно понять, сколько это, а не довольствоваться размытыми определениями, дам совершенно точные данные: Нормальное общепризнанное весовое соотношение смолы в стекломате это 65% смолы на 35% стекломата. Заметьте, это не идеальное соотношение (идеальное это 50/50), а то, которого удается добиться при ручной формовке. При формовке матриц профессионалы иногда достигают соотношения 60 смолы на 40 стекломата. Так вот, для нас достаточно соотношения 65 смолы на 35 стекломата. И это соотношение можно увидеть воочию, если отмерить 1 м.кв 450 -го стекломата (поскольку ширина стекломата в рулоне 1,25 м, то погонных нужно отмерить 0,8 м) и 900 гр смолы, перемешать ее с отвердителем и заформовать этот стекломат таким количеством. Вот, по насыщенности смолой, ламинат всегда у Вас должен быть таким, как этот кусок.

Строительная шпаклевка это гипс, зачем Вам гипс в стеклопластиковой скульптуре? Чтобы она потом дождем и морозом разрушалась? Сделайте самодельную полиэфирную шпаклевку, как я Вам писал в прошлых постах (из смолы, стеклянной сферы, и аэросила). А если неохота, то можно и автошпаклевку применить, только это дороже. Можно и шпаклевочный филлер в конторе что торгует композитами купить. Только, зная умственные способности менеджеров, не удивлюсь если Вам продадут склеивающий филлер, а не шпаклевочный. Они отличаются тем, что шпаклевочный хорошо шлифуется, а склеивающий вообще не шлифуется, а есть еще стеклонаполненный склеивающий филлер, так его и намазывать сложно, норовит колючками встать...

И потом можно это нашпаклеванное и отшлифованное сразу под гель, не нужно ничем дополнительно покрывать.

Кстати, если еще не сделали, советую сделать вот такой размоточный стол для стекломатов:

Очень удобно по сравнению с тем, чтобы руками тягать рулоны стекломата. Количество мест под рулоны обусловлено количеством различных стекломатов и стеклотканей, которые используются в работе. Например, это - размоточный стол на матричном участке. Стеклоткань здесь не используется совсем, а стекломаты представлены широко: 100 гр/м.кв; 300 гр/м.кв; 450 гр/м.кв

[grrrey]

Кстати, если еще не сделали, советую сделать вот такой размоточный стол для стекломатов:

у нас вариант попроще)

[Тигирь]

Стойка под рулоны, это хорошо, но стол тоже важен.

Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться.

[Admin]

А можно ссылочку на такую жесть? Где купить?

[Тигирь]

Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться.

[Argon-11]

А кто-то советовал линолеум использовать под раскрой стеклотканей. Резать так же - дисковым ножом.

[Тигирь]

Сомневаюсь, что линолеум долговечнее и жёстче

[ПаркКО]

Пока делается новый рыбак возник вопрос по нашим светящимся тканевым фигурам.
Каркасы варили из обычной проволоки и покрывали каким то простым грунтом.
Вот первому парку скоро год и обнаружили, что он весь в ржавчине. В будущем планируем варить каркасы из нержавейки (кстати если кто-то разбирается какую выбрать? пока остановились на 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т) но еще нужно доварить тонну обычной
Хотим покрыть эпоксидным грунтом. В больших тарах в городе его нет, только под заказ, а покупать автомобильный в малых тарах денег не хватит. Может есть какая то возможность сделать его самому? Наносить хотим краскопультом.

Еще в магазине вместо эпоксидного посоветовали полиуретановый грунт. Каково ваше мнение? Что будет лучше для наших фигур (каркас обтянутый тканью стоит круглый год на открытом воздухе, перевозится раз в 3 месяца в фурах)

[Hrisanf]

https://pentrimax.ru/ вам сюда

[Дмитрий]

у нас ещё проще ) в одной комнате мат 450,в другой 300

[ПаркКО]

Всех приветствую. Очень давно не появлялся тут, все руки не доходили. Да и смолой практически не занимались. Запланированная переделка рыбака длилась очень долго. Поэтому даже какие то нюансы, которые хотел отразить для заметок забылись.
Несколько критичных замечаний/мыслей, которые врезались в память (как обычно если с чем то не согласны или есть что добавить очень интересно будет почитать):
1. Делать те части которые удобно делать. Не добиваться идеала на трудных частях сразу. Лучше когда подсохнет заново пройтись, доделать, продолжить делать изгиб и т.п.
2. Эксцентриковая шлифмашина с трудом справляется с выравниванием больших площадей. Проще использовать УШМ с дисками по металлу. Однако лучше использовать с регулируемыми оборотами, на минимальных.
3. Пару раз при шлифовке делал дыры, приходилось опять покрывать слоем стекломата/смолой. Решил что если шлифовать УШМ, то нужно изначально делать большую тольщину. Думаю от 6мм должно хватить.
4. В прошлый раз каркас был сварен из проволоки, обтянут тканью, затем покрыт смолой, а затем стекломатом. В этот раз модель делали из пенопласта. Гораздо практичнее. Можно в реальном времени дорабатывать модель. Сгибать части тела, добавлять или убирать объемы, да и саму фигуру можно делать частями, а затем склеивать. Тело, кисти, голова, рыба были у нас отдельно, и склеивались уже смолой. Пенопласт обклеивали бумагой промоченной в ПВА. Изначально хотел заодно проверить как ПВА будет изолировать модель от смолы, и возможно ли будет отодрать их друга от друга. Но впоследствии эксперимент не стал доводить до конца, хоть и было видно что скорее всего ничего не получится. Может мало ПВА было, хоть и обмакивали бумагу прям в ведерко. Возможно уже на засохшее папье-маше надо было наносить ПВА еще раз, или может обмазать воском. Как бы то ни было оставил это на следующие разы.
5. Склад не отапливаемый, было холодно до -10. Ставил теплопушки для обогрева фигры. В холоде работать тяжко. И для человека и для смолы. Даже заливочная смола была тягучая. А когда направляли пушку, то размокала и начинала капать. Да, нужна однородная температура в помещении ну или по крайней мере +20 при нанесении смолы. А дальше для ускорения затвердевания можно и пушки поставить.

Сейчас запускаем большой проект изделий из смолы. Каркасы уже готовы, так что деваться некуда. В ближ время найдем помещение и вперед. Так что думаю появляться и просить советов тут буду часто.
Два направления:
1. Компаньоны по производству фонарей (из ткани) озадачены продлением жизни изделия, придания прочности. В целях эксперимента наносили на небольшие изделия (прям на ткань) смолу кистью, смолу краскопультом, смолу с стекломатом. Без стекломата тонкая пленка смолы конечно образовывается, но не выдерживает механических повреждений, ради чего и затевалось это. Время и стоимость по мне дак не окупается результатом. Да, ткань сильнее защищена от проколов или рваных дыр, но при даре, сама смола начинает идти паутинкой, и не известно сколько смола продержится таким образом на ткани. Я против движения в таком направлении, укреплять надо чем то другим.
2. Делать фонари из стекломата. Т.е. либо так же покрываем уже протоптанную технологию изготовления фонарей (каркас-ткань) смолой со стекломатом. 6-10мм толщину. Либо как рыбака модели из пенопласта. Вот это направление мне нравится и время на это потратить можно, думаю перспективно.
3. Мечты делать яхты и углеволокно :)

Как пользоваться тэгом [image=][/image] ? Задать ширину картинки вставляемой из вложения? Или как вставлять картинки размером поменьше?