МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Кузнецк писал(а):.эффект в двух случаях: воздух и подтекание фона, а в третьем втянуто лицо. Толщина рисунка 02 03мм. причем это тонкие стебли и очень маленькие цветы,почему затянуло внутрь.?

Рисунок то как был нанесен? Сначала рисунок, потом гель? Или наоборот?

Конечно на гель , в первых двух ,я разобрался рисунок сухой был, и последний похоже сработала усадка на аппликации.

Здраствуйте знатоки , извеняйте за речь и за ошибки, но интересует почему отстает новый скломат от основного изделия, пользуюсь полиефирной смолой, при поклейке все нормально обезжиреф и сняв блеск шлифмашинкой почемуто уже в много случяев отстает такое мнение складывается что поеефирная смоло не не принимает свежую смолу, может это и правда может при ремонте скломата надо использовать эбоксидку, кто подскажет буду рад рекомендацыям и советам спасибо

смотрю никто не отвечает;
я ремонтирую таким образом матриц, где то царапины, сколы.. матрица из полиэфирной смолы, обезжирю с ацетоном, пройду с наждачной, после нанесу смолу, без стекла тонким слоем, через некоторые время уже со стеклом. Некоторые полиэфирные смолы в отличии от эпоксидки прекрасно "принимают" свежую смолу... но есть смолы типа RM2000, которые не ремонтопригодны. Если у Вас смола для матриц, для технологии быстрого набора толщины, "безусадочная" то сложно поддается ремонту. Ремонтировать с эпоксидной смолой матрицу из полиэфирной смолы никогда не пробовал, по моему это глупо...ИМХО

ну я тоже так делал и при ремонте спойлера к грузовикам после ремонта как бутто держится покрасили начали устанавливат а он отклеялся как буто снялось изделие с матрицы, на основном изделии неосталось даже виду что проводился ремот, отстало все как зашкурыл

Николас писал(а):поеефирная смоло не не принимает свежую смолу

Так не бывает! Ваши изделия - на эпоксидной смоле, к ней полиэфирка не клеится.

а как тогда опредилить на глаз из полиефирки или эпоксидки изделие???

на глаз вряд-ли получится, можно подогреть любым способом, у полиэфирки появится характерный запах стирола

янович писал(а):

Так не бывает! Ваши изделия - на эпоксидной смоле, к ней полиэфирка не клеится.

Позвольте с Вами не согласится. Не бывает такого. Не прилипает только к не правильно подготовленной поверхности...

Николас писал(а):а как тогда опредилить на глаз из полиефирки или эпоксидки изделие???

если есть возможноть посмотреть изнаночную сторону, если стекломат или напыление рубленным стеклом, тогда с уверенностью можно сказать что полиэфирка, если структура стеклоткани, то надо греть и нюхать, может быть и то и то...

Авиатор писал(а):

янович писал(а):

Так не бывает! Ваши изделия - на эпоксидной смоле, к ней полиэфирка не клеится.

Позвольте с Вами не согласится. Не бывает такого. Не прилипает только к не правильно подготовленной поверхности...

хорошо, тогда подскажите пожайлуста как подгодовить чтоб не отклеивалось, и было надёжно, кроме жлифовки нождачкой или болгаркой и потом обезжирить, может неподходит смола??? может полиэфирные смолы разные???

Я лет 6 назад писал для vosschemie пособие по ремонту бортов судов полиэфиркой и стекломатом.
мне надо денёк что бы перевести с немецкого, завтра постараюсь выложить с картинками, так понятней будет

Авиатор писал(а):Я лет 6 назад писал для vosschemie пособие по ремонту бортов судов полиэфиркой и стекломатом.
мне надо денёк что бы перевести с немецкого, завтра постараюсь выложить с картинками, так понятней будет

буду очень благодарен

От Авиатора пособие посмотрел бы с удовольствием , по сути данного вопроса - ваша задача не "сбить блеск" как это делается в авто индустрии , а именно зашкурить 100-м номером ........... не травку постричь надобно , перекопать)))

Вы хотите сказать что нождачка 100-м лутше сбёт блеск чем шлиф-камень болгарки????..................я в етом сомневаюсь.

Нормальная шероховатость от болгарки. Скорей всего у вас ламинат на эпоксидке. ремонтируйте эпоксидкой.

так постайот вопрос кав в дальнейшем по каким признакам различить на эпоксидной смоле или полиэфирке, чем работать, какие ищё есть варианты кроме грения ламината???

С нагреванием следует потренироваться - пусть не сразу, но потом пригодится, метод простой и быстрый: слегка подпаливаешь зажигалкой и, если ощущается сладковатый запах сгорающего стирола, значит - полиэфирка. А пока - буквально пару капель активированной смолы на изделие и после отверждения пробовать сковырнуть . Ещё (если с эпоксидкой какие-то вопросы) - сформовать ремонтную "латку" на полиэфирке, после отверждения отделить от изделия (если оторвётся), обрезать-окультурить и водрузить на место с помощью имеющегося под рукой подходящего клея.

Николас писал(а):Вы хотите сказать что нождачка 100-м лутше сбёт блеск чем шлиф-камень болгарки????..................я в етом сомневаюсь.

Ваше заблуждение лежит в одном и том же поле : "сбить блеск" , да не блеск сбивать надо ! а создавать поверхность сцепления . Если поверхность идет не под покраску топкоутом , а под формование смолой то используется вообще 40-й номер.

Звыняйте люди добри, припозднился я, сплю по 4 часа в сутки...
ну в общем грешил я раньше всякими лодками-яхтами и в году 2009 решили мы вместе с шефом лаборатории Yachtcare (Vosschemie) написать пособие по ремонту судов.
Ремонтировали его тридцатифутку у меня, с неё и все картинки. пдф на немецком можно найти на сайте фоссхеми. Я её немного сократил и подработал для нужд форума,
может кому и пригодится в том смысле, в каком она задумывалась...
в общем имеем такое вот повреждение в стеклопластиковом борту (баксидка!)

1) В месте ремонта удаляется весь повреждённый материал. Светлые или белёсые места,
обычно в тёмном ламинате, указывают на внутренние повреждения, этот ламинат необходимо
удалить.

2) Внутренние и наружние края грубо обрабатываются рашпилем, с наружней стороны под
большим углом, с врутренней под меньшим.



3) Вокруг повреждённого места шлифмашинкой (корн 40-80) v- образно сошлифовывается материал.
Потом это место в ручную доводится более мелкой шкуркой, корн 120-180..
Сооношение подготавливаемой поверхности к толщине материала составляет 12:1 при ремонте стекломатом,
и 40:1 при ремонте стеклотканью. После шлифовки следует ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ удаление пыли с обрабатываемой
поверхности. Сначала сжатым воздухом, потом пылеудаляющими салфетками, есть в любой автомалярке.
Если таковых нет, то тряткой, не оставляющей ворса, смоченной в ацетоне.



4) Если не удаётся определить из какого связующего изготовлен стекло/угле и пр. пластик, например эпоксид,
полиуретан или полиэстер, и есть сомнения в надёжности соединения, то можно подстраховаться и нанести
на ремонтируемую поверхность "пластик праймер", например от Presto и дать ему как следует высохнуть.
Из моего личного опыта- обработка праймером требуется только для пластмас из полипропелена, каучук-полипропилена,
ABS и PVC. Для стеклопластиков на основе полиэфирок и эпоксидов достаточно «загрубления»- ошкуривания, т.е. созданием шероховатой поверхности
увеличивается площадь механического сцепления не зависимо от исходного связующего и связующего для ремонта.



5) Далле рассмотрен случай ремонта полиэфирной смолой и стекломатом. Полиэфирной смолой можно работать
как со стекломатом, так и с стеклотканью. Под эпоксидную смолу лучше брать стеклоткань. При работе с эпоксидкой и
стекломатом потребуется последующее вакуумирование ремонтируемого участка. В стекломате волокна связанны
связующим, которое растворяется в стироле полиэфирных смол и стекломат становится мягким и поддатливым.
При работе с эпоксидкой стекломат остаётся жестким и не обеспечивается надлежащее прилегание слоёв мата друг к
другу и ремонтируемой поверхности, соотвественно не обеспечиваетсся полное удаление воздуха из ламината.

Что бы уверенно работать на стабильной подложке, закрываем отверстие изнутри. Для этого вырезаем подкладку из
картона, продеваем сквозь неё две петли, проволока или шнур, для жесткости с обратной стороны подкладываем
деревянную дощечку, сверху накладываем стекломат и протитываем его смолой. Вставляем в отверстие и закрываем
отверстие. Что бы зафиксировать латку на месте, с лицевой стороны подкладываем ещё одну дощечку и прижимаем
латку по месту до полного высыхания. После этого провода - шнуры обрезаются, дощечка удаляется, если требуется,
следы от дощечки ещё раз зашкуриваются, удаляется пыль и место ремонта обезжиривается.




6) После того как отверстие закрыто из нутри, нарезаем стекломат, начиная с меньшего размера и заканчивая
самым большим. При этом градация размеров латок должна быть по возможности равномерной, а края
латок при этом лучше немного распушить. Общая толщина латки должна быть чуть выше основной поверхности.
Она сошлифуется потом при финишной обработке поверхности.



7) ремонтируемое место покрывается смолой, на него накладывается первая латка и тщательно пропитывается
смолой, потом вторая, третья и т. д. Из ламината кистю и игольчатым валиком тщательно удаляется воздух, слои
стекломата тщательно прокатываются махеровым валиком. Общая толщина латки должна быть чуть выше
основной поверхности. Она сошлифуется потом при финишной обработке поверхности. После шлифовки и удаления
пыли обработать место 2К эпоксидной грунтовкой.



Теперь немного о том, как баксидка не липнет к полиэфирке и наоборот...
Зададимся простыми вопросами
- почему большие, настоящие планера и спортивные самолёты, из баксидки и стекло-углетряпок красят полиэфирной смолой?
- почему для пластиковых лодок, катеров и яхт, кои на на 99% изготовлены из полиэфирок, абсолютно все производители химии предлагают грунтовки - 2К эпоксид и киты для ремонта на эпоксидке?

Теперь немного околонаучного...
Правда не совсем корректно, но для нашего частно случая пойдёт...
Два отразца сендвича, сендвич выполнен из пенонаполнителя (аирекс) и стенок из стеклоткани на эпоксидной смоле. требуется сравнить прочность клеевого соединения вертикальной стенки
1 Клеевое соединение выполненно из пасты (по простому каша) на основе эпоксидной смолы, х/б муки, муки из стекловолокна и загустителя (аэросил)



2 Клеевое соединение выполнено с двух сторон двумя слоями стекломата на полиэфирной смоле



И результат...



это к слову о том, как полиэфирка с баксидке не липнет и на оборот...

Ага, нормально так ) в случае с полиэфиркой применили волокнистые лоскуты на всю площадь, а с эпоксидкой намазюкали каши сомнительной волокнистости и считаете, что полиэфирка лучше приклеилась. Вообще если присмотреться, полиэфирная склейка тоже разошлась. Держится только там, где лоскуты были прижаты испытательным штативом.
Да и перед склейкой эпоксидкой надо матировать/обезжиривать основание. Считаю, что эксперимент недостаточно корректен.
P.S. есть стекломат, совместимый с эпоксидкой, при пропитывании становится мягким.

Argon-11
разоблачитель?
Я сразу написал, что сравнение не корректно! Там суть тестов была в другом...
Читайте внимательно, к чему это относилось...
Здесь часто утверждается что эпоксидка к полиэфирке не липнет или наоборот...
Если бы это было так, не произошло бы полного разрушения тестового образца, т.е. латки на полиэфирке оторвались бы много раньше...

Да и перед склейкой эпоксидкой надо матировать/обезжиривать основание

Вы думаете я за 30 лет работы до сих пор не выучил элементарной базы?

Хорошее базовое руководство для начинающих. Спасибо , Авиатору.

на химическом уровне не липнет, это с моего опыта, при термическом расширении больше 110 С отвалится ровно то место где ремонтировали комочком. механически можно все что угодно лепить друг другу. Поэтому если в каком то слое изготовления формы из эпоксидной смолы вам придется остановить процесс лучше оставить не накатанным что бы следующий слой цеплялся механически. Если поискать в форуме на каком то ветке Тигирь, е=мс2 и m-plastic подбирали клей для "баксидки", там много и толково описали почему нужен такой или иной адгезив нужен.

П,С. Ваш подход и испытании заслуживают уважения.. но если есть химики был бы благодарен если объяснят мне есть ли взаимодействия полиэфирной и эпоксидной смолы на молекулярном уровне после того как они встали (без переходника типа винилэфирной смолы)

Дима писал(а):есть ли взаимодействия полиэфирной и эпоксидной смолы на молекулярном уровне после того как они встали (без переходника типа винилэфирной смолы)

Нет взаимодействия на химическом уровне и быть не может, у них разные принцыпы полимеризации/адитизации, после этого они образуют уже прочные химические соединения цепочек или груп, только механичнское соединение...

[quote="Авиатор"]
Нет взаимодействия на химическом уровне и быть не может, у них разные принцыпы полимеризации/адитизации, после этого они образуют уже прочные химические соединения цепочек или груп, только механичнское соединение...

а типерь скажите механическое соединение это.............????, клей,или что, извените но я в этой свере ищё новинький и ище не понимаю терминологии правильно,

хотел виложить фото не незнаю как, може по фото вы б больше подсказали







может кто сталкивался з таким и знаек из какой смолы он зделан???

многие умельцы говорят что все ламинаты ремонтировать надо эпоксидкой, ею лутше, она лутже пристает и никогда не отлипнит (отстанет) от основного изделия из чего оно б небыло, но как я уже понимаю это нетак, да???

Николас писал(а):а типерь скажите механическое соединение это.............????, клей,или что, извените но я в этой свере ищё новинький и ище не понимаю терминологии правильно,

это соединение за счёт адгезии, способности смолы прилипать к поверхности, без химической реакции с этой поверхностью...

Николас писал(а):

139003923_8_644x461_bamper-k-avtomobilyu-man-f2000-.jpg

zapchast-bamperMAN-19-26-F2000-ME-M2000---1_big--13122511343220758500.jpg

zapchast-bamperMAN-19-26-F2000-ME-M2000---4_big--13122511343220758500.jpg

может кто сталкивался з таким и знаек из какой смолы он зделан???

это не стеклопластик а термопласт, полученный литьём под давлением, полиэтилен или полипропилен, ни эпоксидкой ни полиэфиркой его не склеить... такие вещи клеятся обычно горячей сваркой...
можно попытаться склеить 2к клеями на основе метил метакрилата с предварительной обработкой специальными праймерами (1,5 еврорубля за 1мл) и танцем с бубном, но имхо - держать не будет...
если только собрать с обратной стороны силовой каркас, на который всё закрепить, а потом уже обрабатывать как обыкновенный пластиковый бампер...

[quote="Авиатор"]
это не стеклопластик а термопласт, полученный литьём под давлением, полиэтилен или полипропилен, ни эпоксидкой ни полиэфиркой его не склеить... такие вещи клеятся обычно горячей сваркой...
можно попытаться склеить 2к клеями на основе метил метакрилата с предварительной обработкой специальными праймерами (1,5 еврорубля за 1мл) и танцем с бубном, но имхо - держать не будет...
если только собрать с обратной стороны силовой каркас, на который всё закрепить, а потом уже обрабатывать как обыкновенный пластиковый бампер...[/quot


я канешно извеняюсь но это не полиетилен, я его молоточком здрыхлил с краю отбыл там стекловолокно, но не спорю что пресованое....

Авиатор писал(а):это не стеклопластик а термопласт,

как правило такие бампера изготавливают из реактопластов...
действительно, при ремонте возникают определенные сложности ...

Николас
проведите тест , если под воздействием температуры материал бампера будет плавиться, но не гореть то технология ремонта термосварка
если не плавится то ремонт с использованием эпоксидного связующего