Безгелькоутное литье столешниц ⁂

[Admin]

О, так у Вас все совсем неплохо. Просто первоначальный пост был лишен конкретики, было похоже на пробы новичков. А Вы и вакуумной машиной пользуетесь? Какая-то шнековая мешалка с отсосом воздуха, или полноценная Респекта? Когда я работал в Тольятти на производстве кухонных моек, то мы лили Респектой. Там был вот такой рецепт, аналогичные и для других цветов.

Это рецепт именно для машинной заливки. Смесь лилась в закрытые формы и уплотнялась вибростолом прямо при заливке. Основной момент с машинной заливкой - там не получается включать фракции песка крупнее 0,4 мм, вокруг крупных песчинок всегда имелись захваченные пузырьки воздуха. Здесь количество смолы 25%, но это не показатель, на самом деле там лили в основном при 23%-22%. И смола ортофталевая - это не правильно, просто были личные интересы у некоторых дельцов... На самом деле смола должна быть изофталевая.
Это хорошо, что у вас смесь при вибрации не расслаивается. Но кроме этого, обратите внимание еще на то, чтобы наполнитель был не колотый а окатанный, это позволит уменьшить процент смолы. Позже в Калининграде тоже на Респекте лили смеси крашенного песка и на 20% и на 19%. Но там покупались готовые смеси в Польше, продавали фирмы которые делают смеси для наливных полов. Поэтому состав смеси там неизвестен. А здесь вот весь состав расписан. Для того чтобы небыло прицепившихся к песчинкам пузырьков, нужно добавлять в смесь дегазатор, это может быть BYK, или можно связаться с этими ребятами, они делают свой ДЕГАЗАТОР.
В Калининграде к готовым смесям в мешках добавляли не стеклянные микрошарики, как в Тольятти, а кварцевую муку.

Побеления могут быть связаны с наличием влаги в наполнителе, влагу сильно адсорбирует мрамор, мел, микрокальцит. При хранении сложно это контролировать. Влажность не заметна на ощупь, а белесости может давать. Если получится делать смеси только на кварцевом песке и муке, то побелений быть не должно.

А на крайнем фото, это у Вас доска для резки из камня? Ох, плохо ножам придется. Расскажите, конечно, как делаете, интересно.

[AndreyS]

Вот такие штуки еще делали, если кому интересно расскажу технологию, довольно таки быстро и просто, с идеальной геометрией. также можно подобным образом любые панели делать.

Конечно интересно!
И спасибо за обзор своей работы!

[Макаров]

О, так у Вас все совсем неплохо. Просто первоначальный пост был лишен конкретики, было похоже на пробы новичков. А Вы и вакуумной машиной пользуетесь? Какая-то шнековая мешалка с отсосом воздуха, или полноценная Респекта?

Так первоначальный пост и был пробами новичков) почти полтора года прошло.
Нет, Респекты у нас нет, наверно где-то я не так выразился. Есть шнековая мешалка с отсосом воздуха, но как Вы правильно написали, ее нужно выбросить, кроме головной боли она нам ничего не принесла. В итоге мешаем в ведрах строительным миксером, а пузыри на вибростоле выгоняем, получается довольно эффективно.
Смесь в большинстве случаев такая:
38 % песок 0.8-1.2,
20% песок 0.1-0.3
20% мука или тригидрат, в зависимости от нужной текстуры.
22% смолы Депол ин-200.
Что интересно, если уменьшить количество муки хотя бы на 3-4% то текучесть смеси значительно уменьшается. видимо появляется свободное пространство между зернами, которое заполняется смолой.

А на крайнем фото, это у Вас доска для резки из камня? Ох, плохо ножам придется. Расскажите, конечно, как делаете, интересно.

Ну это скорее декоративный элемент, нежели функциональный. Можно дарить вместе со столешницей, или просто как сувенир.
Товарищ предложил попробовать сделать, попробовали. Сначала пытались отливать плоские листы 300х1000 на стекле, одно сторона имела товарный вид, вторую пытались шлифовать. Затем пилили, фрезеровали, но стороны очень отличались, шлифованная сторона была белее, вскрывалось зерно, да и трудоемко довольно таки было.
Пробовали шлифовать на шлифовально-калибровальном. Единственный подобный станок, в нашем городе который мы нашли, был для деревяшек, без охлаждения. Заготовка нагревалась и забивала наждачную бумагу станка, вынуждены были отказаться. Затем пробовали на коленно-рычажном, у тех ребят, которые памятники из гранита полируют, скорость обработки впечатлила, реально дольше круг образивный менять, чем обрабатывать заготовку. Но толщина от заготовки к заготовки очень менялась, где то больше стачивали, где то меньше. Не получалось стабильного качества.
Решили попробовать отливать не горизонтально лист, а на ребре, между двух стекол. Попробовали. Пространство между стекол 8 мм вполне хорошо проливалось.
Чтобы уменьшить трудозатраты, и отливать не по одной заготовке, решили сделать кассету. На листе ДСП на станке ЧПУ отфрезеровали канавки 4мм через 8мм, таких канавок 20 шт.


В прорези вставили стекла, стекло/8мм/стекло/8мм/стекло/8мм... и так 20 шт. Получилась некая кассета, где каждое стекло является стенкой формы для двух соседних отливок. Кассета на 20 досок. Внизу и с двух боковых сторон ДСП, сверху, в расстояния между стеклами заливается смесь. К сожалению фоток рабочего процесса нет. При отверждении, ввиду общей жесткости, ничто никуда не уводит, они там сжаты друг другом. Вибрацией пузыри все выдавило наверх. Получились доски с одинаковой геометрией, с одинаковой текстурой с двух сторон, требующей обработки только одной грани, той которая была сверху, ну это мелочи. Думаю по такой технологии можно изготавливать более форматные изделия.
Себестоимость копеечная. Вес одной доски 800 гр. Т.е. стоимость материалов на одно изделие порядка 100 р. По крайней мере в расценках годичной давности.

[AndreyS]

В прорези вставили стекла, стекло/8мм/стекло/8мм/стекло/8мм... и так 20 шт.

Спасибо за ответ!
Только не понятно, зачем использовали дорогое стекло? Почему неиспользовать например, гладкую ламинированную ДСП или МДФ, ведь это дешевле? Ради глянца? Что бы потом полировать меньше?

[Admin]

Потому, что кассета, так можно отливать сразу много каменных плит, между стеклами. И они сами себя поддерживают от искривления при отверждении. Это из ДСП не сделаешь. Хорошая идея, технологично!

[Макаров]

Только не понятно, зачем использовали дорогое стекло? Почему неиспользовать например, гладкую ламинированную ДСП или МДФ, ведь это дешевле? Ради глянца? Что бы потом полировать меньше?

Ну стекло не такое и дорогое. на любом производстве стеклопакетов, такой размер считается отходом, так, что они его нарежут ну совсем за дешево.
Мы их совсем не полировали, они получались глянцевые, а при полном отверждении становились полуматовые. Как правильно написал Admin, это кассета, у стекла две плоскости рабочие, стекло жёстче, компактней, да и сможет пережить больше рабочих циклов.

[К.В.М]

Здравствуйте, форумчане!
Хочу поделиться с вами, своими небольшими наработками.
Сначала небольшое предисловие.
Решил я заняться изготовлением столешниц и подоконников, из искусственного камня, с имитацией мрамора, а знаний как это сделать было просто нуль(да и на данный момент, недалеко ушёл). Походив по просторам интернета, попал на форум, где рассказывается как делается оселковый мрамор из гипса. Прочитав всю информацию, стал экспериментировать, но не с гипсом, а с белым цементом и белой мраморной крошкой. В своих экспериментах, добился неплохого результата (лично моё мнение), а точнее в расцветки и формировании рисунка.
И вот, я такой радостный, строю планы, какой сделать столик на продажу и тут меня осветило. Думаю, а дай, я сейчас проверю один из образцов на впитываемость в себя вина, кетчупа. Проверил и был ошарашен. Всё оставило пятна. Пятна, которые можно убрать только шлифовкой изделия.
Тогда принял решение, делать изделия из полимербетона. Для полимербетона выбрал эпоксидную смолу. Эпоксидную, потому, что с ней можно работать большее время, на один замес и укладку смеси уходит около 30 минут. Смола фирмы (оке-н), думаю это ЭД20. В общем какая в городе смола продаётся в розницу ту и покупаю, но это пока для опытов. Приобрёл кварцевый песок, дроблённый, белый, фракции 02-063; 08-1,2. Ещё окатанный кварцевый песок фракции 0,1-0,3. Дома ещё маршаллит был, а вот какой марки А или Б не знаю, этикетка стёрлась, но наверное всё-таки марки А, потому что белый.
Сделал смесь из песка, так как писали уважаемые форумчане, по формуле Фуллера.
Более плотная смесь песков получилась вот таких пропорций:
Маршаллит-10%; окатанный кварцевый песок фракции 0.1-0.3 - 40% ; белый дроблённый кварцевый песок фракции 0.5-1.2 – 50%.
После застывания смеси (48 часов), стал шлифовать и полировать образец. Шлифовал и полировал алмазными гибкими шлифовальными кругами, начиная от зернистости Р 30 до 3000. Получается так, что верхний слой сошлифовывается вместе с камушками, примерно в 1 миллиметр. Шлифовку делаю с водой, вода льётся из шланга на изделия. Шлифую машинкой УШМ. Толщина изделия получается миллиметра 4. После всей процедуры, у образца был чёткий, яркий рисунок(пока был мокрый), а когда высох, стал каким-то белёсым. Да, вот что, забыл сказать, красители применяю железоокисные пигменты.
1-Подскажите, пожалуйста, возможно ли отполировать полимербетон на кварцевых наполнителях, до зеркала, или эта глупая затея?
2-Белёсасть выступает, только если песок непросушенный, должным образом, или на это есть ещё причины?

[Тигирь]

Вы бы открыли своё сообщение для редактирования и исправили бы для начала те сотни орфографических и пунктуационных ошибок, которые допустили при написании всего двух абзацев. Аж глаза слезятся такое читать. Прямо по классике - в слове х@й "ещё" три две ошибки.
Сходите сюда мастерфорум.композиты.рф/viewtopic.php?f=48&t=1550 Ознакомьтесь. Особое внимание обратите на пункт 2.

Когда приведёте текст в соответствие стребованиями, можно будет и о предмете вопроса поговорить

[К.В.М]

Здравствуйте, форумчане!
Админ написал в теме «Наполнитель», цитирую «Полимербетон с цементо-песочной смесью применяю для придания матрицам жесткости, потому, что такая смесь в 3 раза прочнее, чем просто песок со смолой»
Вот, не могли бы вы, мне объяснить. При шлифовки изделия из такой смеси, зерно цемента вскрывается и если на изделие пролить лимонный сок, или вино, то получится , что это самое зерно(зёрна) в себя всё это впитают?
Это я, сравнил с цементно- песочной смесью. Ведь изделия с портландцементом и песком впитывают в себя всякую бяку.

[Тигирь]

Для безгелькоатного литья столешниц нужно брать только инертные наполнители, которые ничего не впитывают и ничем не разъедаются. Это могут быть кварцевая мука, песок, каменная крошка и т.д. И ничего шлифовать не нужно. В идеале изделие должно быть готовым после съёма. Максимум, кромки подрезать

[Admin]

Здравствуйте, форумчане!
Админ написал в теме «Наполнитель», цитирую «Полимербетон с цементо-песочной смесью применяю для придания матрицам жесткости...

Я так усиливал МАТРИЦЫ, а не изделия. Вы же цитируете, и ответ в самой цитате Тыльная сторона матрицы (не лицевая) имела серый бетонный цвет, потому что я вмешивал в смолу цемент. Это, когда матричная смола "Быстрая Матрица" только появилась и стоила космических денег. Сейчас незачем с этим париться, нормальная матричная смола вполне доступна.
То, что вы хотите делать: использовать в литьевом изделии минеральный наполнитель с декоративной целью, уже давно испробовано. Красивый вид имеет только крашенный песок. Все натуральные камни в виде песка в смоле серые и блеклые. Эта технология с крашенным песком называется "кварцевое литье" или "безгелькоутное литье". Крашенный песок смешивают с ИЗО НПГ ММА (изофталевая неопентилглеколевая модифицированная метилметакриллатом) смолой (качественная, стоит как гелькоут), и заливают в форму. Никакой поверхностной шлифовки готового изделия не производят, иначе открываются серые срезы песчинок, изделие становится неприглядным, впитывает кофе, зеленку, и другие радости. Технология сошлифовывания верхнего слоя в настоящее время устарела, ее закончили применять лет 10 назад. Т.к. это трудозатратно и открывает поры на изделии. Такая технология называлась "Солид Сюрфейс", была придумана американцами и они же поставляли декоративные высококачественные гранулы имитирующие расцветки натуральных камней. Гранулы были сделаны из высококачественной изофталевой полиэфирной смолы и красящих пигментов. Отлитые из них изделия, да, в качестве декоративной обработки сошлифовывали на 0,3-0,5 мм, чтобы получить срез гранул. Ну и вид получается так-себе, "на любителя". С современными гранулами, что имеются в продаже такое лучше не производить, т.к. их делают из дешевой ортофталевой смолы, микрокальцита и красителей. "Вскрытые" таким образом гранулы сами по себе пористые, не выносят кислот и щелочей, окрашиваются любыми красителями. Так что сейчас никто изделия не шлифует. Просто делается качественная поверхность матрицы, чтобы поверхность изделия не нужно было дорабатывать, и любые декоративные гранулы (полиэфирные ли, или крашенный песок) находятся в изделии под слоем смолы или геля.

[Admin]

Если изделие бракованное и требует поверхностной шлифовки (чтобы его не выкидывать), его после шлифовки натирают смесью этилацетата (такой агрессивный заменитель ацетона) 70% и 30% веретенного масла. Сначала наносят тонким слоем эту натирку, 10 минут ждут, потом растирают насухо чистой тряпкой. Так обрабатывают "косяки" и на кварцевых изделиях и на изделиях с декоративным слоем из полимерных гранул. Этилацетат подъедает смолу между гранулами, и делает шлифованное место однообразным со всей поверхностью изделия, натертой этим средством. Потом он испаряется. Веретенное масло заполняет микропоры, и изделие не впитывает красящие загрязнители. Вот такая хитрость. Много лет эту "натирку" применяем, ни одной рекламации еще небыло. Но это аварийный случай, если все хорошо, изделия не шлифуют.

[К.В.М]

Здравствуйте!
Вот в том-то и дело, что мне обязательно нужно вскрывать ( с ошлифовывать) лицевой слой. Я пытаюсь делать искусственный мрамор по технологии «оселковый мрамор», а в этой техники, верхний слой убирается. В этой техники, раствор разных цветов, для создания рисунка мрамора, набивается в формы руками и литьё с вибрацией не подходят. При формировании рисунка, лицевая сторона получается вся размазанная(грязная), не видно того рисунка который вы сделали ,а вот после застывания изделия, этот грязный слой убрать, проявляется рисунок.
Конечно, потом все поры и каверны зашпаклёвываются. Далее шлифуется и опять шпаклюешь. Процедуры шпаклёвки и шлифовки, выполняешь до тех пор ,пока на поверхности не будет пор.
Да, труд трудоёмкий, но думаю спрос будет, небольшой, но будет.
Один из образцов, пропитал веретенным маслом,(по вашему рецепту), только без зтилацетата(его у меня нет), поверхность понравилась, а с этил ацетатом смотрелось бы наверное ещё красивее. Я наверно на такой поверхности и остановился. Ещё поэкспериментирую с перламутром серебряным, наверно эффект получится бомбический.
Вот ,что еще, столкнулся я вот с такой проблемой. Изделие(пластина размерами 40см×25см×5мл), лежавшее на улице, при солнечной погоде и уличной температуре около 30 градусов тепла, из смеси кварцевого песка(фракция0.2-0.63) и маршалита с эпоксидной смолой(океан зконом), стало эластичное. Форму не держит, сгибается в любую сторону. Уверен что всё эти « чудеса», из- за эпоксидной смоле Может, кто ни будь ,посоветует какую эпоксидную смолу нужно применять.
Вот один из образцов. Без покрытия маслом и не зашпаклёван. Зато отполирован.

[Admin]

Рисунок очень красивый. А почему не использовать полиэфирку? Я в эпоксидке не разбираюсь. Если замешать на полиэфирке, то можно по сошлифованной поверхности напылить прозрачный полиэфирный гель и отшлифовать его . Будет очень красиво и не будет впитывать красители. Работа, конечно тяжелая, но Вы и так шлифуете. Гель шлтфовать легче, чем камень.

[AndreyS]

Эпоусидка не устойчива к пожелтению, а у модифицированных бесцветных марок еще и термостойкость низкая. Поэтому либо бутакрил, либо изо нпг полиэфирка.

[Тигирь]

А вот я в пропитке минеральным маслом совершенно не уверен. Одно дело раковину натереть, и совершенно другое - столешницу. Потом кто-нибудь важный документ положит и пойдёт он жирными пятнами. Если уж на то пошло, то нужно смотреть в сторону мастик и восков для натурального камня. Ну, или что-то из автокосметики

[К.В.М]

Здравствуйте!
С полиэфирной смолой работать не пробовал, по причине короткого время жизни, у неё время желатинизации 20 минут, а мне надо, чтоб со смесью можно было работать хотя бы 1 час(пока опыта нет).
Вот такую смолу «изофталевая неопентилглеколевая модифицированная метилметакриллатом) ДЕПОЛ ИН-202(правильно ?), нашёл у вас на форуме,так же, как и ответы, на сложные для себя вопросы. Подскажите, пожалуйста, а у такой смолы, возможно увеличить срок жизни, или это нужно обращаться к производителям?

напылить прозрачный полиэфирный гель и отшлифовать его .

Гель, это это гелькоут?
За похвалу рисунка, спасибо. Оценка мастера, дорогова стоит.

[Admin]

Можно взять для замеса дешевую конструкционную смолу ортофталевую, главное чтобы она была не сильно желтая, это у менеджера нужно выяснить, кто продает. На ней замесить декоративную смесь. Потом, когда размазанную поверхность зашлифуете до рисунка, покрыть прозрачным гелькоутом с добавлением 3% раствора парафина в стироле (10%), чтобы легче шлифовалось. Потом сошлифовать шагрень, которая получается при напылении гелькоута топом. Отполировать. И не надо дорогостоящую смолу в смесь. Гелькоут защитит от внешних воздействий. Попробуйте так сделать, увидите насколько это проще и красивее, чем с эпоксидкой мучиться.

[AndreyS]

Любую полиэфирную смолу, или гелькоут можно замедлить ингибитором, например AKQUICK T500. Как минимум 1 час в сильную жару можно получить, а при 20 градусах можно и до 5 часов получить. Если понадобится, смогу отлить немного.

[Admin]

Сейчас кину Катерине (технолог Дугалака) ссылку на Ваш вопрос. У них смол разновидностей много. Есть и замедленные. Можно и ингибитор добавлять. Но смолу не дорогую нужно, она во первых сама по себе более устойчива к солнцу чем эпоксидка, твердая и изделие не гнется, а во вторых ее гелькоут защищать будет. Можно контрукционную смолу (она как правило предускоренная, бывает на 20 минут, бывает на 40-50 минут, от марки зависит. И она тиксотропированная, т.е. смесь с наполнителем лучше держит форму, не течет), или можно литьевую, ее часто делают непредускоренную (спрашивать у менеджера). Тогда можно не ингибитором замедлять, а самому ускоритель добавить. Например для отверждения в течении 30 минут нужно 1% ускорителя (Со1%) добавить. А если его добавить 0,5%, то отверждение наступит через 1 час. Но это смола не тиксотропированная. Не знаю, какие требования у Вас к текучести. Но если , как говорите, смесь вручную набивается в форму, то там разницы нет, ни та ни та смола течь не будет.

[Катерина]

Андрей всё верно написал. Можно взять любую литьевую непредускоренную смолу и добавить примерно 0,5 процента кобальта однопроцентного и 0,8-1 процент отвердителя. ИН-202 это ИЗО НПГ смола для безгелькоутного литья. Она дороже ортофталевой и под гелькоут её лить просто нецелесообразно. Можно сразу заказать смолу с нужным временем жизни, но смолы под заказ изготавливаются только в объёме от трёх тонн. Меньше- производству не выгодно и проблемотично.

[Admin]

Катерина, напишите марку Дугалак подходящую.

[К.В.М]

Здравствуйте, форумчане! Огромное спасибо, всем кто откликнулся на мои вопросы.
Решил сделать журнальный столик(на продажу).

Сама столешница в форме эллипса, длина 1000мл; ширина 600мл; по периметру столешницы на ширину 200мл(по длине стола) и 100мл(по ширине стола) толщина 40мл, а в середине столешницы толщина 20мл. Примерный вес столешницы получится килограммов 35-37. Вот где толщина 20мл (ниша),будет находится подстолье.

Высота столика 400мл. Подстолье из профильной трубы 20-20мл, ножки из круглой трубы, с диаметром не определился.
Буду делать по способу безгелькоутного литья. Смола непредускоренная Депол ИН-200, или Депол ИН-202( у ближайших от меня дилеров её в продаже нет).Так как мне нужно, чтоб со смолой можно было работать около 1 часа, буду делать как рекомендовал Андрей (админ).

Например для отверждения в течении 30 минут нужно 1% ускорителя (Со1%) добавить. А если его добавить 0,5%, то отверждение наступит через 1 час.

.
Ускоритель Депол 1%, отвердитель М-50. Смолу ,отвердитель и ускоритель буду приобретать в Дугалак. В качестве наполнителя кварцевый песок, белый, дроблённый, фракция 0.2-0.6; 0.5-1.2 и маршалит.
Посоветуйте, пожалуйста, как закрепить столешницу к подстолью? Что нужно просверлить отверстия в профильной трубе и через эти отверстия что то закрутить в столешницу, это я понимаю. Но, вот что вкрутить и как и чем сделать отверстия в столешницы, ума не прилажу.Что перфоратором просверливать? Если отверстие делать с низу в верх , то, там толщина 20мл , а если с боку то и и там тоже 20мл.
Может и по метало каркасу что посоветуете. Может где то усилить надо. Ведь, самый вес ,получается по периметру столешницы, а это около 20кг.
Для изготовление столешницы ,конечно нужна матрица. Решил сделать такую.В листе ЛДСП отфрезеровать канавку на толщину ДВП и глубиной 5мл

20220719_170007_copy_472x472.jpg (147.82 KiB) Просмотров: 5264

В канавку вставить полосу ДВП, шириной 45мл. Вдоль периметра ДВП прикрутить бруски к ЛДСП, плюс бруски по краю ЛДСП к которым будет крепится верхняя половина матрице, а к брускам, что крепятся по периметру полосы из ДВП, также закрепить эту же полосу на мелкие гвозди.

20220719_173003_copy_471x471.jpg (149.34 KiB) Просмотров: 5264

Так будет выглядеть с верхней половиной.

Потом вырезать из ЛДСП эллипс, который будет формировать нишу в столешнице.

Закрепить её к двум крепежам и потом закрепить к основной матрице

20220719_180103_copy_331x425.jpg (98.8 KiB) Просмотров: 5264

Вот такой вид с боку

И здесь, я не обойдусь без вашей помощи. Подскажите, нужно ли шпаклевать торец матрице ( ЛДСП), которая формирует нишу ,или при разделительном воске это не нужно ?
Может и здесь что посоветуете .
[

А вот я в пропитке минеральным маслом совершенно не уверен. Одно дело раковину натереть, и совершенно другое - столешницу. Потом кто-нибудь важный документ положит и пойдёт он жирными пятнами.

Буду проверять на кошках.

[Admin]

Шпаклевать торец ЛДСП можно финишной автошпаклевкой. Затем эту полосу обязательно покрыть виниловым спиртом (одноразовый разделитель), иначе залипнет. Потом всю форму уже разделять воском. Металлическую раму можно приклеить к каменной столешнице полиуретановым герметиком, или другим специализированным клеем (например Plexus MA 310) При такой толщине это самый разумный способ крепления, лучше чем сверлить, или делать закладные в столешнице.

[Тигирь]

А я бы наоборот установил закладные и не парился с подстольем. Гнутьё, сварка, вклейка... Чисто для тренировки геморроя. Да ещё и колхоз. Зачем лишние чужеродные железяки лепить к композиту?
Ещё напрягает разнотолщинка. Оно надо? Если трубу прятать, чтобы не торчала, ещё понятно. Но если закладные установить, то можно сделать гладенько, ровненько, и красивенько.
К тому же, уйдут концентраторы напряжений в углах, значит, гнуть её меньше будет при отверждении.
При этом вся матрица сводится к элементарной отбортовке по краям, что полезно для снижения сложности изготовления, а главное, для снижения сложности расформовки. Вангую, что вот этот центральный пупырь на одноразовой матрице обязательно залипнет по плохо обработанному контуру, либо обожмётся усадкой (а она будет даже на эпоксиде) и его придётся выковыривать с разрушением матрицы, а потом ещё и прилипшие щепки отковыривать

[К.В.М]

Здраствуйте!

А я бы наоборот установил закладные и не парился с подстольем

Я, с вами вполне согласен. Все эти железки действительно геморрой и как вы сказали, смотрится вся эта конструкция колхозно. Разнотолщинка, действительно, сделана для того, чтоб спрятать подстолье. Тигирь, посоветуйте, как сделать проще и качественно закладные. Вот мое виденье, на эти закладные. К 4 металлическим пластинам(закладным), к которым будут крепится ножки, приварить на каждую пластину по 4 болта. Потом все 4 пластины, соединить между собой металлической арматурой и вложить в композит. Ответные пластины, с просверленными отверстиями под болты, будут крепится к самим ножкам. Как видите , у меня, опять же, в дело идёт железо. Я правильно вас понял, что применения железо в композите, это не есть хорошо? Вместо болтов можно применить клей, как предлагал админ, но, тогда ножки будут несъёмные, да и предложение, то, было совсем для другой конструкции.
Форумчане подскажите, я правильно понял Андрея(админа), что этот метод

Например для отверждения в течении 30 минут нужно 1% ускорителя (Со1%) добавить. А если его добавить 0,5%, то отверждение наступит через 1 час

можно применить к непредускоренной, изофталевой смоле ДЕПОЛ ИН-200. Просто ,что то я переживаю, что не так всё понял, ДЕПОЛ ИН-200, ведь литьевая, вот, только изофталевая.

[Тигирь]

В формообразующей матрицы сверлите отверстия под болты в месте, где нужно установить закладные. В эти отверстия вставляете болты с обратной стороны. А со стороны тела столешницы накручиваете на них забивные мебельные гайки. Чтобы болты не вклеились в гайки, жирно натираете их предварительно разделительным воском. В процессе формирования столешницы гайки намертво вклеятся в тело столешницы. Если усилие на вырывание будет большим, можете перед накручиванием гаек надеть на болты пару лоскутов стеклоткани 150х150, которые потом распределите в теле столешницы в плоскости шляпки гайки.
Собственно, всё. Вырвать такие закладные можно будет только сломав столешницу

[AndreyS]

Время жизни зависит от количества ускорителя, температуры, свойств наполнителей и от объема налитой смолы. Вернее не от объема, а от высоты налитой смеси. Один и тотже объем смеси залитой тонким слоем, и этот же объем в стакане дает несколько разное время жизни. Поэтому, вам лучше провести эксперимент. Залить смесь с 0,5% ускорителя с отвердителем в узкую емкость нужной высоты и замерить время жизни при соответствующей температуре. Я тоже работаю с Ин-200, она при контакте с воздухои останется неотвержденной. Поскольку вы планируете открытую заливку, обязательно добавьте 10%-ый парафин в стироле.

[AndreyS]

И еще, важно сказать, что если у вас нет опыта по составлению смеси с наполнителями, то с большой вероятностью вашу столешницу покоробит из-за неравномерной усадки, оседания наполнителей и т.д. Обычно смесь отрабатывается для последуюшего серийного производства, и не с первого раза все получится. Но что бы с первого раза отлить качественное изделие нужен опыт по литью на уровне Админа.

[К.В.М]

Здравствуйте!

Поэтому, вам лучше провести эксперимент

Это обязательно.

Я тоже работаю с Ин-200, она при контакте с воздухои останется неотвержденной

Вы этими словами, меня ошарашили. Как так, останется не отверждённой, можно поподробнее?Прочитав на форуме для чего нужен парафин в стироле, понял, что он нужен против запаха и для более полной полимеризации стирола и добавлять его надо от 20 до 40 грамм на 1кг смолы. А для чего нужен парафин в стироле мне и вам, и сколько добавляете вы?

Но что бы с первого раза отлить качественное изделие нужен опыт по литью на уровне Админа.

Не зря ведь, Админ столько статей опубликовал. Читай, читай и ещё раз читай, ну и конечно практика. Да и без вас, форумчане, без вашей помощи, просто не обойтись. Огромное спасибо.