МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

К.В.М писал(а): Как так, останется не отверждённой, можно поподробнее?

Это обычное дело. Если у смолы есть контакт с воздухом, то в местах контакта остается не отвержденный липкий слой. Поэтому, при открытой заливке в литьевую смолу, такую как ИН-200 нужно добавить от 2 до 5 процентов парафина в стироле десятипроцентного. 4-5% - это для очень тонких слоев до 1 мм, 2-3 % - для слоя около 10 мм будет достаточно. Парафин всплывает на поверхность, образуя тонкую пленку и предоттвращает контакт смолы с воздухом. Это нужно, т.к. воздух является очень сильным ингибитором.

Маленькое уточнение. Ингибирует не сам воздух, а вода в нём содержащаяся. Ну а ингибирование усугубляет второй фактор - испарение с поверхности мономера стирола, что не позволяет пройти полной полимеризации поверхностного слоя.
Это для понимания структуры момента. Естественно, данная особенность присуща только смолам, содержащим стирол - полиэфирным и винилэфирным. Эпоксиды этим не страдают

В соответствии с выше изложенным у вас три решения 1 Купить р-р парафина в стироле (дорого геморно) 2. Купить что-то типа воска ВС-12 и распылить его по поверхности (200 рублей за баллон которого хватит на несколько кв.м) 3 .забить на всё и протереть поверхность растворителем для удаления липкого слоя.

Почему дорого и геморно купить раствор парафина в стироле? Стоимость 1 кг примерно 800 рублей. И пара манипуляций перед заливкой решает проблемы липкого слоя стирола на поверхности.

1. Есть не у всех поставщиков
2 Исходя из первого к цене + стоимость доставки , да ещё и ограниченным кол-вом ТК
3 Т.к.человек не занимается этим на регулярной основе , то большую часть он выкинет либо не использовав вообще ,либо в связи порчей материала .

Хватит для понимания "почему"?

P.S. Давите кнопку "ответить " (что слева под крайним сообщением) , а не кнопку "цитата" - это не захламляет форум .

Если не заниматься литьем постоянно, то, возможно, есть смысл сэкономить..Да, наверно, тысяча это большие деньги..Очень тяжело с партией материалов докинуть в поставку еще и килограмушку раствора парафина в стироле...Лучший вариант потратить деньги на ацетон , и самое ценное - потратить время на удаление этого безобразия...И я не считаю этот материал редким или дефицитным.. Если его взбалтывать перед каждым применением, то что с ним будет? Сколько занимались литьем столешниц никогда проблем с парафином не было... Помню, только октоат кобальта испарялся но это уже другая история..

Простите коллега , но это разговор просто ради разговора . Вы думаете только о себе . Да в Питере нет проблем , у вас несколько основных поставщиков сидит в городе . А в Иркутске ? Вы пробовали смотреть откуда человек и что он пишет ? Поставки ? Какие поставки ?Человек будет сейчас искать того ,кто продаст конкретную смолу , там точно есть парафин? Причём искать он будет не поставки , а РАЗОВУЮ продажу , когда ему потребуется следующая большой вопрос . Про какой ацетон речь и потратить на него деньги ? При всех эти работах 646 наличие без вариантов и это не отдельные деньги потратить . Ну и самое главное - говорите взболтать ... ну ну , у меня оригинальная канистра 20 литров простояла 1,5 года и материал свернулся до состояния желе , ни взбалтывать ни греть .... это выкинутый материал . А когда человек только в начале пути то от идеи до регулярного продукта и год и два обычное дело . Больше не обсуждаю .

Интересная беседа получается. Сейчас работа транспортных компаний налажена "на ура". Можно привезти всё и отовсюду. Я пишу вам основываясь на опыте производства в Томске и Новосибирске, причем это было 10 лет назад. Тогда, даже из простого любопытства, мы заказывали какой хотим материал и откуда хотим. Никаких проблем не было и ,думаю, сейчас нет.. тем более за ваши деньги.. Если вы конечно не с Северного полиса..Я все прекрасно вижу и смотрю, откуда человек пишет..и думаю даже этот, как вы говорите, разговор ради разговора будет полезен людям (и, кстати, нет - я не только о себе думаю, мне кажется, вы несколько агрессивны в этой беседе).. И не обязательно брать 20 литров , что бы потом он выпал в осадок..
Кто ищет , тот всегда найдет...Можете не отвечать на это сообщение, я выразил свое мнение по этому вопросу.. Для начинающих мастеров это как посыл - берите понемногу и экспериментируйте, вы не сможете понять , не накосячив и не испортив энное количество материалов..

Прекрасная работа манипулятора , но не со мной :
1. Да транспортные работают на ура , но вы игнорируете моё указание ,что это дополнительные деньги . Уверен - начинающий согласится растворителем потереть поверхность 15 минут за 1000 - 2000 рублей (стоимость тех кто на ура).
2. Указание на агрессию есть ваше оценочное мнение ,которое мне мало интересно , я не развожу демагогию ,а иду по фактам . Если вы игнорируете факты и указание на это, то не надо воспринимать это агрессией , в русском языке это называется "нелицеприятный" .
3. Я не писал про выпадение осадка , я писал про желатизацию заводской тары в противовес вашу утверждению ,что с ним ничего не происходит .
4. Мне не нужно ваше манипулятивное указание что мне делать ,а что нет и мы все здесь пишем своё мнение .
5. Такой же посыл к начинающим - не тратьте время на бесконечные эксперименты , когда вы делаете за свой счет на не за счет "мы" , отработайте технологию по минимум и только тогда можно идти на её совершенствование .Иначе ,как сотни уже прошедших здесь останетесь экспериментаторами у которых кончились деньги.

Вот коллегам и не скучно. Оставте липкий слой без внимания. проблемно его смыть ацетоном. воск самый эффективный вариант.А самый правильный покрыть поверхность топкоутом.

Соглашусь с Александром. Сами попадали в ситуацию когда нужно было напылить изделие сверху, но парафина не было нигде в Иркутске, а решение нужно в пару дней, Александр посоветовал растворитель или ацетон. Изделие было небольшое, напылили сверху черный гель с 2% отвердителя, на следующий день, куча тряпок и литр ацетона, все поддалось шлифовке. А обратку мы вообще не трогаем, липковатая да и бог с ней, во время обработки покрывается пылью и вообще не липкая)))

Доброго времени. По поводу парафина в стироле, то у нас с ним не все однозначно. При литье сантехники 2-мя этапами, когда устанавливаем условный пуасон, чтоб долить чашу и борт, то парафин который на поверхности он работает как разделитель. И получается что он не прилипает и ерзает, а при вибрации и вовсе отрывается. И на таких изделиях мы его не добавляем. А так после печи впринцепи липкий слой минимальный.

Здравствуйте, форумчане!
Вот и мой, первый экспериментальный, подходящий образец, который можно, вам показать.
Состав кварцевого песка(фракцию песка подбирал по формуле Фуллера)
Фр.0.5-1.2, 28%; 0.2-0.63, 22%; 0.1-0.3, 32%; мука- 0.04, 5%; 0.02, 13%.Вес 1 литра сухой смеси 1.7кг.(думаю +/- грамм 50-70, раз 5 взвешивал, никогда совпадений не было).
Окрашивал саму смолу. Чёрный цвет, железоокисный пигмент. Белый, диоксид титана.
Смола фирмы 'Дугалаг', ИН200, непредускоренная, нетиксотропированная, на основе изофталевой кислоты, модифицированная метилметакрилатом. Смолы ушло 1 литр, 250 миллилитров , хотя по расчётам нужно было 0.350мл. Не долил смолы, потому что побоялся, что смесь будит жидкая(растекаться) и не получиться сформировать рисунок. Ускорителя 0.5%, отвердителя 0.8% от массы смолы.
Как делал: в смолу засыпал весь песок, перемешал. В общую массу насыпал белый пигмент, перемешал. Потом, отложил часть белой смеси, а оставшуюся часть покрасил чёрным и опять отложил чёрного и остаток закрасил ещё чернее. Затем, от белого взял 1/3, отложил, а 2/3 белого и 2 чёрных цвета перемешал между собой и выложил в виде лепёшки, толщиной сантиметра 4. От этой лепёшки, взял немного смеси и эту смесь поделил ещё на 2 части, из этих 2 частей сделал 2 маленьких лепёшки и между ними положил оставшуюся белую смесь(для прожилок). Сначала выкладывал прожилки, а затем закладывал основную массу. Всё это, делал обратным методом.
Результат, выгнуло в обратную сторону на миллиметра 2,3.( ПОЧЕМУ? Ведь, смолы и так мало)
После шлифовки, поверхность была какая то белая, или белёсая, не зная даже как правильно описать, в общем, как бут-то мало прокрасилась. Просьба, может кто ни будь выложить фото, для сравнения, как выглядит изделия с белёсостью и без неё.
Извините, допишу завтра, а то у меня дома 2-й час ночи и завтра ещё на работу.
Мне и так уже КОМАНДОР Тигирь приснился(вот меня в форум затянуло)

Поздравляю! На вид очень недурно, не искусственно смотрится и текстура и окрас. Только фото, к сожалению, размазанное, не рассмотреть в подробностях. Кривить может в основном по трем причинам, одна из них видна уже из Вашего описания. 0,8% отвердителя от массы смолы добавлять НЕЛЬЗЯ. Лучше добавьте 0,3% ускорителя вместо 0,5. При количестве отвердителя меньше 1% смола недополимеризуется. От этого может гнуть. И размешать равномерно отвердитель в смоле труднее, потому что его мало. Получается, там где его больше - раньше полимеризация и усадка - коробление от неравномерной усадки. Размешивать отвердитель лучше с чистой смолой, а уже потом вмешивать весь наполнитель. Так меньше вероятность коробления от неравномерного перемешивания.
Вторая возможная причина - неравномерный нагрев изделия. Скажем, если часть изделия охлаждается квозняком, или на часть изделия падает солнечный свет, а остальное - в тени. Тот же эффект, как от неравномерного смешивания с отвердителем: часть массы начинает усадку, а остальная масса еще жидкая. Получается изделие закручивает в бублик.
Третья частая причина - высокая влажность наполнителя. На руку это не определяется. Это определяется взвешиванием на точных весах1 кг наполнителя до прокаливания в муфельной печи, и после, прокаливания. По разнице веса определяется процент влажности. Это несложный тест, можно и самому освоить, и в лабораторию сносить, не дорого возьмут. Или погружной влагомер приобрести. Влажность наполнителя 1% считается критической, что значит: может ничего не случиться, а может покоробить. Идеальная влажность менее 0,5%. Больше 1% это однозначно коробление, в особо тяжких случаях - разрыв изделия.
Вам можно выпрямить это изделие: сначала несколько часов прогреть его до 60-80 градусов, кажем инфракрасным обогревателем. А потом положить на ровную поверхность и хорошенько придавить ровным листом фанеры с поставленными на него тяжелыми ведрами, или другим грузом. Пусть так остынет и постоит сутки. Все выровняется и изделие зафиксируется в таком положении.

Вот тут немножко акцентирую. Кобальт снижать нужно с большой осторожностью, ибо по достижении некоторого критического порога полимеризация смолы не произойдёт в принципе. При любом количестве отвердителя. При наличии кобальта смола со временем может полимеризоваться и без участия отвердителя. Недоотверждённая по отвердителю предускоренная смола вполне может дожариться в термошкафу. Главное, чтобы не поплыла. А вот наоборот никак. Потому и делают непредускоренные смолы, что у них срок хранения в металлической таре очень большой. Фактически, непредускоренная смола будет более или менее жива, пока не испарится стирол. А вот предускоренные смолы имеют весьма короткий срок хранения. Причём, он тем короче, чем выше температура хранения. Если бочку с предускоренной смолой выставить на солнце, то через месяц-два она гарантированно встанет колом.

Вставлю свои 5 копеек=) Ещё как вариант что коробит изделие-это расслоение смеси, а именно песок в низ, смола на верх и по итогу перетягивает. Где-то когда то я об этом писал, не ленитесь почитайте, когда при 16%-17% смолы от массы смеси гнуло изделия, а так попробуйте убрать самую крупную фракцию и пересчитайте всё, и 5 фракций это как-то геморрно иметь столько песка)). Вообще странно что самой крупной фракции у вас очень мало, у нас например всегда её было больше 50%.Кстати Игорю отдельное спасибо, ибо ту засаду решили совместно!

При правильном фракционном составе, расслоение обычно происходит при избыточном вибрировании. Просто так может расслоиться только если смолы бухнуть сверх меры.
Какую засаду? Тут их столько было...

Изделия выгибало по лицевой части горбом, при этом не зависимо вибрировали или нет. Крупный наполнитель оседал в низ.

viewtopic.php?f=302&t=945&start=30 вот собственно эта тема.

К.В.М писал(а):Вот и мой, первый экспериментальный, подходящий образец, который можно, вам показать.

Жаль, что картинка не четкая. Если Вам не трудно сделайте еще раз. Хочется разглядеть красоту. Вы настоящий художник! Такой реалистичный декор в литьевом камне редко увидишь. Думаю, вам можно мастер-классы проводить.
А по поводу белесости после шлифовки – это нормально. Белесость смолы убирается подбором более мелкого абразива. Попробуйте убрать полировкой алмазным или корундовым зерном 1000, 2000, 3000. С водой у меня получалось. Для выравнивания хорошо еще алмазной пастой пройти. Если у вас кварц натуральный, то белесость уйдет. Белесость после шлифовки – это микро-царапины от наждачки. Если у вас кварц окрашенный, то шлифовать вообще не стоит. Тогда нужно добиваться качества поверхности без шлифовки за счет поверхности матрицы.

Здравствуйте, форумчане!
Вот фото изделия, но лучшего качества, чем то, которое размещённо в моём посте выше. Изделие обработано пропиткой(от Андрея, админа), для усиления цвета, с маленьким изменением(только не знаю, качество пропитки пострадало или нет)
Размер изделия: 45×35×4см.

Вот это фото, с обратной стороны изделия, которая по замыслу должна была быть лицевой стороной, но не получилось. Но вот цвет изделия, до пропитки, которое на первом фото, был вот такой.

Работа, до финиша не доведена, нужно покрыть гелькоутом, или топкоутом(опять же, как Админ посоветовал)что бы закрыть поры, а потом его сошлифовать, весь, только чтобы в порах остался и снова шлифовка и полировка.
Извините, не описал как шлифовал. Рисунок вскрывал шлифовальной чашкой по бетону, после алмазными гибкими шлифовальными дисками. Первым диск под номером 50, потом 100 или 120, точно сказать не могу, цифры стёрлись, затем 240, без воды этими номерами смола не прижигалась. Попробовал дальше шлифовать 400, но без воды смола нагревается и начинает пригорать, воду не использовал(помещения нету для работы, а во дворе снег лежит, дубак). Думаю, если отшлифовать до номера 1200-1500 и пропитать пропиткой, то будет нормально. После пропитки, остались еле,еле, заметные (если очень хорошо приглядеться, то можно увидеть) следы от шлифовальной чашки по бетону, а без пропитки просто караул кричи.

Евгений Евгеньевич писал(а):я об этом писал, не ленитесь почитайте

Поверти, не ленился и не ленюсь, и прочитал и читаю, а тему для прочтения, что вы посоветовали, я прочёл её, до того прежде чем делать этот образец. Всё равно, большое спасибо.

AndreyS писал(а):настоящий художник

НУ, Вы и сказанули.
Я, что то в описании упустил, просто, хочется рассказать всё и сразу, а не получается. Завтра дополню.

Только Вы перед тем, как гель наносить не забудьте несколько раз обезжирить поверхность. В первый раз перед шлифовкой и потом при смене зерна. А вообще, если думаете под гель закатывать, не было смысла в тонкой шлифовке. И уж тем-более не стоило натирать поверхность маслом. Теперь вся эта жирная радость при попытке нанесения покрытия полезет изо всех пор.
На будущее, если нужно проявить рисунок, просто протрите поверхность влажной тряпкой