МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Предускоренный, это значит, что в него уже введен катализатор, но инициатор (он же отвердитель) никто не отменял. Очень удивлен, что при покупке геля Вам этого не объяснили

Спасибо большое,за помощь я то думал что только в смолу надо отвердитель добавлять.

Здравствуйте, Свободные Мастера! Прочитал заново тему и - с опытом недавней работы - появилось что сказать.
Насчёт того, что "гелькоут твердеет 12-14 часов": он может "твердеть" всю жизнь, прошлые мои коллеги тоже оставляли матричный гель сохнуть на модели до завтра, а то и на выходные... Сказано ведь: "высыхание на отлип",- а какой может быть "отлип" после новогодних каникул?! Беды большой я, честно говоря, не обнаружил, ведь содержащийся в смоле стирол при последующей формовке размягчает даже пересушенный гель, только в местах растрескивания матриц его можно отшелушивать ногтём.
Пара советов по ремонту оснастки: в вырванных местах высверливаю неглубокие углубления в разных направлениях, создавая своеобразный "замок" - так "пломбочка" лучше держится; далее - как писал admin, только скотчем заклеиваю (весь-!)ремонтируемый участок не перед, а после ремонта, после чего можно смело замывать, не опасаясь "протира", но выводить "в ноль" следует (согласен) хотя бы на следующий день, а то гель за ночь даст усадку - и на ровном месте появится вмятина; в "ремонтный" гель добавляю парафин - так он полностью высыхает и наждачка не забивается, в крайнем случае смываю невысохший верхний слой растворителем (646-м): ацетон не только смывает ненужное, но и размягчает "здоровый" гель - поэтому с ним в оснастку стараюсь вообще не заглядывать.
Разъёмные матрицы изначально изготавливаются по технологии создания разделяемых матриц, т.е. с проклейкой полос пробельного материала по линии крепёжных болтов. По крайней мере на нашей выклейке. В литье это, может, и не обязательно, мои ребята обходятся и так...
Если воск не располировывать как положено, он по-любому "зацветёт" - и потом, когда придётся смывать эту коросту, будут вам уже не цветочки...

По поводу грунтовок: не заморачиваясь на специальные и дорогие. использую обычную Mobihel Helios 2K S (вторичная бежевая толстослойная), сохнет быстро, обрабатывается легко, на неё - раза три синий воск + ПВА. Как-то раз не было и её, так я тупо разбодяжил наполнительную шпаклёвку Novol до консистенции спрея - закрасил, "и обибки никакой не было". Единственно - в одном замесе, видимо, допустил "передозу" отвердителя, и покрытие осталось мягковатым.
Повторюсь о главном: начиная работу с незнакомыми материалами, словам не верьте, не ленитесь проверять, делать пробники!

янович писал(а):... т.е. с проклейкой полос пробельного материала по линии крепёжных болтов...

Я наверное что-то упустил в этой жизни, но ничего не понял. Это как?

Это Великий и Могучий ...

По технологии создания разделяемых матриц хотя бы здесь:brvo.narod.ru/articles/27/27.htm ,подзаголовок «разделяемые матрицы», (это, на мой взгляд, один из «азбучных» вопросов, о которых и говорить не стОит). Сам процесс не сложный, повозиться пришлось с самим пробельным материалом, пробовал и поролон, и пенопласт, остановился пока (на прямых участках) на коробах кабельканалов (это в которые электропроводка прячется на стенах). Вообще же можно использовать всё, что под рукой плохо лежит. Полосы его крепятся на отбортовку временно (двусторонним скотчем, пластилином…), а после формовки и расформовки ответной части вынимаются из неё (поролон можно и оставить – жигуль белазу не помеха).
Кстати уж, прочитал в одной из тем, что Вы нашли способ изготовления матриц даже без усиливающих каркасов. Ни в коем случае не прошу выдавать know-how, просто не верю. Поясню пространно, может – я в чём-то неправ. Не снимать готовую матрицу с модели без вклеенного каркаса для меня – та же азбучная истина. Лишь два раза я столкнулся с её нарушением. Первый: нам привезли сделанные по заказу матрицы хоккейных бортов без корчей, я первым делом вклеил каркас из стальпрофиля-40, и всё равно изделия с новых форм оказались на 3-5 мм короче старых ( это при длине изделия 2870). Пусть матрицы и изготовлены на малоусадочной смоле, но это же – хоть и "стекло-" - но всё-таки "-пластик"!Со вторым : щёлковские делают матрицы без каркасов – и их формы (ванны) со временем распирает словно бочки,- при номинальной толщине боковой стенки 15мм по факту получается (сам делал болван из готового изделия) в центре борта 25мм.

[hide]

янович писал(а):...По технологии создания разделяемых матриц хотя бы здесь: brvo.narod.ru/articles/27/27.htm ,подзаголовок «разделяемые матрицы», (это, на мой взгляд, один из «азбучных» вопросов, о которых и говорить не стОит)...

Отличная ссылка! Рекомендую всем в положить архив.

янович писал(а):...Сам процесс не сложный, повозиться пришлось с самим пробельным материалом, пробовал и поролон, и пенопласт, остановился пока (на прямых участках) на коробах кабельканалов (это в которые электропроводка прячется на стенах). Вообще же можно использовать всё, что под рукой плохо лежит. Полосы его крепятся на отбортовку временно (двусторонним скотчем, пластилином…), а после формовки и расформовки ответной части вынимаются из неё (поролон можно и оставить – жигуль белазу не помеха)...

С пробельным материалом разобрался Я для этих целей использую вспененные скотчи и ленточный пенополиуретан, продаваемый в магазинах сантехники-вентиляции. Шириной 100 мм толщиной 2-2.5, в зависимости от партии. С клейким слоем. Очень удобно - вырезаешь, что нужно и клеишь. Если нужна большая толщина, то в 2 слоя. А основной вариант для серьезных дел сейчас, это ПВХ с раскроем на ЧПУ. Качественнее пока ничего не придумал.

янович писал(а):... Кстати уж, прочитал в одной из тем, что Вы нашли способ изготовления матриц даже без усиливающих каркасов. Ни в коем случае не прошу выдавать know-how, просто не верю. Поясню пространно, может – я в чём-то неправ. Не снимать готовую матрицу с модели без вклеенного каркаса для меня – та же азбучная истина...

Я же нигде не говорил, что матрица не усиленная, просто каркаса у нее нет. В принципе, не изобрел ничего нового и революционного, просто взгляд на старые вещи под новым углом

янович писал(а):...нам привезли сделанные по заказу матрицы хоккейных бортов без корчей, я первым делом вклеил каркас из стальпрофиля-40, и всё равно изделия с новых форм оказались на 3-5 мм короче старых ( это при длине изделия 2870). Пусть матрицы и изготовлены на малоусадочной смоле, но это же – хоть и «стекло-« - но всё-таки «-пластик»!...

Наличие или отсутствие каркаса никак не влияет на усадку. Если смоле нужно сесть, она сядет. Может согнуть каркас, может оторвать крепления, может деформироваться поверхность матрицы... поэтому обычно и делают матрицы очень неторопливо, чтобы сначала уселась смола, а потом уже приформовывают усиление. Если матрицы оказались короче, значит их снимали с мастер-макетов, полученных в предыдущих матрицах - просто сложились усадки мастер-макетов и новых матриц.

янович писал(а):...щёлковские делают матрицы без каркасов – и их формы (ванны) со временем распирает словно бочки,- при номинальной толщине боковой стенки 15мм по факту получается (сам делал болван из готового изделия) в центре борта 25мм...

Это лишний раз подтверждает, что матрицы лучше делать правильно, тогда не будет стыдно за бесцельно потраченные материалы[/hide]

янович писал(а):По технологии создания разделяемых матриц хотя бы здесь:brvo.narod.ru/articles/27/27.htm

Нашел полезную статью хотел поделится ссылочкой но меня опередили.

а я сто раз встречал эту ссылку и начал считать ее заезженной и как то всерьез не воспринимал, вот что значит коллективное мышление! перечитаю внимательно!

Может одному мне не попадалась? В принципе, никаких откровений, просто в одну кучку собраны прописные истины. С отдельными утверждениями я не согласен, но это лично я со своими наработками и тараканами в голове. А вообще, все, что там написано надежно работает

Тигирь писал:
"Наличие или отсутствие каркаса никак не влияет на усадку. Если смоле нужно сесть, она сядет. Может согнуть каркас, может оторвать крепления, может деформироваться поверхность матрицы... поэтому обычно и делают матрицы очень неторопливо, чтобы сначала уселась смола, а потом уже приформовывают усиление. Если матрицы оказались короче, значит их снимали с мастер-макетов, полученных в предыдущих матрицах - просто сложились усадки мастер-макетов и новых матриц."
Полностью согласен с Вами. Скорей всего, так оно и было. Но в тот момент их руководитель клялся-божился перед всеми, что все матрицы сняты с одной модели, и хоть ясно видно было, что не с одной, я обострять дискуссию не стал - хватило и претензии к каркасам.

Да, они такие: "Бл..буду, крест на пузе! Все делал правильно, нащальникэ!"

Ребята как разделить автошпаклевку от МДФ. Детали очень мелкие полировать не получается?

Пластилином (шутка). Опишите задачу более четко - что, как, почему, для чего..., так будет проще ответить корректно

нада отлить штамп для тиснения. форма есть из мдф. знаю что можно отлить из автошпаклевки(может с чем то смешаной) но как разделить?

Каждый материал имеет своё назначение ,т.к. разрабатывается для конкретных условий эксплуатации. Авто шпаклевка не предназначена для использования в виде штампа по причине своей хрупкости. Смысл озадачиваться вопросом её разделения если это заведомо ошибочный путь.

я такие штампы видел. там 1мм. высота и 0.8мм. ширина фаски, это холодное тиснение. вот например из эпоксидки http://forum.di.ru/viewtopic.php?f=20&t=3643 может. У меня такой штамп получается только не могу разделить. Пробовал подкладывать стретч пленку но в некоторых местах прорывается и он негоден.

МДФ чем то вскрыт или голый - после фрезеровки?

Вскрыт грунтовкой потом лаком. Есть поливиниловый ПВА и желтый воск но завтра только буду пробовать. вот фото этих изделий http://piccy.info/code2/5020190/c847e19 ... 7b88c4694/

ander писал(а):я такие штампы видел. там 1мм. высота и 0.8мм. ширина фаски, ето холодное тиснение. вот например из епоксидки http://forum.di.ru/viewtopic.php?f=20&t=3643 может. У меня такой штамп получается только немогу разделить. Пробовал подкладать стрейч пленку но в некоторых местах прорывается и он негоден.

Re: Фигурные штампы для тиснения из эпоксидки

Сообщение Серёга » 17 дек 2009, 14:55
Рисунок, выбран, распечатан.
Из инструментов я использовал: "нож" для пластилина (был в комплекте), скрепки, иглы швейные, иглы медицинские от шприцев, карандаш, спички :D , ну и, естественно, пластилин и эпоксидная смола.

Не надо путать эпоксидную смолу и авто шпаклевку.Разница как у пластилина и бетона (загнул конечно ,но за то понятно). Для смолы вам будет правильнее по моему мнению применить норслип.

ander писал(а):поливиниловый ПВА

он же норслип

Полиуретановые двухкомпонентные лаки прекрасно разделяются воском.А у вас лак на какой основе?

Ну разделит он воском (не понятно как растирая его в мелко фигурном штампе) , а дальше что? покроет его лаком и сверху наложит шпаклевку? и как это будет держаться? Командор правильно сказал - опишите подробно суть проблемы..... так же и давать ответы надо - прочитав полностью суть вопроса , а не отвечать на два слова из текста... P.S. Только факты,без личных претензий.

могу спорить что завтра все решится если попробуете применить ПВА

Опять работа лишняя Игорю чистить или переносить кучу текста не по теме .....

я ему помогу)))

ПВА пробовал но резделяется туго и в некоторых местар вырывает форму. Может можно попробовать с епоксидки но не факт что я там все разделю чтоб непопортить форму.

ander писал(а):ПВА пробовал но резделяется туго и в некоторых местар вырывает форму. Может можно попробовать с епоксидки но не факт что я там все разделю чтоб непопортить форму.

Ваша задача-совсем не проблема,но.. на клавишах всего не объяснишь...,да и незачем
Присылайте к нам-дорого не возьмем (а фото выполненных работ выставим сюды)

Так подскажите что нужно делать я попробую