МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Я так и не понял, зачем он нужен для шлифовки? Под водой шлифовать?

Не хочу показаться занудой, но на видео дрель опущена в воду как раз до щеток, так что под водой не прокатит, а так вполне может сработать как изолятор для не трущейся электрики

Палыч,я вживую видел как дрель полностью сували в воду.аж до локтя. я так побоялся)) так,шлифовал бочину катера,напарник поливал воду.

О что технологии творят!

Может каким то боком и у нас в нашем" цеху" можно это "нано" использовать.!? А? Идеи есть? (помимо как позаливать весь электро инструмент для большей безопасности! )

Александр, наверно, чем использовать аНАНОплюшки, проверить пневматику? Реально безопаснее, чем дезодорантом пшыкать не подмышки, а инструмент?

Пока мне, как инженеру, не объяснят механизм изоляции щёточного узла и коллектора, я буду против применения этой бытовой химии. Пусть хоть 10 рекламных роликов снимут. Я такое могу снять и без хитрой брызгалки

Тигирь писал(а):механизм изоляции щёточного узла и коллектора

Пшык дезодорантом))))

На самом деле, можно спокойно взяться за инструмент, находящися в аквариуме, стоя на резиновом коврике. Ток идёт по кратчайшему пути - от щётки к щётке или между контактами в кнопке Максисмум, что будет, щипнёт руку шаговым. Да и проводимость чистой воды низкая, высоких токов по-любому не будет. А вот если реально работать, стоя на мокром полу, весёлый пробой на корпус может закончиться дискотекой

Скоро перестану есть, пить, спать, курить...

Начну начала:
Изготавливаю модель для стелы. Покрываю гелькоутом.
Делаю все по инструкции:



Только у меня бумага р 60, 120, 240, 50, 1000, 2000, полировка Оскар м 50 и м 100.

Когда дело дошло до полировки, оказались видны все царапины от крупной наждачки. Есть глянец, издалека все красиво, но вблизи пипец, как лед после игры в хоккей. Полировать это дело можно до конца жизни, поэтому я спустился до 240-й наждачки и по новой вверх. Думал выведу, но результат оказался тот же.
Спустился до 120-й... опять 240, 500, ... полировка. результат- тот же практически. Ну может процентов на 10 глубина царапин уменьшилась)))
а так же появились новые царапины
И как их теперь вывести? 240-й? Руки отваливаются уже, и вибромашинка лежит на боку, высунув язык...

Я в жуткой растерянности. Не могу понять, где упускаю момент...

Ни фига не понял или опечатка. Тут пропущены размеры. У тебя , 60-120-240-50?-1000-2000. У них, 240-400-----????-1000-1500-2000.В обоих случаях - ошибка.В любом случае, я бы не начинал с 60 .150 на крайняк 120. Я обычно использую 150-240-320-400-600-800-1000-1500-2000 потом пасты . Если изъяны не особо "выдающиеся" начинаю с 240.Скроее всего , ты поцарапал 60! что бы их вывести ,-80-100-120--и т.д--. (ИМХО)

Не кипятись.
1.Какой гелькоут? Марка?
2. Как сильно твердел?
3. Чем шлифуешь.
4. На сухую или с водой?
Покажи или опиши форму стелы. Что за поверхности? кривые или плоские.
Не пропускай 600 и 800 номер зерно.
5. Что за шлиф материал?

Астроном, я так делаю. Все неровности вывожу 120-ой. Потом под светом протираю влажной тряпкой и под разным углом смотрю, не пропустил ли неровности. Когда все ровно. Беру 240-ую наждачку. И уже ей убираю самые крупные царапины. Результат также проверяю влажной тряпкой под разным углом света. Сразу видны все косяки. Потом перехожу на 320, 400. Если все правильно делать и не торопиться. То уже на 320 царапин не должно быть видно (крупных). Все также не забываем протирать влажной тряпкой. Косяки видны отлично. Плавно переходим на 600 и 800 ( тут появляется легкий полуглянец с вообще мелкими мелкими царапинами). Это значит что все идет правильно. Главное ничего не пропускать из этих номеров. Со 120 по 800 я шлифую на сухую. Потом беру орбитальную полировальную машинку и начинаю с 1000, 2000 на влажную. Если ничего не пропускать, то на 2000 уже можно спокойно полировать. У вас просто номеров промежуточных мало. Если с ними беда, то тогда после 240-ой тщательнее работайте 500. Иначе на 1000 повылазят царапины от 240. Наждачка у меня Мирка абранет 120-800. 1000-4000 мирка абралон.

В ручную тоже самое. Только с 600 и выше работаю по влажному. 120-400 - сетка на брусок. Хватает нереально долго

Посмотри здесь viewtopic.php?f=3&t=419&start=30

Александр писал(а):1.Какой гелькоут? Марка?
2. Как сильно твердел?
3. Чем шлифуешь.
4. На сухую или с водой?
Покажи или опиши форму стелы. Что за поверхности? кривые или плоские.
Не пропускай 600 и 800 номер зерно.
5. Что за шлиф материал?

1. NORPOL
2. Как тут ответить даже не знаю... Первый раз болван обрабатывался часа через 2 после покраски. до 240 зерна.
Был вечер, ушел домой.. утром продолжил. Повторное шлифование производилось и в этот и в следующие дни.
3. Всяко пробовал. И в ручную, и шлифмашинкой вибрационной. Начинал с р60, далее р 120, далее с водой р240, р500, р1000, р2000, полировка.
Повторно все с водой делал.
4. Плоскости.
5. Здесь не понятно, марку бумаги назвать ? хз, не помню, завтра на работе посмотрю.

Денис писал(а):Все неровности вывожу 120-ой

север писал(а):Скроее всего , ты поцарапал 60! что бы их вывести ,-80-100-120--и т.д--. (ИМХО)

Во-во, к этому и склоняюсь.

Спасибо всем за отклик, есть над чем подумать, завтра пробовать будем.
Думаю вопросы еще будут)

плоские поверхности всегда сложнее доводить до высокого глянца.
У NORPOL не одна марка гелькоута. я имел ввиду матричный или нет.
Матричный особо тяжело полируется. примерно 10 проходов овчинным полировальником против 2-3 для обычного геля при условии качественной шлифовки. Шлифуйте в ручную, так лучше поймёте смысл. Машинку потом примените на следующем изделии.
Под маркой подразумевал производителя шлиф материала.
Пропущенно как минимум три номера 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 остальное на усмотрение и потребности. 2000, 2500.

Берите плоские шлифки, пудру или баллон с краской, можно мелкую сетку перманентным маркером рисовать (даже лучше аэрозоля). Крупная шкурка меняется с двукратным понижением зерна (40-80-150-320-400 или 60-120-240-400), тоньше 400 последовательно на каждый номер. Шлифовать не хаотичными движениями, а как рубанком, параллельно, в одном направлении. После прошлифовки поверхность моется, маркируется, следующий № шкурки шлифуется перпендикулярно предыдущему. На шкурку со всей дури не давить. Смысл 2-кратного понижения зерна в уменьшении глубины риски на половину, тогда достигается минимальная толщина съёма материала. Рисунок рисовать лень, просто поверьте на слово. Плавно съезжать по номерам не только бессмысленно, но и вредно. Это дольше, трудозатратнее (причём трудозатраты увеличиваются в прогрессии) и в конечном итоге сошлифуете гораздо больший слой материала.
И шкурка, естественно, должна быть фирмовая для малярки, 3М, Мирка, Нортон... а не хозяйственная из Леруа или Ашана. Отличаются в первую очередь качеством селекции зёрен абразива, что имеет решающее значение, т.к. одна крупная песчинка на шкурке приводит к откату на шкурку, эквивалентную величине песчинки

80,180,далее с водой - 240,400,600,800,1200,2000,скотчбрайт. Скорее всего мелкий мусор создал царапины.Если они барашками...то точно плохо протерли изделие..Так же может нацарапать полировальная машина...Какая форма царапин? Пройди от 80 до 400 на 3 раза каждой, не дави и не повторяй направления предыдущего раза...

WorkMan писал(а):80,180,далее с водой - 240,400,600,800,1200,2000,скотчбрайт. Скорее всего мелкий мусор создал царапины.Если они барашками...то точно плохо протерли изделие..Так же может нацарапать полировальная машина...Какая форма царапин? Пройди от 80 до 400 на 3 раза каждой, не дави и не повторяй направления предыдущего раза...

Извините, а зачем скотчбрайт после 2000? если вы про серый говорите, то он тоже 2000 вроде.

Вроде тему поймал, как мне кажется...
Есть еще одна неприятность:
не выходят микропузырьки воздуха из гелькоута. по мере стачивания вскрываются новые.
погрел гелькоут, замешал 30 гр, вылил на дощечку.
А пузырям пофик, им и внутри хорошо) 1 из 20-ти вылезет и лопнет, остальные 19 сидят внутри, видно отчетливо. В таком состоянии это все застыло.
Как это побороть ?
гелькоут норпол матричный.

Пузыри не поборите. Только нанесения гелькоута заново при нормальных условиях. Температура материала, поверхности нанесения, содержания катализатора, температура в цеху, толщина нанесения, количество слоёв. все эти меры должны способствовать выходу воздуха из гелькоута.
Если помещение отапливается только днём а ночью охлаждается, не стоит ожидать хорошего результата.

Матричный гелькоут!
Теперь понятны ваши проблемы в Полировке, даже при правильной шлифовке при первом проходе пастами, поверхность Вам покажется сильно недошлифованной. Трудозатраты при полировке и шлифовки матречного гелькоута в 3-4 раза выше чем у обычного гелькоута. Полировать нужно в 3-4 раза больше. И соответственно разными пастами. У тех кто торгует норполом есть пасты оскар М50 и оскар R10, 50 соответственно грубая, вот ей полируете до посинения, до глянца без рисок а потом переходите на R10. Ну и по желанию полировальное молочко R40.
Матричный гель очень твёрдый. Ну Норпол конечно отличный материал.

Александр писал(а):Температура материала, поверхности нанесения, содержания катализатора, температура в цеху, толщина нанесения, количество слоёв.

температура материала - это понятно, 15-25 градусов.
что Вы имели ввиду под поверхностью нанесения ?
содержание катализатора : т.е. чем меньше его, тем меньше должно быть пузырей, я это так понимаю.
температура в цеху - вот тут да,засада. ночью остывает.
кол-во слоев: сколько рекомендуете ? какую общую толщину слоя лучше сделать ?

1. Температура лучше 20-22, но не 15 для таких дел.
2. Поверхность нанесения:- на что наносите гелькоут.
3. Здесь есть Но. Венилэфирные смолы(гелькоуты) склонны к вспениванию. Чем меньше катализатора тем меньше пузырей, НО существует риск получения недотверждённого материала, следовательно необходимо повышать температуру отверждения.
4. Когда вы утром протапливаете то нагреваете только воздух, тогда как материалы остаются холодными. На момент подобных работ обеспечте нормальный прогрев всех материалов. (гелькоутов, смол, болванов, моделей). Я в своё время использовал тепловой шкаф. Загружал на ночь болван и гелькоут. Или топите круглые сутки всё помещение.
5. Если это модель, то с чего будите снимать форму, здесь без фанатизма лишбы не протиреть до просветов. На матрицу 0,8-1мм (что за матрица на какой срок работы расчитываете). Наносить слоями если кисточкой, то это 200- 300микрон слой(зависит от человека, вязкости гелькоута, кисточки)
3-4слоя спромежуточной выдержкой 10-15-20 минут.

Александр писал(а): Наносить слоями если кисточкой, то это 200- 300микрон слой(зависит от человека, вязкости гелькоута, кисточки)
3-4слоя спромежуточной выдержкой 10-15-20 минут.

а если пистолетом? так же в 3-4 слоя ?

Из тонкого слоя лучше воздух выходит. У Вас гель для напыления?

да, под пистолет.

если болван доведен до идеала или до 1000-2000 наждачки, без раковин, выемок и впадин, то двух слоев достаточно. А бывает и одного ( тут правда от человека зависит, если кто-то тут на форуме за раз 5 кг геля наносит, а кто-то и 600 грамм в желе переведет - это я :-)). Ну а если болван не гладкий, то и порой 3-4 слоев может быть мало. Из-за прошлифовки страховка.

Кисточкой я умудряюсь в первый слой уложить 600 микрон. Но всегда страхуюсь и наношу второй слой, плюс полоски непрокраса устраняю.

Недавно отписывался по поводу одноразовой матрицы в этой же ветке. Чтобы не марать пистолет, нанес кистью его в два слоя. 0,9 мм получилось. Сначала в непрокрас, чтобы пузыри вышли. Потом вторым жирным слоем. Гель под пистолет кстати легче наносить кистью. Мне нравится, если площадь не 5 кв.м.

Вставлю свои 5 капель про пузырьки. Важно использовать тот отвердитель, котроый рекомендует производитель. Например, винилэфирные смолы сильно газуют при использовании ПМЭК, для них нужна гидроперекись кумола (или кумила, где как пишут).

Я по возможности тоже беру гель для напыления. Первый слой в два этапа смочить поверхность, второй сразу по-мокрому, до толщины 0,3. Тогда воздух ещё не запирается, но полимеризация уже нормальная. Второй слой после отлипа до 0.8-1.0.
На матрицу первый слой я бы не стал пылить. Всё-таки старой доброй кисти я больше доверяю. Если пылить, то чем больше проходов на слой, тем лучшее деаэрация. Ну и с давлением перебарщивать не нужно, иначе будет не гель, а газировка.
Норполовский гель по паспорту активируется стандартным первым пероксидом. Вспенивание умеренное, при грамотном нанесении проблем не возникает

На счет воды и электроинструмента: я шлифовал обычной орбиталкой и плоскошлифовальной (квадратная подошва) электромашинками Макита. Током не бъется. Конечно, если изоляция провода питания не порубана. Позиционируются как влагозащищенные, и точно, не бъётся.
Конечно, работал только в мокром слое, т.е. поливал поверхность водой и шлифовал. Работать под слоем воды, доходящим до щеток не пробовал.
До этого работал на авторемонте, так маляры наши этими Макитами машины шлифовали, стоя прямо по щиколотку в воде, и провода под водой по полу тягали. - А, ничего, говорили, - оно не сильно бъется, только соединение вилки с удлинителем в воду не кидай, а то пробки повылетают...
Да я и правда тока 220 вольт не боюсь, в детстве много током било, уже не больно. Поэтому не парюсь с этим. И, кстати, когда провод поврежден и находится под слоем воды, а ты в шлепках на босу ногу по щиколотку в этой воде стоишь, совсем не получается такого эффекта, как в фильмах рисуют: уронил телефон на зарядке в ванну где прилег помытся, и ты уже труп... Ни чего подобного, пощипывает чуток, особенно в местах ранок, а так ничего, я проверял... ( А пули летят, пули... Взлетают и больно клюются... Солдаты сидят и смеются... Хорошая вещь - привычка!) Но "тонкокожих" товарищей может и защикотать до смерти, сопротивление тела у всех разное, так что пренебрегать техникой безопасности не советую.