МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Приехали ветролопасти для ремонта . Повреждения на передней кромке не критичные .
Так как в этом месте Китайского "ламината " 3-4 мм толщиной Полиэфирка , видны волокна стекломата и стеклорогожи
Практически косметический ремонт сделаю : Клеить буду ЭД-20 + К-153( 30 % ) ТЭТА и коллеровочная паста ( эпоксидная ) Аэросил -по вкусу .
Лоскутами конструкционной стеклоткани ( заполню пространство )
1. Надо ли добавить ДЭГ-1 , или К-153 плпстификатором будет ?,
2. или двуокись титана добавить ????
3. Или ДЭГ-1 вместе с двуокисью ???
Кто подобную задачу решал . Какие "неожиданности " могут быть ??
Все ли правильно в моей рецептуре ?

добрый день Игорь) у меня таких глобальных поломок не было никогда, но решение вижу таким. большие сколы сначала зашпаклюйте автомобильной шпаклевкой, не до конца, просто чтобы уменьшить ямы. потом нанесите смолы, конструкционной ткани и так далее для набора толщины. причем я бы попробовал верхний слой уложить стекловуалью, чтоб легче было зашлифовывать. как все застынет - шлифовка, нанесение гелькоута и снова шлифовка. Кстати есть лайфхак как уложить ровно гелькоут чтоб по минимуму шлифовать- просто нанесенный сверху гель заклеить малярным скотчем, как при ремонте матрицы, когда пристынет, скотч можно снять. На заводе с ТАКИМИ сколами в ремонте лопастей я еще не встречался, но мелкие сколы делаю так как описал выше. если скол мелкий - по минимуму шпаклюю и наношу гель. Но это если силовой элемент не поврежден. в вашем случае я думаю без тканевых вставок пропитанных не обойтись. еще вариант- нарубить ровинга в смолу и ей зашпаклевать) но это просто мысли и идей). Особенно меня удивляют датские лопасти, они вообще из фанеры помоему сделали, по крайней мере на стыках вижу это, или один сплошной стекломат, но одна 12 метровая лопасть весит около 700 кг...

Здравствуйте. Есть вопрос по подобию RTM(без инжекционной машины).
Деталь трубка длиной около 0.5 м, необходимы обе поверхности качественные и достаточно точными размерами. Матрица состоит из двух полуформ и штока, углеродная ткань (стекло тоже пробовали, чтобы лучше видеть поры) и эпоксидная смола(тоже пробовали разные).
Все вродебы получается, но на поверхностях получаются поры, которые потом долго и нудно надо дорабатывать. Может есть мысли как от них избавится? Делали как-то одну из полуформ прозрачной, чтобы понаблюдать за процессом, все вроде пропитывается, пузырей нет, но через время(пару часов) начинают появляться пузыри и в итоге изделие с порами, раковинами.

Коллега , данный вопрос уже не однократно рассматривался на данном форуме вы можете это всё прочитать . Основные причины лежат в области "газации" (выделения газов в том числе от взаимодействия с отвердителем) смолы и глубине вакуума в момент инфузии . Возможно предварительная дегазация активированной смолы вакуумом и ограничение глубины вакуума в момент инфузии решит вашу проблему . Возможно потребуется сменить смолу и отвердитель . Дальше тесты.

В том то и дело, что ответа я не увидел, читал все что нашёл. При обычной инфузии проблем у нас нет, а вот когда в жесткой матрице, и продавливаем давлением несколько атмосфер, то никак не получается получить качественные поверхности. Экспериментов со смолами, давлениями, скоростями пропитки было много, но так и не добились стабильного качества...

А после завершения инжекции давление снимаете?
Кстати, как создаете давление без машины?

Оставляем давление, пробовали по-разному.
Компрессоров давим.

В смысле компрессором ? Воздухом что ли?

Да, при определённых условиях это работает...

Может я чего то не понимаю, но - зачем давить давлением в несколько атмосфер?
Я в течении года занимался РТМ: жесткая матрица и жесткий пуансон. Изделия - облицовочные панели в вагоны РЖД размерами 2,5 на 1,5 м (то, что мы видим вокруг окна в салоне поезда) . Там для заливки не нужно ни супер-давление, ни супер-вакуум. Подача идет с давлением около 0,8-1 атм (слегонца нагнетается). Вакуум со стороны отсоса смолы подается -0,6 атм. Пробовали -0,9, в изделиях появились пузыри и хуже проливаются (стекломат начинает стаскивать складками). Объем заливки 1 изделия 17 литров достаточно густой наполненной антипиреном смолы. Стекломатериал, который укладывается в матрицу это РТМ мат трехслойный плотностью 450-180-450 гр/м.кв. Изделие получается толщиной 4,5 мм. Время заливки изделия (пока смола не пойдет в отсасывающие трубки) 5-7 минут. Потом залитая деталь отделяется от заливочной трубки (пережимается) и выдерживается под вакуумом до отверждения смолы (2 часа).
Это я все говорю, чтобы Вы могли сравнить со своими установками оборудования и понять отличия, Вы ведь крайне мало написали про свои установки. Поэтому подсказать по проблемам Вашим сложно.
Изделия у нас получаются наполненными. На всей поверхности (и лицевой и тыльной) нет пузырей видимых глазом размеров.

Здравствуйте. В своё время занимался профессиональной покраской и соответственно полировкой автомобилей, аэрографией и кузовным тюнингом. Сейчас занимаюсь скульптурой из природного камня. Буду рад поделиться информацией по этим вопросам.
У самого возник следующий вопрос. Загорелся желанием отлить авторские шахматы из эпоксидной смолы ЭД-20 с отвердителем ТЭТА.По пластилиновым моделям отливаю формы из гипса. Живу на Камчатке и проблема с наличием материалов очень актуальна. 2-х компонентного силикона просто нет.В качестве разделителя пробовал использовать жидкий вазелин,разделитель для эпоксидки в баллонах,хоз.мыло,смесь парфина с растительным маслом,WD-40. Гипс активно абсорбирует в себя разделитель и я не могу разлепить формы.Пытался для уменьшения абсорбции покрывать гипсовые формы акриловой краской...результат неудовлетворительный. Две недели бьюсь уже с этой проблемой. Может уважаемые гиганты эпоксидной мысли помогут дельным советом в моём безнадёжно гиблом деле? Заранее благодарен!

Попробуйте формы парафином пропитать на горячую, до полного насыщения. После пропитки располировать поверхность.
Но вообще, такие вещи нужно в силикон лить. А транспортные же на Камчатку возят. Только-что пробил по Деловым линиям, за 17 дней обещают доставить в Петропавловск-Камчатский. Долго, конечно, но возможно, это в конечном счёте выйдет быстрее, чем упражнения с гипсом.
В конце концов, можно силиконовый герметик в тубах из хозмага попробовать. Прямо чулок, миллиметра 3-4 толщиной, а сверху уже гипсовую поддержку. Если постараться и уложить силикон без пузырей, тонкими слоями, должно получиться. Вам же тираж не большой нужен

Спасибо за отклик.Парафином пропитывать пробовал при прогреве промышленным феном.Парафин впитывается словно в бездну.Возможно я сильно перегревал. Располировать вогнутую поверхность тоже будет проблематично,но подозреваю, что это не обязательная процедура. Попробую быть более упорным.По поводу строительного силикона мысли были, но выдержит ли такая форма много циклов заливки? Всё-таки пешек 16 шт. Что касается заказа силикона,может посоветуете недорогой, качественный материал и возможное место его приобретения?

Всё проще - плавите парафин, бросаете туда форму и пусть пьёт до полного насыщения. У Вас же не форма статуи "Рабочий и Колхозница", килограмма парафина из ближайшей аптеки хватит.
С силиконовым герметиком не могу сказать точно. По-идее, если не будет пор на формообразующей, должно выдержать. Но с ТЭТА не знаю, ПЭПА вроде не сильно ест силикон.
Насчёт формовочных, дешёвых опять же, не подскажу. Могу подсказать безусловно качественные. Платиновые дороже, оловянные дешевле и проще в переработке, но менее устойчивы. Хотя, для Ваших целей подойдёт и оловянный 30 Шор А. Разделитель скорее всего не понадобится, ни при изготовлении формы, ни при отливке деталей.
http://alcorplast.com/products/b4aa882e ... 28f7930ff8 Фирма надёжная, много лет с ними работаю.
Если возьмёте, перед заливкой обязательно проверьте совместимость материала модели и силиконовой резины. Если в составе пластилина или прочей оснастки содержится сера, могут быть проблемы с полимеризацией. Для платиновых это точно, с оловянными могут быть варианты. Но в любом случае, сера, машинные масла и растворители это плохо для заливаемого силикона

Даже если в составе пластилина и содержится сера,что сомнительно,это не критично, т.к. я покрываю форму парафином с добавлением льняного масла с последующей финишной доводкой поверхности. Что скажете по смоле? По своим эксплутационным свойствам ЭД-20 подойдёт для шахмат? Или уж раз пошла такая пьянка, имеет смысл и смолу с повышенной износостойкостью заказать?

Вот что получилось отлить в гипсовую форму, но для извлечения отливки форму пришлось сломать.Придётся по всей видимости заморочиться с силиконом...

Кстати, к вопросу о полировке. Полироли 3М сложны в использовании.Особенно это касается борьбы с эффектом голограммы.Раньше была отличная водорастворимая полироль Standox, к сожалению снята с производства.Но есть похожая на неё полироль Farecla.Например один состав Farecla g3 работает и как абразив и как финишная полироль при этом полировальный круг смачивается водой и расход полироли минимален.Ценовая категория весьма демократична.Рекомендую.

Ссылку, где купить полироль, разместите, если можно. Это не рекламма материалов, а помощь коллегам в вопросе: где найти.

Аркадий писал(а):Даже если в составе пластилина и содержится сера,что сомнительно,это не критично, т.к. я покрываю форму парафином с добавлением льняного масла с последующей финишной доводкой поверхности...

Вы точно внимательно прочитали и хорошо подумали?
Уверены, что сера, если она там есть, не мигрирует из пластилина через льняное масло на поверхность? Уверены, что льняное масло само по себе не отравит компоненты силикона и не тормознёт полимеризацию? Я не уверен. Поэтому и рекомендую сначала проверять материалы на совместимость.

Аркадий писал(а):... По своим эксплутационным свойствам ЭД-20 подойдёт для шахмат? Или уж раз пошла такая пьянка, имеет смысл и смолу с повышенной износостойкостью заказать?

Я так понимаю, что смола будет с минеральным наполнителем и пигментами? Что ей сделается? Да даже если и чистая смола, чай шахматные фигуры не в шаровой мельнице крутиться будут :) Простые шахматы из пластика ведь нормально работают, а смола уж точно не хуже. Единственное, в чистом виде хрупче термопластов, ну так опять же, шахматными фигурами в "Чапаева" не удобно играть :)

В композитах голограммы не настолько критичны, как в автомалярке. Дело в том, что при изготовлении болвана на него наносится разделитель, забивающий микрориски. То же и при полировке матриц. Но в любом случае, информация полезная.
А вот ссылка на материалы Фарекла https://profkolor.ru/catalog/Farecla

З.ы.
Камбала харизматичная получилать

З.з.ы.
Аркадий, просьба не теряться с форума. Хотел обсудить с Вами применимость моей шлифовальной системы в кузовном ремонте.
Сейчас я несколько дней с делами разберусь, подготовлюсь и спрошу

Разумеется сначала буду делать небольшие пробники.Просто заказывать небольшое количество силикона не имеет смысла из-за долговременности доставки..тут СДЕКом пасик для проигрывателя уже месяц жду...а купить 5 кг силикона и потом бороться с возможными проблемами полимеризации не очень хотелось бы.
Что касается полироли, универсальная полироль просто проще и удобнее в обращении, чем несколько чередующихся номеров.Как минимум не нужны лишние полировальные круги.
Всегда готов поделиться информацией.Кстати особый респект создателю и участникам форума.В этом мире победившего маркетинга отделять зёрна от плевел с каждым днём всё сложнее и сложнее.

Приветствую. Есть такое видео.

Может кто-нибудь знает что это за материал, на который укладывают препрег? Они называют его Smart Tool, но информации что это, нигде не нашел.

Андрей Т. писал(а):Приветствую. Есть такое видео.
https://www.youtube.com/watch?v=VtmMUSe2vOw
Может кто-нибудь знает что это за материал, на который укладывают препрег? Они называют его Smart Tool, но информации что это, нигде не нашел.

так из описание понятно, что это их ноу-хау. судя по свойствам - какой-то хитрый термопласт, имхо

Это понятно, что какие-то полимеры с памятью формы (SMP).
Интересует конкретика, может кто-то сталкивался...

Да в принципе, с тем, что показано в кино, справится чулок из обычого ПНД. Главное, это толщину стенки подобрать. Тут другой вопрос напрашивается, как из термопласта этот чулок получить. Для промышленного производства понятно - сделал дюралевую форму и ротацией нафигачил потребное количество. А если отливок 1-2 надо, оно же как чугунный мост будет стоить.
Если бы мне понадобилась подобная мандула, я бы сделал её намазкой из нашего любимого рабочекрестьянского силикона для мембран, в форму из какого-нибудь подножного хлама, типа МДФ

Андрей Т. писал(а):Приветствую. Есть такое видео.

Не совсем по теме вопроса, но суть примерно такая же - препрег,формование замкнутых сечений в смыкаемой оснастке .


Порошок синтерм, термокомпрессионный пенопласт.

Если формы разьеденяющиеся, то как вариант формовать по отдельности, и потом приформовывать стыки как-то внутри, какой диаметр примерно?

Понимаю , модный карбон , горячая полимеризация ...... спокойная фоновая музыка .........качественная сьемка ....... а вот с полученной поверхностью - БЕДА !! ( скриншот привожу )

Я вот , по крестьянски : простой шариковый пенопласт ( плотность 20-25 ) грубо вырезанный вкладыш , банальной горячей нихромовой струной по шаблону ,( с габаритами превышения размера матрицы ( конечного изделия ) на 1-2 мм ), банальная ЭД-20 с ДЭГ-1 и коллером . Тоже смыкаемая матрица , но мой контур -ЦЕЛЬНО обернутый , едиными неразрывными нитями стеклополотна (никакой склейки половин !! )
А поверхность изделия - индеально ровная ( глянцевая на блик ) , стеклоткань натянутая . Примерное давление 2 кг, кв.см. ( можно подбором плотности пенопласта добиться и бОльше ) .
Причем у меня получается типа " напряженный монокок в сендвичь исполнении " Так как остаточная упругость деформированного пенопласта ,продолжает оказывать "распирающее " давление на замкнутый контур .
Я Хотел было прогревом до температуры размягчения стирольного пенопласта ( 90-95 ) снять это " распирание " . Но потом вспомнил о технологии " напряженного бетона " в столбах и плитах домостроения и ..........оставил .
Замеров общей прочности лопастей , напряженного и ненапряженного "отпущенного " пенопласта , в моем изделии , я не проводил . Но сдается мне , что изделие мое , с напряжением, будет более прочное .
" Фишка " , состоит в элементе ( стрингер ) , который при смыкании половинок матрицы , постоянно в процессе смыкания , натягивает полотно ( препрег или просто пропитанный пакет -не важно ) Чем обеспечивает постоянное подтягивание , возникающего избытка длинны периметра ! компенсируя уменьшение , смыкающегося периметра контура .
Процесс изготовления на моем канале Ю .Тюба : " АэроТанк " Барнаул .



Применил такую технологию в изготовлении лопастей пропеллеров ( 2 типоразмера ) реальной эксплоатации изделий ,на сегодня , не случилось . А вот в изготовлении лопастей ветрогенератороам 1-3 кВатта ( лопасть 1,4 м -диаметр 3-3,2 м ) Изготовлено почти 100 лопастей .
Первые из которых третий год работают в реальных условиях на реальных ветрогенераторах .

Другие мои изделия ( лопасти ) , по такой технологии .

Просто у каждой задачи своё решение, причем часто не одно. Вот Вы пенопластовый сердечник обжимаете с подтяжкой ткани через стрингер, а я бы раздувом мешка решил, а потом залил сердечник из ППУ. Вы бронирующую плёнку ищете, а я бы нанёс защитный слой прямо в матрицу.
А при серийном производстве возможно технологичнее пенопласт, как в кино.
То, что у дядечки руки из другого места растут, с первых кадров видно. Ну и результат соответствующий. Так-что сама технология не виновата

Раздувом мешка внутри тоже опробовал ( как ВСЕ ) - дорого, геморно ,негарантирванная прочность всей лопасти склеенной с лонжероном :
лонжерон проблиматично вклеивать внутри , там же на поверхности остается разделитель, на основе воска ( чтобы мешок от туда вынимался ) )
Мешок служит недолго а в изготовлении дорог .
Пустотелая лопасть требует толщины стеклопластика больше чем с пенопластовым заполнением .
ППУ ,в другое изделие я заливаю ( киль , стабилизаторы , сэндвичь панели двойшой кривизны поверхности )
Но есть печальный опыт : даже Двухкомпонентный ППУ , в реальных условиях контакта с даже капельной влагой через 2-3 года " насасывает" в себя воду !! Микротрещины , червоточины тонкого стеклопластика ,при циклах нагрева-остывания , как насос туда втягивают но не отпускают воду ..........Шариковый пенопласт -по настоящему " ячеистозамкнутый " и воду не всасывает .

Кстати пленку нашел -опробовал -в другом месте буду использовать .А в матрицу , пробую наносить рекомендованный Вами ПУ из НПО г.Владимир , и расчудесный "Уреплен" примененный на подошвах известного экраноплана .
Как раз в серийном производстве : режу пенопластовый вкладыш из стандартного листа за 5 минут ,на палочном ЧПУ терморезаке с ручным приводом . Себестоимость вкладыша -80 руб. с материалом.



И неизвестно еще какие физико-механические свойства у ЭТОГО НОВОпенопласта ?? Почему не "вдуть" в такую металлическую матрицу , классического шарикового ??
Это я понимаю, что применительно горячей полимеризации смолы горячего отверждения ( работа с препрегом ) таКУЩий пенопласт придумали .