МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Встал еще один вопрос: как набирать толщину круглого фланца рупора? Фото чуть выше. Форма сложная, изгаляюсь с оргалитом и ровингом, но результат неизменно не нравится. Можно ли после вуали нанести слой 450 мата (куда ляжет), а сверху выровнять смесью смолы с мраморной мукой или фанерными опилками, дождаться отверждения и продолжить ламинатом в пару слоев? Фланец должен быть прочен и толст (6-8мм), но нагрузок на изгиб в штатном режиме испытывать он не должен.

Никаких опилок!!!!ни в коем случае никакой посторонней органики!

такими экспериментами можно все изделие запороть, да еще и самому пострадать. пероксид-штука опасная.толщину набирай стеклохолстом. Для 8 мм нужно примерно 16 слоев холста или мата с плотностью 450 г/м2. В идеале нужно чередовать слой мата, пару слоев ткани. Но думаю, что можно обойтись тем стекломатериалом, который есть. Все-таки не ракету ж собираешь )))) Любой минеральный наполнитель можешь добавлять сколько хочешь, пока удобно с материалом работать. Оптимальное содержание смолы в премиксе 30%. Меньше точно не надо, больше-можно. Мука, песок, волостонит...без разницы. Главное-чтоб влаги было до 0,5%, а то могут проблемы быть.

Зачем же наводить панику в среде новобранцев, страсти-мордасти наводить? Никакого криминала в наполнении смолы опилками нету. Другое дело, что технологически это не лучший вариант.

И кагбэ... лучше фото на аватар поставьте, морды у нас не приветствуются

Делали пробник с опилками мдф -- твёрдый, колкий несколько, но плотный, до 60% опилок входит. В банку на 1л залили, молотком разбить не смогли.
Подливать фланец начал смолой с мраморной мукой, 8мм на сложной форме матами набирать -- умом поехать можно. Вы на фотку-то посмотрите.

Для справки : для изготовления современной терассной доски (та ,что не красится и не гниёт) используются два компонента - полиэтилен и дерево обработанное до состояния муки , количество дерева в конечном изделии до 70% . 2% пероксида ни как не смогут повлиять существенно на ваши опилки , пробуйте . Рекомендую обратить внимание на коремат для этих целей(набор толщины) и использовать его не общим слоем ,а вырезанным кольцами для набора толщины в кокретных точках.

Коремат по плану на следующую партию изделий, в этой все уже изготовил. На фланцы положил 2 слоя 450 мата, потом намазал 2-2.5мм смолы с мраморной мукой густым замесом, а сверху еще 2 слоя 450. Снял тем же макаром, что и прошлый за полчаса без проблем. Время покажет, насколько устойчивы фланцы с мрамором. Думаю, могут быть хрупковаты, но там ребра жесткости всё же.

по идее должно работать, сэндвич получился с мраморным сердечником, вес не будет мешать?

Разницу я не заметил. Рупор является самой легкой частью кабинета.

Дело не во влиянии перекиси на опилки, а опилок на перекись. Просто делюсь личным опытом. Использовали опилки для наполнения декора для каминов. Изделие толщиной до 30 мм (сложная форма). Экспериментировали на смолах разных производителей. В итоге отливки трескались, некоторые были местами недоотвержденными. Легко кололись при вбивании шпилек. Стали связываться с поставщиками смол-все как один сказали что опилки нельзя. Они из-за наличия органики предже времени дезактивируют пероксид и его уже не хватает на сшивку полимера. Плюс воду набирают (правда наши сухими были-мы их мерили). Может еще мдф с разным составом бывает, наши никак не пошли, сколько не старались, хотя очень хотелось.

Ну так надо опилки засыпать в активированную смолу, тогда ничего не вытравит. С остальным согласен. И усадка и другая бяка быть обязаны

Неведомым образом спалил один рупор и два тазика (тыловые камеры). Поставил постотверждаться заодно с матрицей маленького рупора для вч с инфракрасной лампой, температуру замерял через дырочку внизу куба, уткнув термометр в изделие. Получить температуру изделия в 45 удалось только на максимальной мощности, но в какой-то момент заметил легкое оплавление пенопласта и выключил. На рупоре вздулся чижами по 3-5см2 гелькоут, ламинат пожелтел. Видимо, в мусор. Что с матрицей пока не выяснял. Изделия стояли на бетонном полу. Яснопонятно, что измерять температуру надо как-то иначе и по изделию ближайшему от нагревателя, а нагревать тепловентилятором для циркуляции воздуха.

Грозился показать изделия и забыл. Вот они, работают уже. Спасибо всем за содействие!
В группе вконтакте есть видео https://vk.com/club78236908

Ахренительно!!! Во соседям радость.

Вы же не думаете, что у меня это дома стоит? ))

А есть варианты? Это ж обычное дело сапожник без сапог)

Да комплект-то наш, но я бы его с удовольствием продал: делать веселее, чем вечеринки устраивать. Пока надо завоёвывать место на рынке, заказов 0,0.

Спрошу тут, чтобы новую тему не создавать.
Пришло время расчехлять старые матрицы. Требуют ли они какой-то обработки? Или пару слоев воска дать -- и в бой?
Загустел гелькоут, смола и матричные смола с гелькоутом. Сегодня разбавил на 5% гелькойт стиролом, разболтал миксером, но он все же гусоват, хотя таким я работал уже. Можно еще добавлять? Ждать каких-нибудь подлянок?
С матричными гелем и смолой можно так же поступить? Они не от системы "быстрая матрица", обычные.

Нормальной матрице - нормальные материалы.
Старая матрица зависит от условий хранения. При нормальных условиях достаточно протереть от пыли

Я вот, скажем, нищеброд-энтузиаст, у меня каждый грамм материала на счету, в связи с чем ответ мне не понятен.

Нищебродам-энтузиастам вдвойне положено делать матрицы из свежих материалов, чтобы не платить дважды. На изделия можно и старое гуано вырабатывать, а матрица, это наше всё

Паша, по поводу "загустел" : если всё хранилось в таре подобной полиэтилену (обычные ведра , канистры) то разбавляй не боясь - они как раз и пропустили стирол наружу . Так ,что доводи до консистенции .

Назрело еще два вопроса.
-Сегодня снял новый рупор с тонкой стеклопластиковой модели вообще без проблем двумя струбцинами за фланец и киянкой, как и собирался делать в начале этой темы. Удалось это лишь потому, что модель была более-менее пластична, хотя кое-где незначительно и залипла грунтовка. Можно ли делать тонкие матрицы, которые будут слегка пружинить от удара киянки, порядка 6-8мм? На существующей толстенной (10-12мм) матрице другого большого рупора примерно такой же высоты без растягивания за ребре жесткости в стороны с последующим уже простукивание киянкой и струбцинами не обходится.
-Кошерно ли держать кисти в воде? Сделал пару предметов, промывая кисти водой и складируя в банке с водой. Перед применением тщательно вытирал тряпкой. На вид, вроде, всё нормально. Смысл в экономии растворителя, надоело его подливать и помнить о нём.

PavelP, ставить толщину матрицы в зависимость от разделения - похоже, перебор, лучше нормально разделить формы. Кисточки после работы слегка обтираю от остатков смолы и т.д., мою горячей водой с хоз. мылом и высушиваю. Всегда сухие, чистые и мягкие (при хранении в ацетоне щетина становится жёсткой, как леска, чтобы хранить в воде, нужно сначала помыть...) Ради этого, думаю, стОит приобрести водонагреватель хотя бы литров на 10 и мыть над ведёрком, с канализацией аккуратно - может забиться...

Так у меня нормально разделена матрица, но конус высотой 55см и стороной большего основания 50см снимается очень тяжело в силу своей формы. Тут ранее об этом говорилось -- не снимается без отщелкивания плоскостей в стороны хоть тресни.

PavelP писал(а):снимается очень тяжело в силу своей формы

Да замечательная форма! Проблемы со съёмом возможно - из-за неидеальной поверхности (поры, микротрещины...) и "нескользкого" разделителя (воска).

Спасибо, Янович, вы меня убедили, попробую Zyvax.
Докладываю для протокола: выяснил, чем плох гелькоут годичной давности, разбадяженный 7-10% стирола -- он малопластичен, из-за чего более колкий. Проверил при равных условиях. А матричной смоле -- хоть бы хны.

А что за Зайвекс нашли? Я его искал, но никто не возил

Так у http://composite.ru/ вся линейка. В Питере всего полно, но по чайной ложке только Zyvax продают.

Так я почему и заинтересовался, в каталогах и прайсах он есть у многих, а в наличии дуля с маслом. У композита в том числе. Даже на заказ по предоплате не брались привезти. Нужны были из линейки FlexZ