МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Мне нужен модель для улья , размеры 450-320-35мм, по сути плоская доска.

Доска от влажности воздуха меняет размеры (начнете с ней работать, а на завтра пропитанная поверхность треснула, или шпаклевка отвалилась), поэтому лучше взять кусок МДФ нужной толщины, обработать вручную до нужных размеров, добавить отбортовку, направляющие. Если формы и изделия будут из полиэфирки, то готовую модель покрыть полиэфирной смолой с 4% р-ра парафина в стироле (1%-й раствор), 10% ацетона, 2% отвердителя. Из пульверизатора. Когда поверхность отвердеет, зашпаклевать ямы, если есть. Отшкурить до Р400. Покрыть спиртовым разделителем, после его высыхания, натереть разделительным воском. Можно на этой модели делать форму. Все снимется. Готовую форму доработать до нужного качества поверхности, нанести разделитель. Изготавливать изделия.

Насколько я понимаю, матрицы будут эпоксидные. Но не суть. Полностью согласен, с поправкой на эпоксид.
Кстати, поверхность болванов в любом случае лучше покрывать эпоксидами, а не полиэфирами - проблемы с залипанием уйдут как понятие

Мне тут предлагают такие материалы 474PA смола Crystic, 6018RAL гелькоут Crystic isonpg, разделитель восковой FORMULA FIVE, из стеклотканей у них есть 160/гм2 стеклорогожа ortex160 и 300г/м2 ровинговая ткань (Алабуга) ровинговая нить ЕC 24-2400-350 Алабуга, ну и по вашему совету Парафин в стироле 3%. Тут еще предлагают 679VEPA Crystic винилэфирная, сказали для барьерного слоя сразу после гелькоута. Что посоветуете на счет этих материалов?

Прошу прощения, а чем отличается стеклорогожа от стеклоткани?

Знал бы все, не просил бы помощи у мастера

Ну так и я не знаю, иначе бы не спрашивал :)
Понимаете, армирующие материалы делятся на мат, ткань и ровинг. Ткани бывают холщового плетения(оно же рогожа, оно же полотно), есть саржевого (оно же твил), есть аксиальные (однонаправленные) и есть разные объёмные трикотажного плетения и все эти ткани ровинговые. Поэтому спрашивайте у продавцов, что у них что. У многих продаванов изрядная каша в голове.
Что касается смол, я всё-таки рекомендую наши эпоксиды. Они не дороже фирменных полиэфиров, а физмех ламината заметно выше. Что касается винилэфиров на барьерный слой, так они для Вашего применения вообще не нужны. Вы же полиуретан собираетесь лить, а не полиэфиры

Ну да, мне формы нужны только для заливки ППУ. Все понял, винилэфирную не беру.

Тигирь писал(а):Кстати, поверхность болванов в любом случае лучше покрывать эпоксидами, а не полиэфирами - проблемы с залипанием уйдут как понятие

Добавлю, что не следует ожидать, что болваны будут многоразовыми! У нас, даже если МДФ-ный болван покрываем 1.5мм слоем эпоксидного компаунда, может расслоиться при расформовке. Такой уж это материал. МДФ - грубо говоря, прессованный картон.
Ну и изделия с малыми уклонами не способствуют удачной выемке.

Argon-11 писал(а):

Тигирь писал(а):Кстати, поверхность болванов в любом случае лучше покрывать эпоксидами, а не полиэфирами - проблемы с залипанием уйдут как понятие

Добавлю, что не следует ожидать, что болваны будут многоразовыми! У нас, даже если МДФ-ный болван покрываем 1.5мм слоем эпоксидного компаунда, может расслоиться при расформовке. Такой уж это материал. МДФ - грубо говоря, прессованный картон.
Ну и изделия с малыми уклонами не способствуют удачной выемке.

Может все таки брать другой материал, полнотелый, Скажем деревянный , но хорошего качества, без поров. И еще что хотел спросить, при изготовлении балвана, мне надо обратить внимание на размеры, ну имею введу плюс минус если после матрица будет давать усадку? Или усадки не будет?

А МДФ вполне плотный материал, без пор. Но слабый на расслоение. Для моделирования вполне годится, если учитывать его особенности.
Если делать формы из эпоксидных смол с МДФ-ных болванов, при этом температура будет примерно одинаковая на протяжении всего процесса, то усадкой можно смело пренебречь.
Другое дело, что ППУ отливки дают заметную усадку, которую надо учитывать на этапе проектирования форм. При плотности ППУ 100-120 кг/куб.м усадка имеет величину около 0.3-0.5% от линейного размера.

Прочие древесные материалы могут "гулять" при колебаниях не только температуры, но и влажности. Так что МДФ - не худший вариант.

Argon-11 писал(а):А МДФ вполне плотный материал, без пор. Но слабый на расслоение. Для моделирования вполне годится, если учитывать его особенности.
Если делать формы из эпоксидных смол с МДФ-ных болванов, при этом температура будет примерно одинаковая на протяжении всего процесса, то усадкой можно смело пренебречь.
Другое дело, что ППУ отливки дают заметную усадку, которую надо учитывать на этапе проектирования форм. При плотности ППУ 100-120 кг/куб.м усадка имеет величину около 0.3-0.5% от линейного размера.

А какой маркой ППУ Вы заливаете свои улья?

Самол-2401-70, Химтраст КАД-50

[quote="Argon-11"]Самол-2401-70, Химтраст КАД-50[
Брал я Самол/70, честно говоря не понравилось совсем, У Химтраста не брал, звонил я им просил на пробу в малых тарах, сказали только бочками. Так У КАД50 как лучше Самола или хуже. Я заливаю Изоланом 435, выходит хорошо но по твердости уступает Самола. Но плюсы есть , одной смазкой Изоланом 5 съемов а с Самолом еле один.

У Химтраст есть вариант фасовки в "барабаны", это 50-60л бочки.
Результат литья не хуже, чем Самол, но имеется неприятный запах от сырья.
Смазку какую используете?

Смазка у меня Пента 126П,

Правильная смазка. В стеклопластиковых формах не получится один раз нанести разделитель и несколько раз отлить. Перед каждой заливкой обязательно смазывать, иначе в какой-то точке залипнет, будете доставать с инструментами и где-то поцарапаете.
Стеклопластик - все же не металл.

Argon-11 писал(а):Правильная смазка. В стеклопластиковых формах не получится один раз нанести разделитель и несколько раз отлить. Перед каждой заливкой обязательно смазывать, иначе в какой-то точке залипнет, будете доставать с инструментами и где-то поцарапаете.
Стеклопластик - все же не металл.

Учту

А какие наклоны давать на балване и в каких частях?!

Да, вот еще о чем хотел спросить, а гелькоут правильнее нанести сразу одним слоем до 1 мм или несколькими слоями (кистью) В инете смотрю, в разных местах по разному делают, так как правильнее?

Вы сначала твёрдо определитесь с материалами. У полиэфиров своя кухня, у эпоксидов своя

Тигирь писал(а):Вы сначала твёрдо определитесь с материалами. У полиэфиров своя кухня, у эпоксидов своя

То что мне предлагают, полиэфирные. Мне не брать такие?

А какие валики лучше брать, там есть с поперечными и продольными нарезами, алюминиевые ?

Я бы взял эпоксиды, а Вы сами смотрите, на чём остановитесь. Разбивочный валик для ткани точно не нужен. Прикаточный можно, хотя площади у Вас не особо большие будут, можно и кистями. В любом случае, есть не просит. Но это если для полиэфиров, а для эпоксидов кисти и шпатели

Тигирь писал(а):Я бы взял эпоксиды, а Вы сами смотрите, на чём остановитесь. Разбивочный валик для ткани точно не нужен. Прикаточный можно, хотя площади у Вас не особо большие будут, можно и кистями. В любом случае, есть не просит. Но это если для полиэфиров, а для эпоксидов кисти и шпатели

А какая разница между эфиркой и эпоксидкой?

Эдуард писал(а):А какие наклоны давать на балване и в каких частях?!

Вы как с Луны упали Какие спроектируете уклоны, такие и будут. Чем больше уклоны, тем легче съем. Отсутствие уклона (90 градусов между условно горизонтальной и вертикальной поверхностями) - почти гарантия, что съем будет очень сложным.

Эдуард писал(а): А какая разница между эфиркой и эпоксидкой?

Полиэфирные смолы обычно дешевле, более текучи (легче пропитывать), более вонючи.
Эпоксиды прочнее, но требуют термообработки (набирают прочность после "прожарки").

Мои формы металлические и без уклонов сделал, легко и четко выходит, чуть труднее дно выходит просто с краю шпателем толкаю и вылетает, Но как ведут себя композитные я не знаю.

Разница в конечной прочности ламината. На эпоксидной матрице прочнее. У него меньше усадка.
А технологически, разница в вязкости, реологии смол, времени жизни. Для ручного формования недорогих изделий я бы предпочёл полиэфиры, а для формования механически нагруженных матриц и форм - эпоксиды.
Так если Вы стальные уже наладились делать, зачем переходить на композитные? Они нежнее и капризнее

Тигирь писал(а):Разница в конечной прочности ламината. На эпоксидной матрице прочнее. У него меньше усадка.
А технологически, разница в вязкости, реологии смол, времени жизни. Для ручного формования недорогих изделий я бы предпочёл полиэфиры, а для формования механически нагруженных матриц и форм - эпоксиды.
Так если Вы стальные уже наладились делать, зачем переходить на композитные? Они нежнее и капризнее

Дело в том, что когда приходят издалека за ульями они не могут на машине увезти больше 7 -8 ульев по скольки у меня корпуса цельные, а разборных можно будет грузить и грузить. А почему не хочу и разборные делать из метала, потому что процент потери много, а сырье у нес не продают в магазинах, мне приходится все время заказывать и ждать месяц пока доедет. Ну помимо ульев хочу пробовать и декор для мебели.

Argon-11 привет.
А

Эпоксиды ... требуют термообработки

все и по любому ? Или есть ньюансы ?
С ними ещё не работал, но буду пробовать ...