Нужен совет ⁂

[Тигирь]

Подозреваю, что низкая термостойкость у таких эпоксидок из-за неполного отверждения. Время полимеризации конское, комнатная температура. И то верно: "Кто его посадит? Он же памятник!". Точнее, кто его будет постотверждать, он же с дровами? Так-что время жизни подобных изделий как-раз равно времени более или менее полного отверждения смолы, с присущей ей нормативной усадкой.

На самом деле, секрет живучего стола прост, как апельсин - две предварительно стабиленные деревяхи, отдельно залитая проставка, а потом всё это склеить тонким слоем смолы :)

[AndreyS]

Я проводил постотверждение и при 80, и при 100 градусах по 12 часов, потому что заливал не дерево, а шпон натурального камня слоем около 3 мм. Однако, термостойкость у этой эпоксидки все равно слабая. Она модифицирована какими-то добавками для бесцветности и эластичности. Возможно, причина слабой термостойкости в этих добавках?

[Тигирь]

В принципе, вариант с конской пластификацией тоже имеет право

[Виталий Виталий]

а что скажите про такой стол?Тут они просто намазали 2-3мм епоксидки ...интересно как оно вообще себя ведет потом?не трескает ,можно так сделать? и что они за праймер такой намазали?
я думаю может такую реку просто по листу дсп розмазать...

[AndreyS]

Зачем тут праймер, не знаю. Если для адгезии, то у эпоксидки и так хорошая адгезия. И еще они забыли сказать, что стол нужно по уровню выставить. Эти эпоксидные составы ведут себя примерно одинаково. При толщине заливки 2-3 мм точно ничего не трескается. Без постотверждения покрытие напоминает резиноподобные полиуретаны с твердостью по Шор А. Так называемый корректор - штука удобная и эффективная против пузырьков воздуха, напоминает действие BYK - A530, с его помощью можно обойтись без горелки.

[WorkMan]

Думаю праймер как грунт для усиления адгезии, но в основном как цветовая тонирующая основа - затемняет , задает тон,и главное подстраховывает от просвета в лицевом слое...если проще,то что- бы через лицевой слой не просвечивало следующие..

[WorkMan]

Зачем тут праймер, не знаю. Если для адгезии, то у эпоксидки и так хорошая адгезия. И еще они забыли сказать, что стол нужно по уровню выставить. Эти эпоксидные составы ведут себя примерно одинаково. При толщине заливки 2-3 мм точно ничего не трескается. Без постотверждения покрытие напоминает резиноподобные полиуретаны с твердостью по Шор А. Так называемый корректор - штука удобная и эффективная против пузырьков воздуха, напоминает действие BYK - A530, с его помощью можно обойтись без горелки.

Не удивлюсь ,если это Бик и есть? )))

[Виталий Виталий]

а что использовать как праймер? чем лучше покрасить дсп плиту? особенно волнуют кромки и края как будет держать смолу...
вот в таких местах...кромки думаю сделать где 0.5-1см что б подровнять потом и т.д...тоесть 1 см смолы будет по краям просто ...И думаю все таки полиефирку ее и так там мало будет,думаю усадка не страшна уже будет.Еще думаю может еще туда кварцевой муки или кальцыт добаить

[Тигирь]

...Так называемый корректор - штука удобная и эффективная против пузырьков воздуха, напоминает действие BYK - A530, с его помощью можно обойтись без горелки.

Лучший корректор, это хороший технический фен с электронной регулировкой температуры и производительности. Никакой горелки с риском прижогов и дорогой расходной химии

[AndreyS]

а что использовать как праймер? чем лучше покрасить дсп плиту? особенно волнуют кромки и края как будет держать смолу...

На картинке у Вас не просто ДСП, а ламинированная ДСП. В ламинате большое содержание меламина, благодаря которому эта поверхность работает как антиадгезив. Отливку из полиэфирки Вы спокойно снимите с ЛДСП даже без разделителя. В общем полиэфирка точно не приклеится. Эпоксидку я не пробовал, но уверен, что тоже нельзя. Праймер, конечно, подобрать можно, но это будет спецзаказ и для разового применения станет дорого. Мне подбирали праймер для покраски ЛДСП мебельной эмалью, думаю и для эпоксидки возможно.

вот в таких местах...кромки думаю сделать где 0.5-1см что б подровнять потом и т.д...тоесть 1 см смолы будет по краям просто ...И думаю все таки полиефирку ее и так там мало будет,думаю усадка не страшна уже будет.

Усадка от полиэфирного покрытия точно в дугу погнет ЛДСП, даже не сомневайтесь, тем более при толщине 2-3 мм (про 1 см. я совсем не понял).

Еще думаю может еще туда кварцевой муки или кальцыт добаить

Если добавить кварцевую муку или микрокальцит, то получится непрозрачное покрытие.
Если Вам нравится имитация мрамора, как на вашем видео, тогда лучше отлить пластину Solid Surface (ISO NPG смола – 40%, и гидроксид алюминия – 60% + цветная полиэфирная паста). Как имитировать мрамор думаю сами найдете на форуме, или в сети. После пост-отверждения пластину можно приклеить на ДСП, МДФ или фанеру, например на Loctite UK 8103 Macroplast, который будет компенсировать разный КТР материалов.

[AndreyS]

Лучший корректор, это хороший технический фен с электронной регулировкой температуры и производительности. Никакой горелки с риском прижогов и дорогой расходной химии

Промышленный фен пробовали, он безопасней горелки, но производительность по удалению пузырьков очень низкая. Нужно долго стоять над поверхностью с пистолетом. Корректор или BYK в таких дорогих изделиях вполне приемлемы по цене. Здесь 3 мм покрытия - это 3 литра на 1 м2, при цене эпоксидки около 1000 руб за кг.

[Виталий Виталий]

Спасибо! да насчет дсп возьму без ламинирования,я тоже так сразу подумал...завтра буду пробовать на маленьких кусках.

[Тигирь]

AndreyS, это Вы плохо режим подобрали. Феном получается быстро и качественно. Выгоняет пузыри не только с поверхности, но и из подповерхностного слоя. Единственное, он разгоняет поверхность, если какой-то рисунок с художествами, происходит размытие. Ну а если хочется химии, то прекрасно справляется обычный рабоче-крестьянский ацетон. Точно так же брызгаешь сверху из распылителя. Точно так же растворяет поверхностную плёнку с пузырями, выпускает воздух и испаряется без следа.
Я полиуретанами когда начал заниматься, тоже брал специальный деаэратор за невменяемые деньги. Мало того, что дорого, так ещё и не всегда в наличии. Вот в один из разов и набрызгал ацетона. И так мне это дело понравилось, что деаэратор я больше не брал :)
Но всегда, когда можно, применяю фен

[AndreyS]

AndreyS, это Вы плохо режим подобрали.

Возможно и так, на следующем заказе еще потренируемся, благо время жизни смолы это позволяет.
И про ацетон спасибо! Обязательно тоже попробуем.

[Тигирь]

Да, с феном потренироваться на кошках нужно, чтобы и быстро, и пузыри выгоняло, и с кромок на штаны всю смолу не сбрасывало :)
Я сейчас если и работаю со стеклопластиками, то в-основном на ЭД-20 и клонах со всей присущей вязкостью. Так вот без фена работу со смолой себе вообще не представляю. Очень универсальный инструмент

[Виталий Виталий]

намазал полиефирку 2мм на кусок осб плиты, она не сохнет до конца а остаеться липкой...ее нужно покрвывать теперь еще топкоутом каким то? а если просто лак для авто или мебели сверху дать можна так?

[AndreyS]

Все верно, у обычной полиэфирки должен оставаться липкий слой на поверхности от контакта с воздухом. На липкую поверхность лак наносить нельзя. Нужно покупать топкоут или в смолу добавить BYK-780. В крайнем случае можно в смолу добавить 10-процентный парафин в стироле.
Некоторые мероприятия против остаточного запаха стирола помогут и от липкости viewtopic.php?f=36&t=1509&p=41217&hilit=%D0%9E%D1%82+%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#p41217

[Виталий Виталий]

4) Готовое изделие с тыльной стороны натереть любым маслом.... Пишет Админ в теме про запах
Значит можно просто не дать смоле "дышать" и тогда топкоута не нужно...Просто намазать маслом ,или пва?И мазать лучше перед прогревом или после?

[Тигирь]

Вот только маслом натирать не нужно. Липкость верхнего слоя связана с испарением стирола и не полной полимеризацией. Тут нужно покрывать полиэфиром с воском/парафином, чтобы стирол из покрытия проник в недоотверждённый слой. Либо, если нет возможности, можете соскоблить липкий слой лезвием от канцелярского ножа, потом протереть ацетоном, а когда полностью удалите "жвачку", уже шлифовать-полировать

[Виталий Виталий]

буду пробовать...а как думаете лаком покрывать потом? или хватит смолы ?Смотрел видео там авто лак потом дают как финиш слой...

[Тигирь]

Это от задумки и назначения зависит. Под лак идёт обработка не выше 400-600, а дальше напыление. Лак он же прозрачный, даёт глубину. Ну и в общем, лаком нужный блеск-мат-полумат проще получить. Стойкость в нормальный условиях и с лаком и без примерно равноценны, зато повреждения легче ремонтировать, если без лака

[Виталий Виталий]

спасибо! значит там особо лак мне не нужен,буду пробовать на одной полиефирке..

[Виталий Виталий]

стал делат стол на полиефирке, в процессе все таки решил делать не 2-3 мм а больше 1 см в результате его порвало просто когда поставил на солнце)))причем вроде и дсп тоже там покрутило неслабо))

е

[AndreyS]

Так и должно быть. Усадка у полиэфирной смолы большая, а тут еще ДСП препятствует усадке. Поэтому и порвало. Из опыта могу сказать, что слой 1 мм на ДСП не порвет и ДСП не поведет, если ламинировать плоским прессом. В тонкий слой добавить 0,2% (Со6%) + 2% Бутанокс и держать в прессе не менее 2 часов, а при 70 градусах достаточно 10 минут. При толщине декоративного слоя более 1 мм ДСП, толщиной 16 мм выгинает даже после пресса.

Если Вы льете пластину толщиной 1 см, то её уже незачем заливать на ДСП. При такой толщине надо уменьшить % ускорителя и отвердителя. Нужно дать пластине полное отверждение, желательно под прессом, потом от этой пластины отрезать полосы и приклеить борта. На пласти и на бортах нужно заранее задать фрезой угол 45 градусов для сопряжения, как делают на столешницах из листового акрилового камня. Не стоит отливать столешницу сразу с бортами, потому что из-за усадки на большом размере, в ней останутся напряжения (особенно в углах) и её поведет, а может и порвать со временем. После пост-отверждения столешницу можно приклеить на ДСП, но клей должен быть обязательно эластичным. Например, Макропласт УК 8103.

[king_]

Для того , чтоб понять почему так произошло , нужно осмыслить весь процесс отверждения ненаполненной смолы.Вы видели как замерзает вода?
https://www.youtube.com/watch?v=kPpzkwT ... kleishikov
нечто подобное происходит и со смолой. Как это обойти? Просто правильно ее наполнить наполнителями.
В период отверждения смолы образуются центры полимеризации , это сгустки вокруг них в дальнейшем и образовываются цепочки. Вот так и возникает напряжение при отверждении.
Интересно, а знают ли это продованы, когда бодяжат просроченную смолу стиролом и продают как свежую?
P.S.Ввиду полной загруженности прошу извинить за редкие посещения форума

[Тигирь]

Продаваны, бадяжащие материалы не знают, а если и знают, то им глубоко на это пилювать

[Виталий Виталий]

а если наполнить смолу микрольцтом и кварцевым песком то она с деревом нормально встанет?Тоесть если утопить пару деревях в такой смеси как для литья моек из полимербетона

[Тигирь]

Встать-то она встанет, куда ей деваться? Вот только вопрос замуровывания в камень опилок уже не раз обсуждался. Последний раз на днях - Андрей показывал свою ванну с днищем, усиленным ДСП

[Колпашевец]

Всем добра и здоровья.
Тема "нужен совет" переместилась в "Искуственный камень", но совет всёравно нужен, поэтому пишу тут.
Из какого материала лучше всего сделать такую подножку:
https://www.amazon.com/Rightline-Gear-1 ... s&sr=1-417

Оригинал сделан из алюминия. Можно ли алюминий заменить чем-то, чтобы было и крепко и недорого? Может быть заливка двухкомпонентным пластиком, может быть эпоксидный или полиэфирный стеклопластик, может быть ещё что?
А, может, Деребаска рулит, а композитчики курят в стороне?

[Тигирь]

Рулит Д16Т или В95Т1. Для композитов вижу два напряжных места - крюк и линия перегиба. Теоретически это можно победить, но гемор ещё тот. Можно схитрить с конструкцией.
Вы для себя, или в серию?