МАСТЕРФОРУМ.КОМПОЗИТЫ.РФ

Тигирь писал(а):Я не понял, для каких целей и куда нужно приклеивать резину. Без этого ничего не могу подсказать

Резина нужна для декорации шва, а так же будет выполнять функцию буфера.

Вы собираетесь с таким швом продавать? Может проще на матрице свести фланец по-человечески?
Если на одном изделии замаскировать, то лучше взять узкую тонкую капроновую стропу и наклеить, пропитав эпоксидкой.
https://www.stickbox.ru/catalog/textile ... e_segment/
Это будет один раз и на всю жизнь. Постотвердить не забудьте. А если резину к твёрдому, то вполне может и оторваться. Но если сильно хочется резину, то как советовали выше, любой наиритовый клей, типа 88

Тигирь писал(а):Вы собираетесь с таким швом продавать? Может проще на матрице свести фланец по-человечески?

Сводить буду, но боюсь, что смола будет просвечиваться.
А иногда бывает, когда сведённую матрицу соединяешь, и шов смолой с аэросилом промазываешь. Всё делаешь по наитию, ведь заглянуть вовнутрь нельзя. Так иногда полностью шов не заполняется, поэтому желательно иметь запасной вариант.

Если на одном изделии замаскировать, то лучше взять узкую тонкую капроновую стропу и наклеить, пропитав эпоксидкой.
https://www.stickbox.ru/catalog/textile ... e_segment/
Это будет один раз и на всю жизнь. Постотвердить не забудьте.

Интересное решение, обязательно попробую, хотя бы один сделать.

Благодарю.

Что-то я не понял, как Вы формуете и при чём здесь аэросил. Вы что, половины отдельно формуете, а потом склеиваете после отверждения?
Опишите последовательность операций

Тигирь писал(а):Что-то я не понял, как Вы формуете и при чём здесь аэросил. Вы что, половины отдельно формуете, а потом склеиваете после отверждения?
Опишите последовательность операций

1. Обклеиваю края малярным скотчем, чтобы их не замарать.
2. Наношу гелькоут на обе половинки.
3. Формую две половинки порознь.
4. Сразу же, после формовки убираю скотч и соединяю обе половинки матрицы.
5. Развожу смолу с аэросилом и промазываю шов изнутри. Сначала не промазывал, но местами получалось много пустот, они смотрелись ужасно и крошились.
6. Поверх шва (изнутри) проклеиваю полоску стекломата на смолу, тем самым соединяя половинки.
7. Жду примерно полтора часа, чтобы смола схватилась, и наношу на внутреннюю поверхность топкоут.
8. После высыхания топкоута разбираю форму и достаю изделие.
9. На следующий день делаю второе изделие, и два изделия ставлю в термокамеру, постепенно нагреваю до 80 градусов, держу три часа, потом постепенно остужаю.

Предвижу разумный вопрос о формовке изнутри. Одно изделие я попробовал отформовать изнутри. Весь уделался в смоле, это очень неудобно, выдохся, времени на формовку ушло раза в два больше (вместо полутора часов ушло три). Решил, что это не наш метод. Да, и делал я таким способ кузов на 43 литра, а теперь надо делать на 26 литров, а его отформовать изнутри совсем нереально.

Хочу попробовать вместо смолы с аэросилом, на затирку шва пустить гелькоут с аэросилом. Только гложат сомнения, можно ли сразу эту смесь ламинатом закрывать?

Наносите гель, формуйте половины. Ламинат одной половины к фланцу должен сходить в ноль. На второй половинеламинат укладывайте с припуском. Затем на стык матрицы наносите жирно гель и закрывайте, загнув припуск ламината вовнутрь. После смыкания половин припуск приформовывайте к ответной части и будет Вам счастье.
Дополнительно, можете в смолу давать немного геля, чтобы подкрасить ламинат.
После расформовки чуть зашкуриваете шовчик и имеете готовое изделие

Тигирь писал(а): На второй половинеламинат укладывайте с припуском.

А, припуск, какого размера делать, если высота стенок обоих половин (в месте стыковки) по 7 см.?

После смыкания половин припуск приформовывайте к ответной части

Полосой сверху приформовывать уже не надо?

Колпашевец, если не помешает, доп. совет: формуете сначала условно верхнюю полуматрицу; когда изделие начинает отверждаться, обрезаете его ножиком в ноль прим. таким образом (здесь - нож просто воткнул в зазор, чтоб показать, какой, резать нужно параллельно фланцу) , на краях, куда ляжет припуск, грубой наждачкой сбиваете заусенцы, счищаете парафин с поверхности, можно аккуратно пройти тряпочкой с ацетоном, не касаясь фланцев. Формуете "нижнюю" полуматрицу" с припуском (думаю, 20мм вполне хватит) и дальше - как писал Тигирь (полоска в принципе не нужна). Пока так, но подождите, что скажетТигирь.

Подготовка для соединения двух половинок. Левая с припуском, правая матрица , ткань образана по линии разъема матрицы.

Тигирь писал(а): разделяйте части матриц формообразующие и одну часть фланца обычным порядком, а ответный фланец зачищайте грубой шкуркой, наливайте туда геля с избытком и зактывайте. После отверждения аккуратно сошлифуйте выдавившиеся во внутреннюю полость излишки и получите нормальное сведение. Если слой геля толстый и даст усадку, процедуру повторите

Попробовал сделать сведение. Немного неаккуратно сошлифовывал излишки, поэтому отломились куски геля с самого фланца.

Но это не беда, исправлю.

Возникает опасение, не будет ли отваливаться тонкий слой геля при последующих формовках?

Если подготовили поверхность под нанесение геля, то будет держаться, как родной

Буду учиться.)

Это стойка педалей моего водного лисапеда



Формую отдельно две половинки, собираю матрицу, склеиваю внутри длинной кисточкой.
После склейки и съёма пару движений брусочком и всё хорошо
На сегодня это единственная ручная формовка ...

как половинки между собой скрепляются? только гелем?

Ну нет же
Три слоя полос по всей длине шва шириной 5см, стекломат - стеклоткань - стекломат.

Не успеваю решить одну проблему, вылазит другая.)
Выяснилось, что нужно изменить форму готовой матрицы изнутри.
Нужно, с одного края добавить тело матрицы, около 2-х сантиметров. И, сантиметров через 5-ть, свести эту добавку на ноль.
Если я сделаю это аэросилом со смолой, а потом покрою гелькоутом, будет ли это работать?
Делать собираюсь следующим образом:
1. Наждачной убираю глянец и набиваю борозды.
2. Через гелькоут насверливаю неглубокие отверстия, до основного ламината.
3. Обезжириваю.
4. Навожу аэросил со смолой и вывожу необходимую форму.
5. Наношу два слоя топ-коута.
6. Вышаркиваю.

Как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Боюсь, что в месте перехода ремонтного слоя с основной матрицей (в момент шлифовки) поврежу гелькоут основной матрицы. Может быть ещё какая опасность существует?
Что скажете, про такую корректировку? Может что другое предложите?

Я бы сделал по-другому. Отдельно отформовал бы нашлёпку, по всей технологии - с тканью/матом, гелем, а потом просверлил матрицу, подготовил поверхность и посадил нашлёпку на матричный гель и стеклопластиковые штифты. Шовчик от приклейки можно аккуратно подшлифовать с минимальным повреждением основной поверхности матрицы.
А так, как предложили Вы, только ухуйкаете основную формообразующую. 20 мм чистой неармированной смолы если не отлетят полностью, то будут скалываться частями при расформовке детелей, это раз, а второе, создавать поверхность матрицы прямым нанесением геля - ну его нафик. Расписывать не буду, просто поверьте на слово

Тигирь писал(а):только ухуйкаете основную формообразующую

Этого-то и боюсь.

Отдельно отформовал бы нашлёпку, по всей технологии - с тканью/матом, гелем, а потом просверлил матрицу, подготовил поверхность и посадил нашлёпку на матричный гель и стеклопластиковые штифты. Шовчик от приклейки можно аккуратно подшлифовать с минимальным повреждением основной поверхности матрицы.

Не совсем понял.
Обильно смазываем разделителем матрицу, в ней формуем эти "вкладыши", покрываем гелем, вытаскиваем, отшлифовываем, вычищаем матрицу и приклеиваем "вкладыш"?
Или
Делаем модель "вкладыша", по ней делаем матрицу "вкладыша", в ней формуем сам "вкладыш", потом его вклеиваем?
Второй способ, мне кажется, будет сложнее, так как форма матрицы очень фигуристая.
И, где можно прочитать как сделать стеклопластиковый штифт, поиск мне помогать отказался.)

2 Тигирь: а что вы имеете против прямого напыления геля на форму?
мы, если надо внести незначительные изменения в конструкцию изделия, частенько делаем "нашлепки". Используем обычно алюминий-наполненную шпатлевку, если надо точно соблюсти толщину - листы пвх, которые "пришурупливаются" к стеклу, а потом шпатлюются. после получения необходимой формы/размера все это напыляется матричным гелем с заходом на не изменяемую часть. отбивку захода лучше делать по ребрам/радиусам, можно и по плоскости, но сводить такой стык конечно сложнее, тут все от навыка конкретного мастера зависит. после напыления все это отмывается ацетоном, шлифуется и полируется. про разделители тоже не забываем)
это мастер-модель изменяемая по такой технологии, уже отшпатлевана.
завтра если не забуду сфоткаю как выглядит "переделанная" форма (хотя следов переделки там не найти). в работе от "обычной" ничем не отличается.
НО не забываем что у нас гелькоутное литье. возможно то что "прокатывает" у нас в формовке будет работать хуже или будет вовсе.
2 Колпашевец: по поводу "нашлепки" из смолы с аэросилом Тигирь конечно прав, прочности маловато будет, а усадка слишком большая, замаетесь форму/размеры ловить
p.s. кстати, если решите лепить "нашлепку" из шпатли, для пущей надежности я бы добавил несколько штифтов из саморезов, т.е. закрутить в наиболее нагружаемых при съеме местах саморезы, чтобы торчали на 5-10мм, и вокруг них лепить "нашлепку"

grrrey писал(а):2 Тигирь: а что вы имеете против прямого напыления геля на форму?

У человека во-первых нет гелькоутера, во-вторых, площадь для напыления слишком маленькая. Если наносить кистью, будут поры, которые вскроются при шлифовке. Ну и переход с рельефа нашлёпки на существующую плоскость тоже не подарок.Где гарантия, что при пришлифовке к основной поверхности, на ней тоже не вскроются поры?

Сверлите в матрице пару-тройку отверстий (смотрите сами по площади и длине), вставляете в них плотно навоскованные жирно саморезы. Саморезы должны входить в отверстия плотно, но не вкручиваться. Если вкручивать, то гель может пойти трещинами. Может и не заметными глазом, но потом они могут начать расти и вылезти из-под нашлёпки. Саморезы обеспечат однообразность посадки модели нашлёпки при подгонке и фиксацию при снятии матрицы.
Потом жирно разделяете и наформовываете что нужно. После отверждения снимаете нашлёпку, шлифуете как надо. Потом разделяете нашлёпку, притягиваете саморезами и снимаете с неё матрицу нашлёпки. Затем формуете лицевую поверхность нашлёпки в матрице. После отверждения первого слоя-двух, сошлифовываете всё лишнее по фланцу, быстро заформовываете весь объем нашлёпки матом мокрый по мокрому, и пока не встало прижимаете всё это дело на место прямо на саморезы. После отверждения, расформовываете нашлёпку со вспомогательной матрицы, откручиваете саморезы и снимаете нашлёпку. Окончательно доводите формообразующую поверхность нашлёпки, жирно её разделяете. Затем готовите поверхности матрицы и нашлёпки под склейку - притягиваете нашлёпку на место, сверлите отверстия через матрицу в нашлёпку квадратно-гнездовым методом под композитные штифты. При сверлении будьте аккуратны, чтобы не профигачить нашлёпку насквозь. Шлифуете грубой шкуркой поверхности матрицы и нашлёпки... Перед шлифовкой обрисуйте контур нашлёпки на матрице, чтобы не ободрать лишнего.
Ну и приклеиваете на матричный гель нашлёпку, притянув её саморезами, а в насверленные дополнительные отверстия вставляете штифты. После отверждения наводите марафет.
Штифты делаются из пучка нескольких нитей, надёрганых из стеклоткани со смолой. Слепили, после отверждения порезали и готово.

Что касается "сложнее", тут всё относительно. Заморочек много, но и результат получите отличный. Не знаю, как Вы, а я давно на собственном опыте убедился, что когда хочешь схалявить, всё приходится переделывать. В результате получается дольше и дороже. Ладно, если только нашлёпку придётся переделывать, а если попутно ещё и основную матрицу угробите?
Так-что решать Вам

Приветствую,есть пословица-прямо пять а вокруг четыре

единственная польза от халявных способов это приобретешь опыт)

Большое спасибо всем, кто принял участие в научении меня уму-разуму.)
После этого, считаю необходимым провести фотоотчёт.
Начнём с исходника. Изначально была такая матрица -


Для начала решил сделать ту часть, на которой не формуется изделие (отбартовка). Эту часть решил наформовать на месте, так как вышлифовывать её не надо.


Пока занимался выправлением отбортовки понял, что такие тонкие своды (по центру матрицы) отдельными вкладышами-нашлёпками сделать не получится. Поэтому и изменённую матрицу решил сделать на месте.
Задаю форму скотчем:


И формую стекломатом:


Затем долгая работа по нанесению геля и приданию ровных форм:


Вот тут-то и началось вышаркивание геля в ненужных местах, но и конечно ремонт этих мест.)


Ну и вот, что получилось:


Два изделия, с первоначальной матрицы и изменённой:


Конечно, если бы всё это делалось на первоначальной модели, результат был бы лучше. Но, за неимением горничной,.........

Как-то, так.

Кувалдовод писал(а):Приветствую,есть пословица-прямо пять а вокруг четыре

единственная польза от халявных способов это приобретешь опыт)

Да, опыт - сын ошибок трудных.)
Получен большой опыт по шлифовке и восстановлению матриц.)))

В общем, прошлись по всем граблям :)
Теперь поняли, зачем я расписывал такую сложную технологию?
И на будущее, учитесь делать стыковку частей матриц, особенно кромок. Такие заваленные кромки, это не хорошо. Стык очень грубый получился. С изделия его сошлифовать бесследно никак не получится

Колпашевец, вот ты и на ступеньку выше в композитах.
В будущем, лучше иди по советам мастеров, как Тигирь тебе говорил например.
Я когда RTM осваивал, вообще поднял задницу и к Палычу на обучение поехал.
Удачи в будущих подвигах.

Тигирь писал(а):В общем, прошлись по всем граблям :)
Теперь поняли, зачем я расписывал такую сложную технологию?

Когда Вы описали, я сразу всё понял. Но, после того, как выровнял отбортовку, понял, что сделать тонкий переход не смогу.)
Но, ведь это ещё не всё). Теперь буду менять форму крышки.) Здесь таких тонких переходов нет, поэтому буду делать по Вашему описанию.

Вы зачем так рано скотч убрали? Он как раз и защищает от вышкуривания геля в ненужных местах и удаляется в самом конце, иногда даже наклеиваю свежий скотч, когда старый стирается.
Не увидел подготовки (сверловки, шлифовки) ремонтируемой поверхности, без этого адгезии никакой!
Может, пригодится такая метода: матрица сверлится с лица насквозь прим. 5мм, с обратной стороны потаится прим 10мм, заклеивается скотчем; после склейки/формовки и отверждения смеси получается т.н. полиэфирная заклёпка.
Для наглядности заклёпка в разрезе, фото не ахти, но, думаю, и так понятно.

янович писал(а):Вы зачем так рано скотч убрали? Он как раз и защищает от вышкуривания геля в ненужных местах и удаляется в самом конце, иногда даже наклеиваю свежий скотч, когда старый стирается.

Со скотчем такая история.
Когда я накладывал и шлифовал гель, в какой-то момент понял, что поверх скотча уже лежит слой геля. Пришлось немного расковыривать гель, переклеивать скотч чуть подальше и продолжать выводить переход. В принципе, на открытых плоскостях проблем со сдиром старого геля не было. Эти проблемы были в углах, где сходятся три плоскости. Эти места таки и не вывел в идеал, их хорошо видно на изделии (в виде бугров).

Не увидел подготовки (сверловки, шлифовки) ремонтируемой поверхности, без этого адгезии никакой!

Это было, просто не фотографировал.

Может, пригодится такая метода: матрица сверлится с лица насквозь прим. 5мм, с обратной стороны потаится прим 10мм, заклеивается скотчем; после склейки/формовки и отверждения смеси получается т.н. полиэфирная заклёпка.

Спасибо. Это что-то типа штифтов из стекла, про которые писал Тигирь, только из геля?

Колпашевец писал(а):

Тигирь писал(а):В общем, прошлись по всем граблям :)
Теперь поняли, зачем я расписывал такую сложную технологию?

Когда Вы описали, я сразу всё понял. Но, после того, как выровнял отбортовку, понял, что сделать тонкий переход не смогу.)
Но, ведь это ещё не всё). Теперь буду менять форму крышки.) Здесь таких тонких переходов нет, поэтому буду делать по Вашему описанию.

IMG_20200709_123402.jpg

Сегодня вымерял матрицу крышки. Потом сомнения меня победили, и я сел и начал думать.)))
Кроме выравнивания задних "извилин", нужно немного подправить переднюю стенку и чуть-чуть подровнять боковые "уши".
Не проще ли будет вывести все эти изменения автомобильной полиэфирной шпатлёвкой, потом по этой форме сделать мастер-модель, по ней сделать новую матрицу.
Мне кажется, по времени это будет быстрее.
Но, при этой схеме у меня остаётся один вопрос. Можно ли разделение сделать прямо на шпатлёвку, или её нужно обязательно красить?