Самые первые вопросы ⁂

[Колпашевец]

Модель, для своего первого кузова, я делал из пенопласта, потом выводил автомобильной шпатлёвкой. Потратил много сил и средств. Шпатлёвка усаживалась, сжимала пенопласт. Мазал и шоркал, мазал и шоркал. Шпатлёвки извёл 15 кг.
Потом начал красить краской из баллончика. Сделал первую матрицу, а краску покоробило, остались следы на гелькоуте. Разделял силиконо-восковым разделителем п-126.
Сделал пробное изделие, понял как мне нужно изменить модель, внёс изменения. Но, красить сам не стал, отнёс автомалярам. Удовольствие обошлось в 4 килоруб.
В результате получилось то, что получилось. Вот изделие:

Теперь решил сделать такой же кузовок, только поменьше. Чтобы уйти от такого количества шпатлёвки, сохранить "фирменный стиль" и немного времени, пошёл другим путём. Сделал кузов на основе гелькоута под покраску автомобильными эмалями. Обрезал всё лишнее. Склеил куски термопистолетам. Получилось вот что:

Завтра изнутри прокатаю швы 300-ым стекломатом и зачищу их снаружи. Потом подработаю их автомобильной шпатлёвкой на полиэфирной основе.
Ну, и, вопрос. Как лучше покрасить?
Рассматриваю два варианта.
1. Пойти проверенным путём. Взять 4 килоруб. и пойти к автомалярам. Этот способ проще и, как показала практика, дешевле.
2. Провести ещё один эксперимент с автоэмалями из баллончика. Этот способ добавит опыта, может положительного, а может отрицательного, любой опыт полезен.
Да, для разделения хочу попробовать спирт PVA.

P.S. Буду благодарен за любые советы и критику.

[Тигирь]

Надо было эпоксидом выклеивать, им же шпаклевать и склеивать швы, потом шлифовать-полировать и снимать матрицу. Никакой покраски и прочего геморроя. Баллончики выбросьте в топку. Бахнут, хоть повеселитесь. А теперь, раз самостоятельно покрасить краскопультом нет возможности, несите в малярку. Не знаю, насколько нужна краска, но акриловым лаком покрыть нужно. Разделять нужно по полной программе - воск или полупостоянник, сверху ПВС

[Колпашевец]

Надо было эпоксидом выклеивать, им же шпаклевать и склеивать швы, потом шлифовать-полировать и снимать матрицу. Никакой покраски и прочего геморроя.

С эпоксидами пока не работал, но информация полезная, в будущем воспользуюсь.

А теперь, раз самостоятельно покрасить краскопультом нет возможности, несите в малярку.

Значит, так и сделаю

Разделять нужно по полной программе - воск или полупостоянник, сверху ПВС

Когда делал крышку, пробовал комбинацию 3 слоя воска (ИжВаск базовый) потом ПВС в два слоя.
ПВС наносил в два слоя, так как было не понятно, правильно ли он нанёсся. Я его наносил равномерным слоем, но постояв, он собирался в большие капли. Следы от этих капель даже отразились в матрице. Я подумал, что это происходит из-за воска. Значит не в воске проблема была? В чём-то другом?

[Тигирь]

ПВС тоже ИжВакс был?

[Колпашевец]

ПВС тоже ИжВакс был?

Скорее всего нет. Я спрашивал у продавца-манагера, но он ничего вразумительного не ответил, скорее всего сам не знал. Упаковка была фирмы-продавца, они почти весь товар перефасовывают в мелкую тару. На упаковке написано просто "PVA".

[Тигирь]

Как учил старый еврей перед смертью "Сыпьте больше заварки, жиды!"
Это я к тому, что сильно разбавленный ПВС скатывается с парафина. Закажите нормальный у Никиты Козлова, и будет Вам счастье

[Колпашевец]

Это я к тому, что сильно разбавленный ПВС скатывается с парафина.

К сожалению, даже не знаю каким он должен быть. Я думал наоборот, что он сильно концентрированный, так как при нанесении спирт был достаточно густым.
Нанесение в 3, 4, 5 и более слоев решит проблему? Или этот спирт надо просто выкинуть?

[Тигирь]

Значит слишком толстым слоем наносите, что он не высыхает, а скатывается в капли. Можно наносить распылением в несколько слоёв. Но слои тоже тонкие, чтобы не текло и не скатывалось в крупные капли. Для распыления может даже разбавить придётся. Ещё можете попробовать капнуть шампуня для посуды, там много ПАВ. Только проводите все эксперименты с малым количеством, чтобы при неудаче не угробить всю баклажку.

И ещё, перед нанесением ПВС воск хорошо просушен? Ну и как вариант, после разделения воском, можно чуть помыть поверхность шампунем для посуды, чтобы смыть остатки лёгких жиров, снижающих смачивание. Ну и опять же, все эксперименты ставьте "на кошках" до получения приемлемого результата, и только потом переходите к работе с делалями

[Колпашевец]

Спасибо, буду пробовать.

[НиколайК]

Потому, что полиакрилаты термопластичны и акриловый камень поддается термоформовке. С камнем на основе полиэфиров такой номер не прокатит

Я если быть честным, уперся в вопрос, на который найти ответ не смогу(как обычно может не так ищу).

Вопрос касается применение жидкого камня в замен акрилового, да и в целом применение жидкого камня при изготовлении интерьерных решений.
Если сравнивать закуп акриловой плиты среднего сегмента и отливать по форме какое то типовое изделие например столешницу, то в закупке акрил конечно дороже процентов на 30-50, но при этом экономия ресурсов на периоде изготовления изделия (литья) и доп.затрат.
В этом случае я прихожу к выводу, что для решения обычных интерьерных решений акрил с позиции производства логичнее, а с учетом что он термопластичен, даже какие-то простые требования, где нужно изогнуть плиту он вполне применим и закрывает задачу.
Путем логической последовательности получается, что жидкий камень интересен только в отношении производства сложных изделий типа раковин, моек, ванн, поддонов для душевых и предметов экстерьера (например ваз)

Но меня не покидает ощущение, что я упускаю какую-то очевидную деталь.

[Тигирь]

Из корианов и мебель гнут, и мойки делают, и раковины для ванной термоформовкой. Да, он более технологичен, отработаны все технологии, есть все инструменты, но он может быть только однотонный, либо в крапинку. А с литым камнем полная свобода. Ну и потом, листовой, он и есть листовой. А от литого совсем другие ощущения

[НиколайК]

Из корианов и мебель гнут, и мойки делают, и раковины для ванной термоформовкой. Да, он более технологичен, отработаны все технологии, есть все инструменты, но он может быть только однотонный, либо в крапинку. А с литым камнем полная свобода. Ну и потом, листовой, он и есть листовой. А от литого совсем другие ощущения

Спасибо, кажется картина начинает складываться. :)

На сайте админ недавно выкладывал статью по поводу литых ванн

Технологию изготовления настоящих литых ванн из искусственного камня. Литьевая смесь для таких ванн может состоять из мраморной крошки/микрокальцита, или кварцевых материалов, или тригидрата алюминия и полиэфирной смолы. Если первый наполнитель дает нам мраморную ванну, а второй – кварцевую/гранитную, то тригидрат алюминия является по сути молотым сапфиром, отсюда много полезных свойств, которые он придает отлитому изделию. Причем, натурального наполнителя в такой смеси 80-85%, и совсем немного связующего. Это приятный по органолептическим ощущениям «теплый» материал, не сравнимый с жестью, чугуном, или акрилом.

Отсюда возникает вопрос, допустим есть желание попробовать сделать стол из "мрамора" или "кварца/гранита", я помню, что в ветке обсуждения была речь, что лучше не использовать отечественные материалы, т.к. порой экономия может вылезти боком.
Вопрос возникает по поводу закупа мраморной крошки или кварцевых материалов, где их логично покупать? Есть ли разница в брендах? Или крошка она и в Африке крошка?

[Тигирь]

Любой материал, в том числе и крошка имеет большое значение. Разные производители - разное качество. Более того, даже у одного производителя качество гуляет о партии к партии. Чуть изменился материал - подбирай заново рецептуру смеси. Серьёзные производители специально лаборатории держат, чтобы максимально стабилизировать свойства поступающих в производство компонентов

[НиколайК]

Это конечно оффтоп, но наверное спросить можно и здесь.
Я пытаюсь понять, что происходит на рынке изделий и поставщиков материала и пришел к мнению, что востребованный акриловый камень, который активно используют для столешек (например самунг, lg и т.д.) в итоге производят только в странах Азии и к моему удивлению нет не одного завода в РФ. Не ужели производителей в России реально нет? Или попытки были, но не было качества? Или рынок так мал, что никто не пытался?
Не понимаю, почему нет никакой информации.

[Тигирь]

Чтобы добиться стабильно высокого качества, нужны немерянные вложения, и в оборудование, и в систему обеспечения качества, и в разработку материалов. Полагаю, российский рынок для такого производства маловат. Опять же, выходить на рынок с новым продуктом и пытаться конкурировать с огромными концернами с заслуженной репутацией...
Я уже как-то пытался конкурировать с китайцами на их поле - совершенно не понравилось :)
Выходить на рынок желательно там, где нет конкуренции, либо она минимальная, либо предлагать товар значительно более высокого качества, либо со среднерыночным качеством по значительно более низкой цене. Например по моему опыту, розница накидывает 100% от оптовой цены. Это надо учитывать

[НиколайК]

Тагирь, спасибо. Ваши ответы экономят много времени)

Еще такой вопрос про компоненты акрила.
1) 70% Гидроаксида алюминия, по факту он везде одинаковый у поставщиков и при выборе разве что смотреть, что он осушенный и контролировать только размер фракции?
2) Для метилметакрилат (MMA) (20%) и полиметилакрилат (PMMA) (5%), есть ли какие то особенности самих компонентов? И кстати при выборе производителя ориентироваться на отечественных, это "экономия на спичаках"?

[Тигирь]

А вот здесь наверное не особо подскажу, камнем я занимался постольку-поскольку.
Гидроксид алюминия всегда брал в Полимерпроме, всегда одной марки, которую за давностью лет не помню. Помол тонкий, равномерный. Теоретически я знаю, что бывают разные помолы, в том числе и разнофракционные. Но об этом наверное коллеги-каменщики больше расскажут.

По акрилатам та же фигня. Мешал разок какую-то вонючую фигню с отвердителем-порошком, но не более того. Как-то мне всё это геморройно показалось, поэтому не стал продолжать

[king_]

Для работы с чистым ММА нужно иметь разрешение, он относится к перекурсорам, и очень ,очень сильно пахнет. Уточните вопрос по ММА

[grrrey]

2НиколайК:
по гидроксиду: нифига он не одинаковый ибо не относится к соединениям постоянного состава (Al (OH)3 это только теоретическая формула). В зависимости от технологии в нем может быть больше или меньше "воды" - ОН-групп и оксида алюминия. но влияет это в основном на негорючесть, если для вас оно не важно - можно не заморачиваться. НО! какой тогда смысл вообще в гидроксиде? просто оксид алюминия гораздо дешевле, фракций - навалом. а песок - еще дешевле ;) А мраморная крошка легче обрабатывается, но не такая химстойкая) В общем от задач плясать надо.
на ваши абстрактные вопросы без контекста трудно нормально ответить

[-Сергей-]

Здравствуйте! С удовольствием читаю форум, нашёл ответы на многие вопросы!
Прошу ваших советов... В качестве хобби занимаюсь ламинацией углеволокном (в основном-пластиковые детали автомобилей)
Поставили задачу заламинировать 2 панели из нержавейки 1.5мм и крышки из стеклопластика.

Возникло 2 вопроса:

Первый-как обеспечить хорошую адгезию углеткани и нержавейки, помимо стандартной подготовки (80 наждачка и хорошее обезжиривание)? Уже услышал идеи приклеить сперва стеклоткань 100-й плотности и уже после класть углеткань... Так-же советовали насверлить отверстий 2 мм на расстоянии примерно 10 сантиметров, расзенковать с обратной стороны и заглушив скотчем, залить кашей из смолы и х/б муки. Таким образом, якобы, получаются маленькие «замки» по всей плоскости пластины.

Вторая проблема - крышки из стеклопластика повело винтом (имеют толщину 8 мм и размеры 500x200). Сделаны были из стекломата и полиэфирки монолитом. Плюс ко всему ещё и весят дюже много( Хочу изготовить новые крышки, так как родные не вижу смысла выводить в ровную плоскость. Никакой механической нагрузки элементы не несут. Что можете посоветовать? Мне это видится как сэндвич (2 слоя стеклоткани - подложка для ламината - 2 слоя стеклоткани) формовка на куске стекла с конструкционной эпоксидкой, чтобы обеспечить ровную лицевую поверхность.

В наличии есть вакуумный насос, инфракрасная лампа (ей прогреваю детали при ламинации)

Буду рад любым советам
Спасибо

[Argon-11]

(80 наждачка и хорошее обезжиривание

Делал эксперименты по адгезии эпоксидной смолы (несколько видов) к стали способом склейки двух одинаковых пластин и последующим разрушением. В основном результаты были "полный шлак" - под нагрузкой на отрыв весь смоляной слой мог отскочить от одной из пластин, несмотря на качественное обезжиривание разными реагентами и шлифовку разными зернами и разным направлением рисок.
Помогла только пескоструйная обработка металла. При испытании на отрыв произошло разрушение по смоляному слою, что говорит о хорошей адгезии.
Так что 80я наждачка не поможет и хорошая адгезия эпоксидки к металлу - миф. После пескоструя, наверное, и полиэфирка прилипнет.
А вот полиуретаны к металлу липнут очень хорошо. И поэтому бродит дурная мысль, а нельзя ли наносить полиуретановый адгезионный слой, после чего уже эпоксидку?

[m-plastic]

Делали тесты по нержавейке. Лучший результат адгезии показал вариант пескоструйка С последующей промывкой с "фери" и проточной водой.
Еще как вариант использование в качестве подслоя клей бф-2 в чистом виде или совместно со стеклотканью.

[-Сергей-]

Делали тесты по нержавейке. Лучший результат адгезии показал вариант пескоструйка С последующей промывкой с "фери" и проточной водой.
Еще как вариант использование в качестве подслоя клей бф-2 в чистом виде или совместно со стеклотканью.

Тоесть можно смело клеить стеклоткань на бф-2 и после полного высыхания работать дальше как и обычно эпоксидкой и углеволокном?
Эпоксидка не разъест бф? А полиэфирка?
Огромное спасибо за советы! Буду пробовать

[Александр]

После пескоструйной обработки и ламинацией (грунтовкой) металла, не более 4 часов. Чем меньше интервал времени тем лучше.

[-Сергей-]

После пескоструйной обработки и ламентацией (грунтовкой) металла, не более 4 часов. Чем меньше интервал времени тем лучше.

Простите, это связно с образованием обидной плёнки на свежеподготовленном металле?

[Александр]

Именно так.

[grrrey]

не в тему последних сообщений, но может кому пригодится.
на 14 странице писал какими абразивами пользуемся. Новый год принес пИчальку - перестали выпускать пасту Deerfos. Как показал опрос поставщиков - разумеется немцы эту пасту не производили, кто и в каком гараже ее разливал и клеил бирочки - пока хз(( Возможно позже устрою более тщательное расследование по этой пасте и доберусь до истоков. Очень уж заманчивое сочетание цена/качество.
Пока на замену остановились на пасте "Menzerna 1000 Heavy Cut (1кг) крупнозернистая ДЛЯ ПОРОЛОНА", так мы ее покупаем. Разумеется ни на какой поролон ее никто не тратит, как пользовались мехом, так и продолжаем. По эффективности примерно тоже что и разлюбезный Дирфос, цена тоже хорошая (раза в 2 дешевле 3М), но за кг, а дирфос был в литрах((

[Александр]

grrrey Это про полировальные пасты?

[grrrey]

да, про них

[Александр]

Спасибо.