Самые первые вопросы ⁂

[Колпашевец]

Не успеваю решить одну проблему, вылазит другая.)
Выяснилось, что нужно изменить форму готовой матрицы изнутри.
Нужно, с одного края добавить тело матрицы, около 2-х сантиметров. И, сантиметров через 5-ть, свести эту добавку на ноль.
Если я сделаю это аэросилом со смолой, а потом покрою гелькоутом, будет ли это работать?
Делать собираюсь следующим образом:
1. Наждачной убираю глянец и набиваю борозды.
2. Через гелькоут насверливаю неглубокие отверстия, до основного ламината.
3. Обезжириваю.
4. Навожу аэросил со смолой и вывожу необходимую форму.
5. Наношу два слоя топ-коута.
6. Вышаркиваю.

Как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Боюсь, что в месте перехода ремонтного слоя с основной матрицей (в момент шлифовки) поврежу гелькоут основной матрицы. Может быть ещё какая опасность существует?
Что скажете, про такую корректировку? Может что другое предложите?

[Тигирь]

Я бы сделал по-другому. Отдельно отформовал бы нашлёпку, по всей технологии - с тканью/матом, гелем, а потом просверлил матрицу, подготовил поверхность и посадил нашлёпку на матричный гель и стеклопластиковые штифты. Шовчик от приклейки можно аккуратно подшлифовать с минимальным повреждением основной поверхности матрицы.
А так, как предложили Вы, только ухуйкаете основную формообразующую. 20 мм чистой неармированной смолы если не отлетят полностью, то будут скалываться частями при расформовке детелей, это раз, а второе, создавать поверхность матрицы прямым нанесением геля - ну его нафик. Расписывать не буду, просто поверьте на слово

[Колпашевец]

только ухуйкаете основную формообразующую

Этого-то и боюсь.

Отдельно отформовал бы нашлёпку, по всей технологии - с тканью/матом, гелем, а потом просверлил матрицу, подготовил поверхность и посадил нашлёпку на матричный гель и стеклопластиковые штифты. Шовчик от приклейки можно аккуратно подшлифовать с минимальным повреждением основной поверхности матрицы.

Не совсем понял.
Обильно смазываем разделителем матрицу, в ней формуем эти "вкладыши", покрываем гелем, вытаскиваем, отшлифовываем, вычищаем матрицу и приклеиваем "вкладыш"?
Или
Делаем модель "вкладыша", по ней делаем матрицу "вкладыша", в ней формуем сам "вкладыш", потом его вклеиваем?
Второй способ, мне кажется, будет сложнее, так как форма матрицы очень фигуристая.
И, где можно прочитать как сделать стеклопластиковый штифт, поиск мне помогать отказался.)

[grrrey]

2 Тигирь: а что вы имеете против прямого напыления геля на форму?
мы, если надо внести незначительные изменения в конструкцию изделия, частенько делаем "нашлепки". Используем обычно алюминий-наполненную шпатлевку, если надо точно соблюсти толщину - листы пвх, которые "пришурупливаются" к стеклу, а потом шпатлюются. после получения необходимой формы/размера все это напыляется матричным гелем с заходом на не изменяемую часть. отбивку захода лучше делать по ребрам/радиусам, можно и по плоскости, но сводить такой стык конечно сложнее, тут все от навыка конкретного мастера зависит. после напыления все это отмывается ацетоном, шлифуется и полируется. про разделители тоже не забываем)
это мастер-модель изменяемая по такой технологии, уже отшпатлевана.
завтра если не забуду сфоткаю как выглядит "переделанная" форма (хотя следов переделки там не найти). в работе от "обычной" ничем не отличается.
НО не забываем что у нас гелькоутное литье. возможно то что "прокатывает" у нас в формовке будет работать хуже или будет вовсе.
2 Колпашевец: по поводу "нашлепки" из смолы с аэросилом Тигирь конечно прав, прочности маловато будет, а усадка слишком большая, замаетесь форму/размеры ловить
p.s. кстати, если решите лепить "нашлепку" из шпатли, для пущей надежности я бы добавил несколько штифтов из саморезов, т.е. закрутить в наиболее нагружаемых при съеме местах саморезы, чтобы торчали на 5-10мм, и вокруг них лепить "нашлепку"

[Тигирь]

2 Тигирь: а что вы имеете против прямого напыления геля на форму?

У человека во-первых нет гелькоутера, во-вторых, площадь для напыления слишком маленькая. Если наносить кистью, будут поры, которые вскроются при шлифовке. Ну и переход с рельефа нашлёпки на существующую плоскость тоже не подарок.Где гарантия, что при пришлифовке к основной поверхности, на ней тоже не вскроются поры?

[Тигирь]

Сверлите в матрице пару-тройку отверстий (смотрите сами по площади и длине), вставляете в них плотно навоскованные жирно саморезы. Саморезы должны входить в отверстия плотно, но не вкручиваться. Если вкручивать, то гель может пойти трещинами. Может и не заметными глазом, но потом они могут начать расти и вылезти из-под нашлёпки. Саморезы обеспечат однообразность посадки модели нашлёпки при подгонке и фиксацию при снятии матрицы.
Потом жирно разделяете и наформовываете что нужно. После отверждения снимаете нашлёпку, шлифуете как надо. Потом разделяете нашлёпку, притягиваете саморезами и снимаете с неё матрицу нашлёпки. Затем формуете лицевую поверхность нашлёпки в матрице. После отверждения первого слоя-двух, сошлифовываете всё лишнее по фланцу, быстро заформовываете весь объем нашлёпки матом мокрый по мокрому, и пока не встало прижимаете всё это дело на место прямо на саморезы. После отверждения, расформовываете нашлёпку со вспомогательной матрицы, откручиваете саморезы и снимаете нашлёпку. Окончательно доводите формообразующую поверхность нашлёпки, жирно её разделяете. Затем готовите поверхности матрицы и нашлёпки под склейку - притягиваете нашлёпку на место, сверлите отверстия через матрицу в нашлёпку квадратно-гнездовым методом под композитные штифты. При сверлении будьте аккуратны, чтобы не профигачить нашлёпку насквозь. Шлифуете грубой шкуркой поверхности матрицы и нашлёпки... Перед шлифовкой обрисуйте контур нашлёпки на матрице, чтобы не ободрать лишнего.
Ну и приклеиваете на матричный гель нашлёпку, притянув её саморезами, а в насверленные дополнительные отверстия вставляете штифты. После отверждения наводите марафет.
Штифты делаются из пучка нескольких нитей, надёрганых из стеклоткани со смолой. Слепили, после отверждения порезали и готово.

Что касается "сложнее", тут всё относительно. Заморочек много, но и результат получите отличный. Не знаю, как Вы, а я давно на собственном опыте убедился, что когда хочешь схалявить, всё приходится переделывать. В результате получается дольше и дороже. Ладно, если только нашлёпку придётся переделывать, а если попутно ещё и основную матрицу угробите?
Так-что решать Вам

[Кувалдовод]

Приветствую,есть пословица-прямо пять а вокруг четыре

единственная польза от халявных способов это приобретешь опыт)

[Колпашевец]

Большое спасибо всем, кто принял участие в научении меня уму-разуму.)
После этого, считаю необходимым провести фотоотчёт.
Начнём с исходника. Изначально была такая матрица -

Для начала решил сделать ту часть, на которой не формуется изделие (отбартовка). Эту часть решил наформовать на месте, так как вышлифовывать её не надо.

Пока занимался выправлением отбортовки понял, что такие тонкие своды (по центру матрицы) отдельными вкладышами-нашлёпками сделать не получится. Поэтому и изменённую матрицу решил сделать на месте.
Задаю форму скотчем:

И формую стекломатом:

Затем долгая работа по нанесению геля и приданию ровных форм:

Вот тут-то и началось вышаркивание геля в ненужных местах, но и конечно ремонт этих мест.)

Ну и вот, что получилось:

Два изделия, с первоначальной матрицы и изменённой:

Конечно, если бы всё это делалось на первоначальной модели, результат был бы лучше. Но, за неимением горничной,.........

Как-то, так.

[Колпашевец]

Приветствую,есть пословица-прямо пять а вокруг четыре

единственная польза от халявных способов это приобретешь опыт)

Да, опыт - сын ошибок трудных.)
Получен большой опыт по шлифовке и восстановлению матриц.)))

[Тигирь]

В общем, прошлись по всем граблям :)
Теперь поняли, зачем я расписывал такую сложную технологию?
И на будущее, учитесь делать стыковку частей матриц, особенно кромок. Такие заваленные кромки, это не хорошо. Стык очень грубый получился. С изделия его сошлифовать бесследно никак не получится

[Артист]

Колпашевец, вот ты и на ступеньку выше в композитах.
В будущем, лучше иди по советам мастеров, как Тигирь тебе говорил например.
Я когда RTM осваивал, вообще поднял задницу и к Палычу на обучение поехал.
Удачи в будущих подвигах.

[Колпашевец]

В общем, прошлись по всем граблям :)
Теперь поняли, зачем я расписывал такую сложную технологию?

Когда Вы описали, я сразу всё понял. Но, после того, как выровнял отбортовку, понял, что сделать тонкий переход не смогу.)
Но, ведь это ещё не всё). Теперь буду менять форму крышки.) Здесь таких тонких переходов нет, поэтому буду делать по Вашему описанию.

[янович]

Вы зачем так рано скотч убрали? Он как раз и защищает от вышкуривания геля в ненужных местах и удаляется в самом конце, иногда даже наклеиваю свежий скотч, когда старый стирается.
Не увидел подготовки (сверловки, шлифовки) ремонтируемой поверхности, без этого адгезии никакой!
Может, пригодится такая метода: матрица сверлится с лица насквозь прим. 5мм, с обратной стороны потаится прим 10мм, заклеивается скотчем; после склейки/формовки и отверждения смеси получается т.н. полиэфирная заклёпка.
Для наглядности заклёпка в разрезе, фото не ахти, но, думаю, и так понятно.

[Колпашевец]

Вы зачем так рано скотч убрали? Он как раз и защищает от вышкуривания геля в ненужных местах и удаляется в самом конце, иногда даже наклеиваю свежий скотч, когда старый стирается.

Со скотчем такая история.
Когда я накладывал и шлифовал гель, в какой-то момент понял, что поверх скотча уже лежит слой геля. Пришлось немного расковыривать гель, переклеивать скотч чуть подальше и продолжать выводить переход. В принципе, на открытых плоскостях проблем со сдиром старого геля не было. Эти проблемы были в углах, где сходятся три плоскости. Эти места таки и не вывел в идеал, их хорошо видно на изделии (в виде бугров).

Не увидел подготовки (сверловки, шлифовки) ремонтируемой поверхности, без этого адгезии никакой!

Это было, просто не фотографировал.

Может, пригодится такая метода: матрица сверлится с лица насквозь прим. 5мм, с обратной стороны потаится прим 10мм, заклеивается скотчем; после склейки/формовки и отверждения смеси получается т.н. полиэфирная заклёпка.

Спасибо. Это что-то типа штифтов из стекла, про которые писал Тигирь, только из геля?

[Колпашевец]

В общем, прошлись по всем граблям :)
Теперь поняли, зачем я расписывал такую сложную технологию?

Когда Вы описали, я сразу всё понял. Но, после того, как выровнял отбортовку, понял, что сделать тонкий переход не смогу.)
Но, ведь это ещё не всё). Теперь буду менять форму крышки.) Здесь таких тонких переходов нет, поэтому буду делать по Вашему описанию.

IMG_20200709_123402.jpg

Сегодня вымерял матрицу крышки. Потом сомнения меня победили, и я сел и начал думать.)))
Кроме выравнивания задних "извилин", нужно немного подправить переднюю стенку и чуть-чуть подровнять боковые "уши".
Не проще ли будет вывести все эти изменения автомобильной полиэфирной шпатлёвкой, потом по этой форме сделать мастер-модель, по ней сделать новую матрицу.
Мне кажется, по времени это будет быстрее.
Но, при этой схеме у меня остаётся один вопрос. Можно ли разделение сделать прямо на шпатлёвку, или её нужно обязательно красить?

[Тигирь]

Если можно исправить на изделии, исправляйте и делайте новые матрицы.
Только вопрос опять не правильно ставите. Исправленная модель, с которой будут сниматься матрицы должна быть отработана в идеал, как геометрия, так и качество обработки поверхностей. Если собираетесь мазать автошпаклёвку, то тогда и матрицы переделывать нет смысла, ибо всё это будет мартышкин труд.
Привыкайте сразу делать болван с отделкой более качественной, чем планируется само изделие. Запомните - поверхности матриц после снятия с болвана шлифуются только при необходимости, по узкой полоске вдоль фланцев. Основной формообразующей поверхности можно касаться только полировальной пастой. Иначе Вы получите не новые матрицы, а ремонтированные, даже если не успели снять с них ни одной детали

[Колпашевец]

Если можно исправить на изделии, исправляйте и делайте новые матрицы.
Только вопрос опять не правильно ставите. Исправленная модель, с которой будут сниматься матрицы должна быть отработана в идеал, как геометрия, так и качество обработки поверхностей. Если собираетесь мазать автошпаклёвку, то тогда и матрицы переделывать нет смысла, ибо всё это будет мартышкин труд.
Привыкайте сразу делать болван с отделкой более качественной, чем планируется само изделие. Запомните - поверхности матриц после снятия с болвана шлифуются только при необходимости, по узкой полоске вдоль фланцев. Основной формообразующей поверхности можно касаться только полировальной пастой. Иначе Вы получите не новые матрицы, а ремонтированные, даже если не успели снять с них ни одной детали

Вот с болванами, у меня, точно каша в голове. Так и не могу понять, из чего лучше делать и чем покрывать.
Прежний болван крышки делал эпоксидной смолой по полиэфирному изделию.
Крышка должна быть на 5 мм. больше корпуса, плюс толщина стенок. Трудно уловить такие мелочи, когда делаешь модель на изделие. А если я буду подгонять форму в уже имеющейся матрице, где есть возможность вставить изделие во внутрь, результат будет правильнее.
Можно ли, исправив форму шпатлёвкой, сделать болван из эпоксидной смолы? А, потом отполировать его, перед съемом матрицы?

[Тигирь]

Смотрите сами, как удобнее. Имея матрицу и изделие с неё, возможностей больше. Можно внести изменения на матрице, сняв с неё заготовку для болвана, а может быть удобнее исправлять само изделие. Например, если геометрический размер изделия нужно уменьшить, то проще нарастить матрицу, а если увеличить, то деталь нужно наращивать. Если что-то лишнее отрезать или локально изменить геометрию, может проще вырезать кусок детали и откорректировать её формовкой, используя в качестве формообразующей подручные предметы.
В общем, всегда нужно отталкиваться от конкретной необходимости и исходников

[Колпашевец]

Наносите гель, формуйте половины. Ламинат одной половины к фланцу должен сходить в ноль. На второй половинеламинат укладывайте с припуском. Затем на стык матрицы наносите жирно гель и закрывайте, загнув припуск ламината вовнутрь. После смыкания половин припуск приформовывайте к ответной части и будет Вам счастье.
Дополнительно, можете в смолу давать немного геля, чтобы подкрасить ламинат.
После расформовки чуть зашкуриваете шовчик и имеете готовое изделие

Попробовал таким способом свести половинки.
Внутри получилось всё ровно и красиво. Очень понравилось.
Снаружи есть трудности.
Гель сильно растёкся, но это не беда. Обломал его и пошкурил наждачкой. Полоска получилась неплохой.

Решил немного её уменьшить. С одной стороны получилось нормально.

Но, с другой стороны, вылезли вот такие краторы.

Это, наверно из-за большой текучести геля? Может стоит его загустить аэросилом?

Ещё, никак не могу научиться аккуратно зачищать шов, наждачкой царапаю изделие. Может быть есть какой-нибудь секретный способ избежать этого, или только многолетний опыт избавит от этого?

[Тигирь]

Ну вот, это уже похоже на дело.

Посмотрите хорошо, где хапает воздух. У меня такое впечатление, что со второй стороны матрица не до конца закрылась и ламинат не плотно прикатан. Но если гель стекает, попробуйте дать аэросила. В принципе, в качестве ремонта, чтобы не браковать изделие, такие локальные пустоты нормально заливаются гелем с последующей шлифовкой.
Чтобы не залезать на основную поверхность при шлифовке швов, обклеивайте слева и справа от шва полосками малярного скотча и шлифуйте шкуркой на выпуклом жёстком шлифке. Вдоль шва. Если ровно заклеите, можно даже на мелкие номера шкурки не опускаться. Грубая параллельная риска, идущая по шву, даёт достаточно интересный декоративный вид. Потом сверху можно грубым же полиролем порйти, чтобы палец не ощущал дискомфорт. В общем, это самое оптимальное решение. Пытаться зашлифовать/заполировать шов на изделии, дело очень трудоёмкое и практически не реальное. Значит логичнее на изделиях такого плана просто сделать его аккуратным. Чай не шов на полированном корпусе дорогой яхты.

Кстати, совсем забыл написать. Чтобы пои склеивании на гель "по-мокрому" половины матриц легче соединялись, на одном фланце матрицы, по всему периметру шва, в 5-7 мм от соединяемой кромки я формирую желобок, глубиной 2-3 мм и шириной около 5. Туда выдавливаются излишки геля. Желобок я обычно формирую на этапе изготовления матрицы, но можно и потом бормашиной с шаровой фрезой профрезеровать. Главное, это не подходить близко к кромке, чтобы её не ослаблять. Потом, после создания выборки, слегка шлифануть и положить слой воска побольше, чтобы гарантировано не прилипало. Поверхность жёлоба чисто технологическая, поэтому особая красота не требуется - на первом месте функционал

[Тигирь]

Да, ещё забыл.

Перед тем, как ремонтировать завоздушенность швов, разделайте дефекты бормашиной, чтобы не было поднутрений. Иначе в них будут запираться пузыри воздуха. А после разделки протираете поверхность ацетоном, берёте зубочистку и прямо аккуратно заполняете с горкой. После начала отверждения, когда гель уже не тянется за лезвием, но ещё режется, берёте новое острое лезвие канцелярского ножа, прижимаете к базовой поверхности и срезаете излишки. Резать нужно без усилия, с протягом. Срезать тонкими слоями. Смотрите не срежьте лишнего. Доводить шкуркой уже после окончательного отверждения

[Артист]

Колпашевец, и ещё возьми на заметку на будущее.
При проектировании, по возможности делай шов по выпуклым поверхностям. Тогда снимается куча вопросов при шлифовке облоя.

[Колпашевец]

Потом сверху можно грубым же полиролем пройти

С полировками, я ещё не совсем разобрался.Грубый палироль, это паста Гойя, или шкурка 1000-2000?

[grrrey]

Грубая полироль это высокоабразивная полировальная паста, типа "3М 09374" или "Menzerna Heavy Cut Compound 1000"

[янович]

Такую беру для работы УПМ и вручную.
А такой работал только вручную, уж очень грубоабразивная, машинкой опасался и гель нах стереть...

[Колпашевец]

Спасибо, начну осваивать пасты.

[Колпашевец]

Посмотрите хорошо, где хапает воздух.

Сегодня делал ещё одну формовку.
При соединении половинок матрицы, дополнительный стекломат местами падал во внутрь матрицы. В тех местах, где он падал, появляются воздушные пузыри.

Я, сначала формую верхнюю часть, потом формую нижнюю (с припуском). Сразу после формовки нижней части наношу гель на фланец, и состыковываю половины. К тому времени, когда я свожу половинки, стекломат, смоченный смолой, становится мягким и не удерживает сухой стекломат, в момент соединения.

Может быть стоит делать небольшой перерыв, чтобы смола "схватилась"? Не вызовет ли это других проблем?

[Тигирь]

Это я не могу сказать. Я же не вижу, как Вы делаете. Попробуйте и так, и эдак. Мне кажется, что просто нужно более качественно прокатывать соединительную полосу. Сначала узким разбивочным валиком, затем прикаточным

[Иван Ершов]

Блин вот это и вопрос, состыковать две детали и чтоб не было видно стык?
Очень интересно ,слежу за темой.
Я делал серфы из двух матриц, так вот склеивал я их сразу после формовки, но никогда у меня не получался хороший стык.

[Тигирь]

Чтобы совсем не было видно стык, я такого не встречал. Даже не представляю, как этого достичь теоретически. Тем-более, с замкнутой поверхностью, типа шара. В голову приходит только прошлифовка всей поверхности детали после идеального склеивания. А если без фанатизма, то можно формовать дополнительной матрицей стыковочный борт. И соединять детали на гель. Ну, типа как капсула от Киндерсюрприза. После склейки шов зашлифовывать. Но дополнительная матрица создаёт свои неудобства.
А когда есть доступ к внутренней поверхности, то проще проклеить соединительной лентой. Главное, соединять в матрицах, иначе устанешь совмещать кромки