От болвана до изделия новичка ⁂

[ПаркКО]

⁂ КАТАЛОГИЗИРОВАНО ⓂⒶⓈⓉⒺⓇⒸⓄⓂⓅⓄⓈⒾⓉ ⁂

Здравствуйте. Много времени провел читая форум, интернет, но т.к. нет наставника надеюсь ответы/уточнения получу тут. Работаю с полиэфирной смолой. Ручная формовка.
1. Хочу сделать конструкцию модели из картона, придать форму с помощью папье-маше - бумага + клей ПВА. После обязателен твердый слой (?) например автошпаклевка. Достаточно ли ее слоя (я так понимаю получится около 3мм?) для прочности болвана? Или нужен слой смолы раз скелет из бумаги? Есть ли варианты остановится на слое папье-маше? ПВА не контактирует со смолой?
2. Допустим модель это цилиндр с неровным краем или что-то другое замкнутое. Матрица будет состоять из двух или более частей. Как правильно формовать обе части изделия? Т.е. склеивать их. Формую одну часть стекломатом вровень с краем первой матрицы. Жду застывания. Формую вторую часть, стекломатом сантиметра на 2 выше края. Эти 2 сантиметра промазываю. Промазываю гелькоутом границу соединения матриц, закрываю эту вторую матрицу сверху первой. Нужны ли какие то еще манипуляции? Как заставить эти оставленные 2 см стекломата попасть туда куда им нужно приклеится? Допустим нет возможности подлезть внутрь изделия, даже после съёма с матрицы. Есть ли вариант проклеить смолой две уже твердые части изделия по кромке, границу промазать кисточкой гелькоутом и зашлифовать?
3. Где то вычитал словосочетание "безматричная технология формовки", но информации не нашел. Я так понимаю это нанесение смолы со стекломатом прям на болван? Насколько жизнеспособна такая технология при ручной формовке кисточкой? Возможно ли добиться более менее гладкую поверхность, что бы потом не шкурить несколько дней? Если да, то какие есть нюансы? Изделия в единственном экземпляре нужны, если есть какие то способы ламинировать прям на модель было бы замечательно. Или смысла идти в этом направлении нет? быстрее сделать матрицу? Изменится ли результат если использовать, например, гелькоутер g100? Если формовать изделие сразу на болван, то нужен ли гелькоут завершающим слоем при условии использовании смолы с защитой от УФ? Может гелькоут лучше шлифуется и будет проще лицевую сторону с ним довести до приличного состояния. Изменится ли что-то если изделие будет красится?
4. Одно из интересующих направлений - светопрозрачный стеклопластик. http://мастерфорум.композиты.рф/viewtopic.php?f=5&t=1225 в этой теме ТС использовал светопрозрачную ненасыщенную ортофталевую смолу, стекломат 450 порошковый. Толи фото не передают то что в реальности, толи потому что я использую эмульсионный стекломат, но у меня нити видны гораздо сильнее. Хочу получить хорошую рассеиваемость света, но не "стеклянную поверхность" - источника света не должно быть видно. В идеале что-то типа светодиодных ламп. Добавлял много аэросила в оптическую смолу. Получал более менее интересную по светопрозрачности и рассеиванию массу, но работать с такой густой смолой очень не удобно. В каком направлении посоветуете двигаться, т.к. экспериментировать можно очень долго. Полностью прозрачное изделие получить не получится я так понимаю?

ps если есть кто из Калининградской области, было бы интересно пообщаться, в будущем возможна коммерческая основа.

[янович]

Найдите земляков в разделе "Пользователи" вверху списка форумов. memberlist.php

[grrrey]

1. Хочу сделать конструкцию модели из картона, придать форму с помощью папье-маше - бумага + клей ПВА. После обязателен твердый слой (?) например автошпаклевка. Достаточно ли ее слоя (я так понимаю получится около 3мм?) для прочности болвана? Или нужен слой смолы раз скелет из бумаги? Есть ли варианты остановится на слое папье-маше? ПВА не контактирует со смолой?

если мастер-модель планируется как одноразовая, то принципиальных препятствий что бы сделать ее из картона не вижу. нужно понимать что при первой расформовке такая мастер-модель "умрет". кроме того, что вам возможно потребуется ее шлифовать, картон/бумага этого не позволит. ну и в любом случае поверхностный слой надо бы чем-то пропитать - смолой/мебельным грунтом и т.п., чтобы можно было нормально нанести разделитель.

2. Допустим модель это цилиндр с неровным краем или что-то другое замкнутое. Матрица будет состоять из двух или более частей. Как правильно формовать обе части изделия? Т.е. склеивать их. Формую одну часть стекломатом вровень с краем первой матрицы. Жду застывания. Формую вторую часть, стекломатом сантиметра на 2 выше края. Эти 2 сантиметра промазываю. Промазываю гелькоутом границу соединения матриц, закрываю эту вторую матрицу сверху первой. Нужны ли какие то еще манипуляции? Как заставить эти оставленные 2 см стекломата попасть туда куда им нужно приклеится? Допустим нет возможности подлезть внутрь изделия, даже после съёма с матрицы. Есть ли вариант проклеить смолой две уже твердые части изделия по кромке, границу промазать кисточкой гелькоутом и зашлифовать?

если изделие замкнутое и важна прочность, я б задумался об инфузии... а так посмотрите посты участника "Артист", он писал по этому поводу

3. Где то вычитал словосочетание "безматричная технология формовки", но информации не нашел. Я так понимаю это нанесение смолы со стекломатом прям на болван? Насколько жизнеспособна такая технология при ручной формовке кисточкой? Возможно ли добиться более менее гладкую поверхность, что бы потом не шкурить несколько дней? Если да, то какие есть нюансы? Изделия в единственном экземпляре нужны, если есть какие то способы ламинировать прям на модель было бы замечательно. Или смысла идти в этом направлении нет? быстрее сделать матрицу? Изменится ли результат если использовать, например, гелькоутер g100? Если формовать изделие сразу на болван, то нужен ли гелькоут завершающим слоем при условии использовании смолы с защитой от УФ? Может гелькоут лучше шлифуется и будет проще лицевую сторону с ним довести до приличного состояния. Изменится ли что-то если изделие будет красится?

понятно что ничего непонятно. миллион вопросов, на каждый из которых можно написать пару страниц. будьте точнее в формулировках и скромнее, если хотите помощи. начинать в таких темах следует с максимально подробного описания задачи/будущего изделия и своих предыдущих попыток/"косяков", но не с миллиона разноплановых вопросов. пока ответ "по существу" - курите форум, там все есть

4. Одно из интересующих направлений - светопрозрачный стеклопластик. http://мастерфорум.композиты.рф/viewtopic.php?f=5&t=1225 в этой теме ТС использовал светопрозрачную ненасыщенную ортофталевую смолу, стекломат 450 порошковый. Толи фото не передают то что в реальности, толи потому что я использую эмульсионный стекломат, но у меня нити видны гораздо сильнее. Хочу получить хорошую рассеиваемость света, но не "стеклянную поверхность" - источника света не должно быть видно. В идеале что-то типа светодиодных ламп. Добавлял много аэросила в оптическую смолу. Получал более менее интересную по светопрозрачности и рассеиванию массу, но работать с такой густой смолой очень не удобно. В каком направлении посоветуете двигаться, т.к. экспериментировать можно очень долго. Полностью прозрачное изделие получить не получится я так понимаю?

в целом см. выше. но какой источник света планируется в этом вашем "свотопрозрачном" изделии? ортофталка очень бодро желтеет и мутнеет, это в принципе плохой выбор для светоконструкций, как минимум изофталевая или изо/нпг. а мб и эпоксидка - смотря по задаче

[ПаркКО]

Спасибо за отклик. Я попытался как можно подробнее изложить свои вопросы.

если мастер-модель планируется как одноразовая, то принципиальных препятствий что бы сделать ее из картона не вижу. нужно понимать что при первой расформовке такая мастер-модель "умрет". кроме того, что вам возможно потребуется ее шлифовать, картон/бумага этого не позволит. ну и в любом случае поверхностный слой надо бы чем-то пропитать - смолой/мебельным грунтом и т.п., чтобы можно было нормально нанести разделитель.

Да, мастер-модель может быть одноразовой. смола/мебельный грунт выполняют те же функции что и шпаклевка? Т.е. можно выбрать что то одно? цель - жесткость, возможность шлифовки и нанесения разделителя.

я б задумался об инфузии

Обязательно задумаюсь, но пока только ручная формовка.

а так посмотрите посты участника "Артист"

Прочел все 358+ его сообщений которые выдал поиск, не увидел ответа описания технологий.

понятно что ничего непонятно. миллион вопросов

Возможно из-за моего незнания я не вижу тут миллион вопросов. Попробую объяснить по другому - допустим, я хочу не делать матрицу, а нанести ламинат сразу на модель, покрыть ее смолой, пусть даже модель там и останется. Возможно ли кисточкой нанести слой смолы так, чтобы не пришлось шлифовать неделю? Нужно ли наносить гелькоут последним, лицевым слоем?

какой источник света планируется в этом вашем "свотопрозрачном" изделии?

лампочка, гирлянда типа беллайт из лампочек.

смотря по задаче

получить хорошую рассеиваемость света, но не "стеклянную поверхность" - источника света не должно быть видно. В идеале что-то типа светодиодных ламп.

39a4f081fffa34fb2219a4de24aac2f4.jpeg (10.4 KiB) Просмотров: 20728

[grrrey]

Спасибо за отклик. Я попытался как можно подробнее изложить свои вопросы.

Да, мастер-модель может быть одноразовой. смола/мебельный грунт выполняют те же функции что и шпаклевка? Т.е. можно выбрать что то одно? цель - жесткость, возможность шлифовки и нанесения разделителя.

жесткости в конструкционном смысле вы шпатлевкой не создадите, т.к. основа все равно мягкая, жесткость достаточная для формовки у картона есть. не пойму зачем вы так упорно хотите мучаться вышпатлевывая равномерно все криволинейные поверхности, а потом из вышлифовывая их, если можно просто напылить или намазать кистью пару-тройку слоем смолы? зачем вы хотите шлифовать? вы можете создать мастер-модель из картона, нужные места вылепить из шпатли, а потом все это вкруг облить смолой. как вариант. если я правильно понял почему вы привязываетесь к шпатле.

Возможно из-за моего незнания я не вижу тут миллион вопросов. Попробую объяснить по другому - допустим, я хочу не делать матрицу, а нанести ламинат сразу на модель, покрыть ее смолой, пусть даже модель там и останется. Возможно ли кисточкой нанести слой смолы так, чтобы не пришлось шлифовать неделю? Нужно ли наносить гелькоут последним, лицевым слоем?

как вы размеры модели собрались соблюсти при такой "технологии"? или вам 3-5мм на сторону это норм? ну или тогда модель изготавливать с припуском на толщину ламината и геля (если будете его наносить). По поводу геля - откуда я знаю надо вам его наносить или нет??! "начинать в таких темах следует с максимально подробного описания задачи/будущего изделия и своих предыдущих попыток/"косяков" (с) Я. если вам это сложно/неинтересно, то какой нам тут интерес расшифровывать ваши мысли? Пожалуй это мой последний пост в вашей теме.

лампочка, гирлянда типа беллайт из лампочек.

"ортофталка очень бодро желтеет и мутнеет, это в принципе плохой выбор для светоконструкций, как минимум изофталевая или изо/нпг. а мб и эпоксидка - смотря по задаче" (с) Я

получить хорошую рассеиваемость света, но не "стеклянную поверхность" - источника света не должно быть видно. В идеале что-то типа светодиодных ламп.

это не описание задачи и изделия.
"мне надо построить мост" - какой?
"ну через реку" - ...
Это наш с вами диалог. чтобы построить мост надо иметь какой-то минимум вводной информации: ширина/глубина реки, требуемая пропуская способность, планируемый срок службы и т.д. и т.п.
А вы игрой в бирюльки походу занимаетесь, а не решением инженерной задачи.

[AndreyS]

это не описание задачи и изделия.
"мне надо построить мост" - какой?
"ну через реку" - ...
Это наш с вами диалог. чтобы построить мост надо иметь какой-то минимум вводной информации: ширина/глубина реки, требуемая пропуская способность, планируемый срок службы и т.д. и т.п.
А вы игрой в бирюльки походу занимаетесь, а не решением инженерной задачи.

Очень верная аллегория!
ПаркКО, не обижайтесь! К сожалению, что бы задать вопрос, нужно знать половину ответа.

[ПаркКО]

ПаркКО, не обижайтесь! К сожалению, что бы задать вопрос, нужно знать половину ответа.

Да какие обиды, мне нужен результат и понимание в каком направлении двигаться и экспериментировать. Я сам считаюсь профессионалом в другой области и давал консультации в т.ч. и на форумах, и знаю эту "кухню". Просто я создал тему в разделе для "новичков", соответственно и вопросы подразумеваются абсолютно дилетантские. Я как бы и не прошу подготовить мне конкретный ответ по названиям материалов и их пропорциям. Но мысли, в каком направлении мне двигаться, что бы не терять время (скорее всего очень много) на то, что местные старожилы уже давно прошли, были бы мне очень полезны. Например по светопрозрачности- "нет смысла экспериментировать со стекломатом, нужно брать ткань и добавлять какие-либо наполнители" или "делай несколько слоев мата и подбирай смолу из таких то вариантов" или "пробуй прозрачный гелькоут смешивать с такими-то наполнителями", даже ответ "сочетание любых смол и армирующих/наполнителей может дать вам нужный результат" и то был бы очень полезен. Сейчас нет каких-то конкретных показателей по которым мне надо изготовить изделие. Я экспериментирую, хочу добиться что-то похожее на рассеиватель лампы, изображенной на картинке (как мне показалось достаточно конкретный пример). Да и просто пытаюсь упорядочить и уточнить те знания, которые вычитывал пару месяцев. Была надежда, но видимо для местных эти вопросы слишком просты и не интересны.

не пойму зачем вы так упорно хотите мучаться вышпатлевывая равномерно все криволинейные поверхности

Я совсем не хочу делать то, чего не нужно, однако, я совсем новичок в данном ремесле. Данный форум и инет я изучал на протяжении пары месяцев, и, решил что могу задать уточняющие вопросы, в надежде что мне тут помогут и наставят на путь истинный. Я хочу создать модель, и насколько я понимал ее создание, шпаклевка нужна для создания формы и жесткости, для того что бы можно было снять матрицу. В первом сообщении я и задавал вопрос, о том нужна ли она вообще. Правильно ли я понимаю из вашего ответа, что создав бумажный каркас, его можно обмазать смолой, это и будет жестким каркасом, с которого затем можно снять матрицу? В идеале, я надеялся, что мне помогут понять этапы создания болвана.

зачем вы хотите шлифовать?

что бы поверхность была ровная? сколько бы я ни читал или смотрел видео, всем приходится модель отшливовывать. Есть какие то варианты когда поверхность шлифовать не нужно будет? После обмазки смолой кистью, поверхность разве не будет нуждаться в шлифовке?

как вы размеры модели собрались соблюсти при такой "технологии"? или вам 3-5мм на сторону это норм?

на данный момент как раз не важны ни размеры, ни что либо еще. я задаю общие вопросы по упорядочиванию мыслей в голове. Конкретный вопрос "новичка" в разделе для "новичков" - Возможно ли кисточкой нанести слой смолы так, чтобы не пришлось шлифовать неделю?...Не пойму, почему в моих вроде бы конкретных вопросах, вы увидели какие то недомолвки или решили что я скрываю от вас какие то технические характеристики.
Мы делали фонари на железном каркасе, обтянутые тканью, закралась мысль на будущее вместо тканевых, делать из стекловолокна, соответственно часть заданных вопросов для понимания, возможно ли не делая матрицы для одного раза наформовать прямо на каркасы.

Однако повторюсь, нет задачи сделать такого дракона сейчас, кроме этого направления, есть еще куча задумок, где использование стекловолокна было бы полезным. Но мне нужны базовые знания и понимание каких то вещей, информацию о которых я не могу найти самостоятельно.

По поводу геля - откуда я знаю надо вам его наносить или нет??!

Вопрос чисто технический и, по-моему, очень конкретный. Для дилетанта вроде меня базовый, для вас, должен был быть элементарный. Ответ на него, как я предполагал, - "можно делать и так и так, в таких то случаях" или "гелькоут легче размазать ровно чем смолу" или "нет, обязательно нужен слой гелькоута и кисточкой вы его не нанесете что бы не шлифовать неделю" или "кисточкой нанести можно если делать так то"

А вы игрой в бирюльки походу занимаетесь, а не решением инженерной задачи

Странно, что для вас вопросы новичка в теме для новичков, выглядят как "игры в бирюльки". Наверное вы в самом начале своего профессионального пути все задаваемые мной вопросы знали сразу же. Остается только позавидовать.

Пожалуй это мой последний пост в вашей теме.

Жаль, что не получится перенять хоть немного вашего опыта. Спасибо. Удачи.

[янович]

ПаркКО, многие Ваши вопросы подробно обсуждались на Форуме. Посмотрите хотя бы эту тему
viewtopic.php?f=36&t=1500&start=30
По разделяемым (составным) матрицам кое-что здесь https://kmp-magazin.ru/a240941-rekomend ... trits.html
Покрытие болвана (типа папье-маше) я делаю бумагой на жидком стекле - получается достаточно прочная корка, по которой (если качество поверхности устраивает) можно сразу восковать и формовать матрицу, в противном случае шпаклевать, грунтовать перед формовкой.
Можно формовать и прямо на каркас, красить топ-коутом (гелькоут + раствор парафина или воска в стироле). Если под покраску, то и топ-коут ни к чему, можно же загрунтовать и покрасить...
Вообще вопросов много, даже затрудняюсь с ответом.

ПС всё-таки оптимальный вариант - найти земляка и посмотреть - пообщаться "в живую". Пару дней вполне хватит для общего представления.

ППС И не стОит обижаться, я, например, два года изучал прилежно Форум и зарегистрировался, только когда возникли новые вопросы.

[Admin]

ПаркКО, я вижу, Вы человек дотошный, и не особо обидчивый. Это хорошо. Многие, услышав подобные ответы, быстро свинчивают с форума. Им нужно, чтобы легкодоступно, бесплатно, и специалисты уделили им кучу времени. Они не задумываются, а в честь чего, собственно... ? На нашем форуме, например, Мастера могут Вам ответить КАЧЕСТВЕННО, если Ваш вопрос их заинтересует. Т.е. - на конкретном примере, что Вы хотите, желательно с эскизами, и пояснениями от Вас. Общий вопрос порождает общий ответ. И наиболее полным ответом для него будет: читайте ВЕСЬ форум, все ответы там ТОЧНО есть. Вы же, в отличие от многих, стараетесь разобраться. Думаю, если Вы не оставите эти попытки, то все что интересует, узнаете. Пока что список Ваших вопросов слишком общий, и да, про все это написано по всему форуму, для того, чтобы собрать полный ответ, придется написать много страниц текста, практически книгу, кому это нужно?
На то, что смогу выделить из этих общих вопросов, постараюсь ответить.

1,3. Клей ПВА и полиэфирная смола не склеиваются друг с другом. Он, например, применяется, чтобы защитить модель из легкого пенопласта от разъедания смолой. Если Вам нужно задать определенный объем модели, то проще всего это сделать из кубов пенопласта, склеиваемого на ПВА столярном. После доведения формы пенопластовой модели до требуемой, обклеиваете Папье-Маше (газета с клеем ПВА в 3-5 слоев). После этого на модель наносится 1 слой стекломата 450 гр/м.кв. эмульсионного с полиэфирной самой дешевой конструкционной смолой. Это основа для нанесения автошпаклевки и дальнейшей идеальной отделки модели. С модели предполагается снять высококачественную матрицу. Тогда после шпаклевания и шлифовки, сверху наносится любой полиэфирный гелькоут с добавлением 20-40 гр/кг 10%-ного р-ра парафина в стироле. Также в гелькоут добавляют до 100 гр/кг ацетона. При этом распылять его можно грунтовочным пистолетом с соплом 2,5 мм, который продается в хозмагазинах. После отверждения, поверхность шлифуют набором наждачек, потом наносят разделитель и формуют на этой модели матрицу.
Если Вам нужно сделать 1 изделие, и не нужна форма, то на пенопласт, покрытый газетой, покрытый 1 слоем стекломата со смолой, скорее всего стоит добавить еще 2-3 слоя стекломата 450-го, для прочности, пошпаклевать, пошлифовать, потом можно покрывать сразу в тот цвет и тем материалом, который нужен. Пенопласт при этом можно будет извлечь из готового изделия через прорезанный лючек (который потом заклеить), или пусть там так и живет внутри. Так, например, делают всякие рекламные инсталяции, типа больших матрешек для площадей, и прочее.

2. Полиэфирка к полиэфирке (гелькоуту) прекрасно приклеивается в любом сочетании. Для того, чтобы склейка была надежной, естественно, нужно обезжирить склеиваемые поверхности, сделать это лучше всего не растворителями, а механической матовкой поверхностей бумагой Р40 / Р240 (чем крупнее, тем лучше). Для усиления склейки, клеют смолой армированной стекломатом, или стеклотканью. Или можно наполнить смолу рубленным ровингом.

4. Светопрозрачной как стекло может быть только эпоксидная смола. И такие эпоксидные композиции стоят в несколько раз дороже чем полиэфирные смолы. В виду химических особенностей, полиэфиры могут быть только светопрозрачными как матовое стекло. Естественный оттенок полиэфиров может быть желтоватым, синеватым, или более-менее нейтральным. При заказе смолы этот момент необходимо выяснить у поставщика. Или попросить светопрозрачную смолу (у некоторых такие позиции есть, это не значит - как слеза, а - как матовое стекло).
Для того, чтобы закрасить смолу до состояния, когда нити стекла не видны, или сильнее, нужно добавлять в нее тригидрат алюминия. Аэросил применяется для загущения смолы, а не для изменения ее прозрачности. Тригидрат алюминия дает белесость и хорошее рассеивание, как на ЛЭД лампах. Для того чтобы придать светопрозрачной смоле какой-либо цвет, нужно добавлять в нее пигменты. Можно использовать пигменты ПАЛИЖ для полиэфирных смол. Если для полной закраски нужно 4-8 гр/кг жидкого пигмента, то для неполного закрашивания/придания цвета светопрозрачной композиции нужно добавлять 0,4-0,8 гр/кг пигмента. Можно пообщаться с самими ПАЛИЖ на счет этого, у них могут быть специальные пигменты с малой укрывистостью, специально для придания цвета светопрозрачным пластикам.

Как я уже сказал, эти мои ответы можно обрастить подробностями и написать пару толстых томов. Но тогда лучше Вам самому все это вычитать в форуме (читайте, сохраняйте куски текста, сортируйте его по темам, сможете для себя потом составить из этого упорядоченную книгу). Если в таком кратком виде в этих ответах для Вас есть какая-то польза, буду рад.

[янович]

Извините, поторопился - дал маху в сравнении, начальные позиции очевидно разные: я ко времени регистрации на Форуме уже 6 лет работал моделищиком и знания, полученные здесь, применял на практике по ходу дела.
Насчёт применения топ-коута самый свежий пример. Работы и так завались, а тут попросили сделать экран под умывальник. Я в попыхах сформовал пластину (гель-коут + один 300- й), согнул её на коленке, подогревая феном, обрезал, приладил, приформовал бортик по кругу... Экранчик получился кривой, как моя жизнь, а выравнивать нет ни времени, ни смысла. Тупо заматовал и покрасил топ-коутом ( гель слегка разбавил ацетоном, добавил парафина). Коряво получилось, конечно, но, надеюсь, полуматовая крупная шагренька хоть немного маскирует уродство моего " произведения"...

[ПаркКО]

Огромное спасибо. Эта именно та информация, которая мне и нужна была. Теперь у меня есть понимание с какого боку начинать и дела на недельку.

Также в гелькоут добавляют до 100 гр/кг ацетона

Или в топ-коут (в рассматриваемой ситуации)? Я так понял, что топ-коут отличается от гелькоута добавлением парафина в стироле, что бы этот слой, при нанесении его последним, не прилипал. Ацетон же добавляют для увеличения жизни/разжижении. Так?
У нас есть покрасочный пистолет, попробую с ним, если можно будет вставить сопло 2,5. Так же попробую кисточкой, посмотрим что получится.

Пенопласт при этом можно будет извлечь из готового изделия через прорезанный лючек

В этом варианте между какими слоями мне намазывать разделитель? Или ПВА на газете будет выступать в этом качестве?

сможете для себя потом составить из этого упорядоченную книгу. Если в таком кратком виде в этих ответах для Вас есть какая-то польза, буду рад

Возможно я так и сделаю, и возможно использую эту тему как дневник в котором это собирать и буду (если это не запрещено правилами форума). Вы даже не представляете как мне помогли. Спасибо.

[янович]

ПаркКО, я работаю таким: S990G, сопло 2,5, здесь Otrix, в Москве был Voylet.
Чашечными не люблю работать, а этот - удобный в работе, выносливый и недорогой. Гель-коут, понятно, разбавляю ацетоном. Только чёрный желательно, как советует поставщик, разбавлять стиролом - вроде от ацетона на поверхности изделия проявляются поры и прочие дефекты.

[Admin]

ПаркКО, да ацетон добавляется как разбавитель и замедлитель реакции полимеризации. Как при обычном нанесении, так и при нанесении топом (когда еще добавляем парафин). При работе в жару (30-35 градусов), когда гелькоут в пистолете при добавлении минимально рекомендованного количества отвердителя (1%) козлится уже через 3-4 минуты, спасает только ацетон. Он оттягивает время желирования на 5-7 минут. По густоте, без его добавления, гелькоут часто нельзя выдуть через сопло диаметром меньше 5-6 мм, что соответствует американскому Ган-100. Но наш любимый китайский пистолет (как на фото у Яновича) гораздо удобнее, при любой возможности я выбираю его, а не Ган-100. Нужно помнить, что ацетон добавляют только при нанесении пульверизатором, при нанесении кистью этого ни в коем случае нельзя делать, то же самое - нельзя добавлять в смолу для формовки. Ацетон при напылении испаряется в факеле пульверизатора, и никакого вреда не несет, если его добавить в смолу, или гель без распыления, он испортит ламинат. В случае нанесения не распылением, для разбавления добавляют стирол. Но нужно помнить, что стирол напротив, ускоряет реакцию полимеризации на 5-10 минут быстрее происходит все. Поэтому в жару его применить очень трудно. И его рекомендуют добавлять не более 3-4%, т.к. он повышает хрупкость готового ламината/гелькоута.

После газеты, пропитанной клеем ПВА никаких разделителей не нужно, слой стекломата со смолой (ламинат) держится на газете только за счет механического сцепления. Если нужно, то потом слой газеты прекрасно отделяется от ламината, если предварительно выковырять оттуда пенопласт. Пенопласт используется самый легкий ПСБ-35. Если модель очень большая, например - жесткая надстройка на грузовик, то пенопласт клеят на предварительно собранный из реек и фанеры каркас. А относительно небольшие изделия, до 1-1,5 м.куб в объеме, можно моделировать, просто - склеив пенопласт в куб. Он продается стандартными кусками 500Х1000Х100 мм. Это самый толстый, который мне известен. Предварительная обработка пенопласта - спиливание ножовкой по дереву, стачивание болгаркой с лепестковым кругом Р30- Р40, срезание гибким отточенным ножом. Доводка - ручным бруском с наждачкой Р40-Р80. Потом обклейка газетой.

Конечно, используйте тему как дневник, этим Вы окажете услугу форуму. Никакими правилами это не запрещено.

[ПаркКО]

Всех приветствую. Немного приболел. Поэтому выпал из графика, но кое что поделал дома.
Еще раз хочу поблагодарить всех, огромный массив информации получен, если так пойдет дальше, то я стану мастером)
Купил пистолет Voylet S990G, как вы и посоветовали. Но S990G есть несколько - Otrix, Zitrek, Remix как минимум. Визуально ничем не отличаются. цена может различаться до 30%. Например, я купил за 1,5к, а Ремикс можно взять за 1к. Возможно при разборке будут какие то различия? Или чем ремикс хуже? Может быть в след раз, для работников возьму другие, для "попробовать".
Вообще, я так понял, различных пистолетов множество, и о типах можно почитать в инете, но для работы со смолами стоит обращать внимание на:
- легкость сборки/разборки для прочистки
- бачок сверху, и подсоединен прямо наверх пистолета (а не сбоку), т.к. смола тягучая
- бачок из пластика, т.к. полегче и просвечивает (видно сколько осталось)
Если я не прав, либо если есть что добавить, буду рад вашему опыту по пистолетам (как и по всем темам поднимаемыми мной)

Все сделанное мной я делал впервые. Основная профессия у меня финансист. Волею случая работаю на себя и ввязываюсь во всякие авантюры :) Вот у партнера контракт на создание миниатюр и я решил поучаствовать, с перспективой развить направление стеклопластика в различные проекты.
Итак, первая серьезная вещь, необходимая к производству - это купола для миниатюры церкви в Багратионовске Калининградской области.

Решили что их будет делать из стекловолокна. До этого экспериментировал с различными полиэфирными смолами, тканями и матом, набивал руку и технику, смотрел что получится, думая на будущее о светопрозрачных изделиях. Но думаю это будет рассмотрено отдельным сообщением.

Купил ПСБ-16Ф, т.к. в строительных магазинах которые под рукой это был самый плотный, и экструдированый пенопласт. ПСБ взял толщиной 3см, 5см, и 10см. 3см сыпется, может с плотностью 35 будет и норм, но в моем случае очень не удобно. 10см тоже резать канцелярским ножом (резаком) было не удобно, ножовкой мне было не удобно работать. Экструдированный жесткий, 2см толщина резалось очень туго, и клеится он менее податливо. Клей у меня был ПВА строительный. Когда высохнет то держится, но пока мокрый, ходит как на катке.
Первую модель создавал "ребрами" - вертикальными полосами (меридианами):

Сделал спец конструкцию из подручных средств, вырезал шпатель, который будет вращаться вокруг оси этой конструкции и убирать лишнюю шпаклевку. Шпаклевка обычная строительная. По той информацией, которой я начитался, сделал вывод, что можно использовать строительную шпаклевку, автомобильную двухкомпонентную видимо используют если нужна бОльшая прочность и равнодушие к воде. Планировалось попробовать на будущее нанести разделитель на шпаклевку, как написано тут, либо смазать ПВА с бумагой или без, что бы понять на будущее возможность такой технологии для изделий из светопрозрачного стеклопластика (вынимать внутренности).

Вторую модель делал уже кольцами-параллелями, мне показалось так быстрее и удобнее. Хотя может просто т.к. была уже вторая и руку немного набил.
Вот что в итоге получилось (да, на купола не очень похоже, но такие маленькие финтифлюшки есть над входами):

Но тут случилась комичная ситуация...Оказалось, что в чертежах, на вид нарисованных на скорую руку, и точность которых оставляла желать лучшего, размеры указаны в миллиметрах, а не в сантиметрах как я думал. Поэтому смолой пока эти модели покрывать не стал. На данный момент пытаюсь изготовить модели куполов размером 5-20 см. Как оказалось это сделать труднее чем 50-200см :) Пока остановился на варианте 3D печати. Сверху так же думаю покрыть смолой для прочности. Однако, 20-ти сантиметровые купола, думаю, покрыть не составит труда, а вот купол в 5 сантиметров скорее всего поддаст проблем. Попробую сделать 1-2 слоя сотого стекломата и покрыть сверху топкоутом. Надеюсь маленькие детали не потеряют своих контуров. Иначе придется придумывать что-то еще. Топкоут на модель напечатанную по технологии FDM и толщиной слоя 0,2мм будет достаточно прочная? Или без армирования это ничто? Самый крайний вариант это залить силиконовую матрицу (силиконовые формы делали для изготовления мыла) с напечатанной модели, а уже в эту матрицу лить смолу.

Безымянный.jpg (43.85 KiB) Просмотров: 20391

[Admin]

М-м-м, а финансисты то у нас оказывается с руками! Наши люди!
Спасибо за публикацию Ваших работ. А вот то, что миниатюра не 50 см а 5 см, плохо, это уже не для стеклопластика, такое мелкое аккуратно стекломатом не обернешь. Да и зачем? Если будете коробчатые конструкции делать, или купола большие, сантиметров начиная с 20, тогда уже можно делать из формованного стеклопластика. А меньше - это не для этой технологии. Мелкие детальки 5 см это лучше просто из полимербетона в силиконовую форму отлить, потом это приклеить на стеклопластиковые короба (корпуса здания). На счет 3Д печати не сталкивался, не знаю. Так если эта печать из атмосферостойкого пластика, то зачем его полиэфирами покрывать? Напылить автомобильными красками разные цвета, какие надо, да и инсталировать, куда там планируется? Если планируется строительную шпаклевку (гипсУ) разделять, чтобы серединку выковернуть потом из изделия, то сначала поверхность шпаклевки спреем напыляется Поли Виниловым Спиртом, потом, после полной просушки (когда спирт не липнет к пальцу), нанести несколько (3-5) слоев воскового разделителя, с послойной протиркой тряпочкой. Последний слой можно не растирать, все равно это внутряшка изделия, а не наружная сторона. Если без ПВС, сразу восковый, то он впитается и смола прилипнет к гипсЕ.
ПаркКО, в качестве поощрения, перевожу Вас в ранг Сталкер, в форуме для Вас должен открыться новый раздел с литературой по комозитам, накопленной здесь его обитателями. Вот ссылка на этот раздел: ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ
На форуме есть такой Алекс-Бакс, он тоже из Калининграда. Мы с ним вместе на заводе Балтийский Камень работали. Он сейчас на себя работает. Много полезного по композитам знает и умеет. Можете с ним задружиться, если что, вместе веселее

[ПаркКО]

Попробовал я сделать купола из шпаклевки, так себе затея...В итоге их все же напечатали на 3д принтере. Один из куполов был экспериментальный, часть его я загрунтовал, покрасил акриловой краской и сверху лаком. Еще на часть положил 1 слой 100 стекломата, а затем сверху покрасил той же краской. Получилось будто он был сделан из тонкой жестянки которой поиграли в футбол. Решил пройтись наждачкой p60, смола довольно таки хорошо поддалась, покрасил заново, и получилось вроде не плохо. Но решили что не стоит заморачиваться со смолой, толщина пластмассы куполов 1,2мм, если специально не ломать, то будет служить.

Для этого же парка миниатюр решили сделать дуб из стеклопластика.
Сварили каркас из проволоки, обклеили тканью и поверх нее нанесли 450 мата одним слоем. Решили не делать 2-3 слоя, т.к. железный прутья каркаса сделали достаточно плотненько друг к другу. Думаем прочности будет достаточно, даже если кто-то вздумает по нему лазить.
Намучились с тонкими ветками, все же стекломат не особо эластичный материал. С парой попыток поняли, что проще не тратить время и не доводить до идеала сразу, все неровности, вылезающие нити проще снять наждачкой и напильником, а там где не хватило смолы или мата - домазать в следующих раз, когда этот слой схватится, благо делает это он достаточно быстро. В некоторых местах все же появились дырочки (до 5мм): где то разошлись нити мата и смола не смогла их закрыть, где то мат со смолой отошли от ткани из-за закрученности и малого радиуса веток, но думаю это не проблема, попробую закрыть эти дырочки пластилином. Все равно сверху все дерево буду покрывать из краскопульта топкоутом, ибо далеко не везде неровности мата закрылись смолой. Видимо в этих местах смолой нужно было мазать побольше.
Теперь есть 3 варианта:
- красим ствол, затем покрываем прозрачным топкоутом, но думаю этот вариант отпадет по причине тех же неровностей, под прозрачным топкоутом будут видны нити, даже и покрашенные.
- пытаемся подобрать цвет топкоуту и покрываем им дерево, кисточкой и краской доводим до ума кору дерева
- покрываем топкоутом, затем красим ствол краской и доводим до ума кисточкой
В голове еще созрел четвертый вариант, у нас лак на водной основе, явно он потечет если сверху не него распылять смолу разбавленную ацетоном (кстати, а какая краска/лак не потечет? или ничего не потечет? на что можно таким образом наносить топкоут?), так вот, если покрасить темным цветом, то при покрытии топкоутом, если краска потечет, то появятся неровные разводы светлого оттенка, что придаст реальности стволу. Так что будем пробовать. Приоритет способ 4 - 3 - 2.

Может кто то имел дело с созданием коры дерева? Как сделать его реалистичным? Может что-то типа технологии мрамора или камня с разводами...
Так же не ясно пока что делать с листьями, в инете пока не нашли готовые дубовые листья устраивающие по размеру. Делать самим пока не знаем как, думаем вариант порвать куски пенопласта, сделав их не ровными, и покрыть смолой (через защитный слой, например, ПВА). Будет выглядеть по задумке как пучки листочков, но честно говоря мне кажется будет не особо красиво. Так вылизывать ствол, что бы нацепить шарообразные пенопластовые зеленые шары...
Есть еще вариант, который попробуем в понедельник, вырезать листочки из ткани, смазать их смолой с двух сторон. Плюсы - реалистичность, можно придать любую форму, минусы - наверное, очень уж трудоемко будет вырезать так тысячу листочков.

И как вы моете краскопульт? Вычитал что нельзя замачивать в растворителе, сразу мыть и продувать. Есть еще какие то вещи на которые надо обратить внимание?

[Admin]

Выглядит здорово, - полет фантазии!
Для содания коры дерева, предлагаю использовать самодельный филер (полиэфирная шпаклевка) из стеклянной омегасферы, аэросила и смолы. Рецепт ее изготовления написан ЗДЕСЬ.
Консистенцию, какая нужна, можно подбирать количеством смолы и аэросила в смеси.
Если сильно заморочится, то можно пойти в лес, найти подходящую текстуру коры,

обработать ее прямо на дереве разделительным спреем, и нанести силикон (в несколько слоев, чтобы получился коврик толщиной 4-5 мм). После отверждения силиконовый коврик снять с дерева, и пользоваться им как штампом:
вмазываем в коврик шпателем приготовленный филлер, смешанный с отвердителем, оборачиваем ствол, или ветку бутафорского дерева, ждем 7-10 минут полимеризации. Разворачиваем коврик. На стволе остается точная объемная текстура коры.
Филлер можно сразу покрасить в коричневый цвет пигментом, например пр-ва ПАЛИЖ. Потом на уже отвердевшую "кору" бутафорского дерева, еще поверху слегка дунуть спреем с другим оттенком коричневого - будет очень натурально выглядеть.
Ну, или не заморачиваться с полным подобием, а просто развести филлер смолой пожиже, чтобы можно было не шпателем, а кистью наносить. И мазать в продольном направлении по стволу и веткам. Чем грубее и раздолбаннее будет кисть,
тем рельефнее полосы "коры" на дереве.
Одним, или другим способом, Вы заодно и заделаете текстуру стеклоткани, и мелкие огрехи формовки.

[Тигирь]

Да, кору лучше всего имитировать силиконовым штампом. А листья... тут всё зависит от необходимой детализации. Вообще, в макетировании обычно используют поролоновую крошку. Но в принципе, наверное можно найти что-то более реалистичное, может какой-нибудь крашеный "геркулес" или что-то из синтетики. Если есть необходимость и бюджет позволяет, можно вообще заморочиться и сделать штанцформу для вырубки листьев в необходимом масштабе. Любая типография за полчаса нарубит из цветной бумаги или ткани целый мешок.
Как создать достоверные ветки можете здесь почитать
http://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=6010.0
Ну а потом эти ветки уже клеить к дереву

[ПаркКО]

Обязательно попробую филлер, может получится очень даже круто. Густоту умешать количеством сферы или аэросила? Сфера выступает армирующим материалом?
Силиконовую форму снимать с коры, наверное, не будем из-за несоответствия размеров. Дуб размером 180см я не найду, а со взрослых 10 метровых скорее всего будет не красиво. Твердая кисточка + железные щетки думаю будет достаточно.

По листья чем выше детализация, тем конечно будет лучше, но опять же из-за масштаба модели листочки и веточки, на которых они крепятся собираясь в пучки, будут очень мелкими. Как их сделать достаточно прочными, хотя бы на 5-10 лет? По ссылке очень реалистично, но не прочно. Так что пока делаю кору и мох, буду думать.

[Тигирь]

Поагаю, кору для изготовления штампа нужного масштаба можно всегда найти. Нужно просто внимательно присмотреться к окружающим растениям. Фактуру натуральнее, чем отпечаток настоящей коры врятли получится сделать.
Ветки не обязательно натуральные, можно и из проволоки накрутить, как-то так

Ну а по стойкости, так это от применяемых материалов и зависит

[Admin]

Да, текстуру можно взять с другого дерева, бывает мелкотрещинная кора на некоторых породах, пойдет как уменьшенная кора дуба, просто по лесу походить, посмотреть с прицелом на это нужно. Сферу нужно сделать в такой пропорции, как написано в статье, на которую я дал ссылку. Армирующий материал? Не знаю, она сама по себе как крепкий пластик, хорошо клеится ко всему полиэфирному, хорошо обрабатывается шлифованием. Ну да, армирующий, если ее на тонкую корку стеклоткани нанести, она жесткость даст. Просто у нас армирование это стекло в смоле, а тут по другому понятие как то использовано. Шпаклевка "Сфера"- это полуфабрикат, может долго храниться в герметично закрытом ведре. На открытом воздухе постепенно сохнет, при добавлении отвердителя застывает со скоростью, характерной для примененной смолы. Если нужно сделать более жидкой, в готовую шпаклевку просто домешивают смолы. А листья - можно конечно вырубить из ткани, но наверное по одному листочку крепить на дуб - это сильный мазохизм. Может мишуру сделать, как Тигирь показывал в ссылках, только не мочалку рваную, а что-то крепкое, например накрутить массив листьев из рыболовной сетки, связав ее пучками. А поверх сетки напылить грубым набрызгом гелькоут, можно объемно пылить - с разных сторон разными цветами - типа оттенками зеленого, или желтого. На тряпочной сетке гель будет держаться - мама не горюй, и сам по себе он за много лет не выгорит и не разрушится (только нужно брать гелькоут ИЗО НПГ, он самый стойкий).

[Тигирь]

Зачем по одному листья клеить? В кино же есть - ветки мазать клеем и обмакивать. В статье по первой ссылке же чётко описано. Боюсь, что с сеткой будет тоже далеко до реалистичности.

Я бы вообще налил листьев из ПУ резины с зелёными пигментами разных оттенков, а после наклеивания матовым ПУ лаком бы сбрызнул - было бы вообще, как живое. В принципе, несколько квадратных метров листьев можно за день осилить. Ну и форму на ЧПУ фрезере изготовить ещё денёк. Или сделать штампик в форме листа и на вспененном ПВХ набить. Так наверное ещё быстрее получится. Но это мои возможности, такое я не предлагаю

[ПаркКО]

Я убедился, что терпеть не могу все мыть после работы, однако мой идеалист внутри требует, что бы все было идеально чисто, а инструмент как новый
А еще разочаровался в хваленой камере моего самсунга, ни цвет не передает ни рельеф не виден..
По поводу листочков поговорил с ответственным человеком, он мне сказал, что такую маленькую форму листочка на чпу сделать будет проблематично. И не до конца понял, что значит налить из ПУ резины. Предположил, что нужно найти лист пу резины и выдавливать формой. Я пожал плечами, думая, что он соображает больше чем я. А еще предложил нарезать листочки из фетра лазером, на чем пока и порешили.
Веточки на которых будут листья крепится скрутил как в видео из кабеля, получаются прикольные, но нужно что-то делать с жесткостью, или пружинистостью. Зимой выпадет мокрый снег, погнет веточку и все, так она и останется, а это не приемлемо.

Смолой обмазывать думаю не лучший вариант, слишком тонкий слой - не прочно, кисточкой трудоемко, краскопультом больше в воздух уйдет. Может кисточкой силиконом, но тоже сомнения из-за маленькой толщины, думаю не даст необходимой упругости. Так что ветки пока открытый вопрос.
Силикон купил, сделаю форму коры, благо опыт заливки форм силиконом есть, но пока склоняюсь к тому, что покрывать дерево такой корой не буду. Уже начинают поджимать сроки, на складе не всегда есть возможность работать со смолой. Если делать такую ювелирную работу, то нужно будет учесть что размер формы коры не одинакова по всей длине дерева, да и на ветках тоже, тем более что сейчас у дерева тоже есть структура, очень много неровностей, и если хорошо раскрасить, потом раскрошить губку и посыпать типа мха, то будет не плохо. Все таки первое большое изделие, так что думаю будет достаточно. На картинке цвет серебристо-черный и серебристо-коричневый. Разбрызгал из баллончика для посмотреть.

Топкоут сделал сам, вроде получилось. Гелькоут был коричневый, в него добавил черного пигмента, получился темно-темно-коричневый, прям какой и хотел. Не знаю верной ли выбрали цвет и той ли дорогой пошли, но решили сделать базовый цвет темный, по выпуклостям пройтись валиком с более светлым тоном, а дальше уже раскрашивать кисточками/валиками/аэрографом. Почему то фото нет (ах да, наверное из-за камеры, цвет в телефоне был вообще не такой как в реальности ), есть видео, но прикреплять, наверное, не буду.
900-летний дуб в Ладушкине:

Тканевые фигуры мы покрываем акриловым водно-дисперсионным лаком. Как он будет чувствовать себя на топкоуте? Не слезет через месяц? 1 и 3 полоски светло-коричневого цвета это 1 слой намазанный кисточкой.

Кстати, взять так и пройтись кисточкой с тоном светлее по всему дереву, чтобы получить такие просветы думаю будет прикольно. Есть вариант все что мы покрасим сверху покрыть прозрачным топкоутом. Или это лишнее?

[ПаркКО]

На наш взгляд ствол получился чересчур глянцевый. Очень много бликов. Встала проблема как заматовать поверхность. Почитал тут, но все манипуляции проводятся с матрицами. Хотели пропескоструить, но соседи из автосервиса сказали что песок пробьет наше изделие (1 слой 450 стекломата + топкоут из краскопульта).
Заинтересовал описанный грунт. Нашли поставщиков? Или все пользуются вариантами из сообщений 2018 года? Границы закрыты, так бы попробовали в Польше найти...
Может есть еще секреты матовой поверхности которые там не описаны? Пока мы остановились на баллончике матового акрилового лака.

[Admin]

Так, матовая поверхность гелькоута сама собой получается, когда в него добавляешь раствор парафина в стироле. Если добавить 20 гр на кг, будет слегка матовая. А можно добавлять до 100 гр на кг геля, будет сильнее матовая. Если нужно еще сильнее матовость, можно добавить 10% кварцевой муки (возможно подойдет и микрокальцит, но его я не пробовал).

[AndreyS]

Я убедился, что терпеть не могу все мыть после работы, однако мой идеалист внутри требует, что бы все было идеально чисто, а инструмент как новый

Мыть инструмент легко с помощью моющего стредства. Есть специальное средство для полиэфирной смолы, но оно дорогое, поэтому я использую суперконцентрат - Активная пена GRASS Active Foam GEL 24 кг за 4500 руб. Думаю, можно и аналоги попробовать.
Концентрат разводится теплой водой 1:10, а когда нужно побыстрее что-то отмыть, тогда 1:5. В конце нужно смыть остатки моющего средства водой и просушить инструмент. Неотвержденная смола легко отмывается, даже кисти становятся как новые.

[ПаркКО]

Так, матовая поверхность гелькоута сама собой получается, когда в него добавляешь раствор парафина в стироле. Если добавить 20 гр на кг, будет слегка матовая. А можно добавлять до 100 гр на кг геля, будет сильнее матовая. Если нужно еще сильнее матовость, можно добавить 10% кварцевой муки (возможно подойдет и микрокальцит, но его я не пробовал).

да, была такая мысль, сегодня попробовал добавить больше, но почему то результата ощутимого не почувствовал. Попробую еще больше добавить.
Странно конечно, что наш продавец сказал, что при добавлении парафина наоборот будет глянец, так что консультант из него так себе, вообще насколько я знаю в Калининграде 2 места где продают подобные вещи, схожу ка я в следующий раз к другим...а еще это называется у него "Корректор парафиновый 5%". Я так понимаю это значит не 10% раствор. На что это влияет? Может просто его нужно в 2 раза больше лить чем 10%? Почему ограничили "до 100 гр на кг"? Если больше то будет хрупко?
Кварцевая мука это какая фракция? Мне предложили только кварцевый песок 0,2-0,5.

Мыть инструмент легко с помощью моющего средства. Есть специальное средство для полиэфирной смолы, но оно дорогое, поэтому я использую суперконцентрат - Активная пена GRASS Active Foam GEL 24 кг за 4500 руб. Думаю, можно и аналоги попробовать.
Концентрат разводится теплой водой 1:10, а когда нужно побыстрее что-то отмыть, тогда 1:5. В конце нужно смыть остатки моющего средства водой и просушить инструмент. Неотвержденная смола легко отмывается, даже кисти становятся как новые.

Сам процесс не сложный и не долгий, но этот сам процесс... :)
А я мою ацетоном, нужно попробовать купить что-то подобное. И дешевле и безопаснее.

[Admin]

Парафин в стироле больше 100 гр сильно уж хрупкой смолу сделает. 5%, да его просто больше нужно, но в пределах не 20, а 40 гр, а не 200 грам вместо 100. Вобще, много парафина будет видется как жирный маслянистый налет, навряд ли это будет похоже на матовую кору, так что наверное больше 40 гр/кг его не нужно. А кварцевая мука поможет. Песок слишком крупный, у муки фракция около 0,02 мм. +/-. В продаже называется мука кварцевая Сильвер Бонд. Вобще можно наверное и микрокальцит добавить, тоже будет матовость, но он еще белый оттенок дает, и я с ним не пробовал, только с кварц.мукой.

[Тигирь]

Ветки нужно крутить не из чистой проволоки, а из ровинговых жгутов с добавлением такого количества проволоки, чтобы ветви держали форму при пропитке смолой. А для самой пропитки сделать типа рукавички с ватином, чтобы можно было макать в смолу, а потом "жамкать". Это самый эффективный способ пропитки стекловолоконных жгутов. Можно и смолу сразу колеровать.
Формы для листьев сделаются на ЧПУ без проблем. Просто фрезеровщику заморачиваться лень - фрезеровка тонкой фрезой и создание управляющей программы под неё, довольно муторное занятие. Но зато при фрезеровке листья можно делать не одиночными, а по несколько, собранных ножками в один узел. Так можно вообще детализацию очень высокую сделать.
А так всё просто - на полипропиленовом листе фрезеруете листья, глубиной 0,2-0,3 мм. Причём, лучше гравёром с большим углом - так стенки получатся не вертикальными и будет легче извлекать. Причём, гравёр должен быть идеально острым, чтобы не оставлять лохмотьев при обработке. Любая бахрома, это предпосылки к сложному извлечению.
Потом берёте этот лист ПП и резиновым ракелем наносите на форму полиуретановую резину. Резина заполняет впадины, а с выпуклых промежутков соскребается. Как удалять из формы готовые листья точно не скажу - это зависит от конкретной резины и способа разделения формы. Может быть сдувать компрессором, может быть "стирать" куском той же резины... В общем, пробовать надо.
Блин, всё решается без проблем. Были бы здесь под боком, я бы всё показал, рассказал, и даже материалов кой-каких отлил. Для того же матирования поверхности... Можно было сделать дерево, как живое. А просто отливать материалы бесполезно - работа с ними, это отдельная песня

[ПаркКО]

Всем привет. Наконец-то дошли руки отписаться тут. Во-первых хочу поблагодарить девушек с нашего производства без которых ничего бы не получилось.
Веточки скрутили из проволоки, 6-10 жилок. Сверху проволоки обмотали тканевой лентой, промазывали смолой, и красили. Листочки вырезали лазером из фетра и наклеивали на петельки на веточках. Потратил 3 литра прозрачного гелькоута, распыляя на листочки. Думал что придам им таким образом прочность, но что-то не уверен что получилось, хоть они даже цвет меняли, т.е. пропитывались гелькоутом. Заметил что листочки покрылись "нитями" или как "паутинкой" думаю это из-за парафина. Думаю прочности хватит, склеивали автомобильным клеев которым клеим ткань на наши фигуры для парков, на петельки из проволоки. Дерево поматовело, не знаю с чем связано, т.к. много что для этого делали. И матовым лаком из баллончика, и красили лаком на водной основе тоже матовым, но матовость приобрел ствол все равно со временем, так что может быть это просто смола с парафином "схватилась". Мох сделали из крашенной губки. Натерли на терке. Прошелся гелькоутом по стволу, покрошили на это место, и залили им же из краскопульта сверху. Мне очень нравится.

Еще сделали рыбака из Пионерского. Получился....мммм...так себе
Но изначально и форма была сварена не очень, и клеёнкой покрыли которая не пропитывается смолой (не становится твердой для покрытия стекломатом, жмем кисточкой а он проваливается, т.е. не положить ровно). Да еще и лицо сделали из шпаклевки очень плохо.
Однако почти все огрехи понятны и как их исправить тоже. Заказчик в итоге его не принял, будем переделывать. Теперь уже форму будем делать из пенопласта. Это исключит слишком мелкие детали, которые тяжело "обволакивать" матом. И саму фигуру можно сделать из нескольких частей, например, рыбу отдельно, тогда между рыбаком и рыбой не придется лезть в мелкие щели кисточкой, которая постоянно цепляет мат.
Однако есть вопрос: при технологии нанесения смолы с матом на уже готовую форму как бы я не старался получалось куча артефактов. Ямки, горки, неровности. Очень много пришлось наждачкой работать, покрывал сверху пару раз смолой, причем даже располагая фигуру горизонтально, и пройдясь литьевой смолой (думал она сама расползется как надо и зальет все неровности) все равно, углубления/ямки не удалось все убрать. Есть ли какой то способ изначально делать так, что бы было все ровно? Какие ошибки я мог допустить? Или выход один - покупать УШМ и шлифовать машинкой? Тогда какими насадками, смазкой и вообще какие советы? Ибо после переделки рыбака, хоти запустить один проект с грантом от государства, а там нужно будет делать много фигур из стеклопластика. Делать фигуры из пенопласта, обмазывать их шпаклевкой, ровнять и снимать матрицу, по времени и материалам затратно. Хочется понять как накладывать стекломат что бы его не нужно было неделю шлифовать.