Прозрачные смолы ⁂

[Сергей Майоров]

Всем доброго времени суток.
Так уж случилось, что работая с деревом, я никогда не использовал эпоксидку, ограничивался маслом.
Но на НГ подарили торцевой спил капового тополя габаритом 1700 х 1500 х 150 мм. Он весь в кавернах и полостях, пришлось на старости лет осваивать новую технологию.
Просканировал интернет и купил оптически прозрачный компаунд sin16 в Комфайбере. Вроде бы по характеристикам он оптимален для заливки больших объёмов. Однако, никакой точной технологии заливки для него мне не сообщили.
Заявляется, что его термостойкость 110 оС, но для её достижения необходимо постотверждение/закалка. Я опасаюсь, что при нагревании до этой т-ры он пожелтеет или помутнеет. Продавец просто предлагает: экспериментируйте... Если бы мне нужно было изготовить партию деталей, совет был бы хорош. Но изделие может быть только в 1 экземпляре. Возможно, кто-то имел с ним дело и может уточнить особенности.

[Тигирь]

Свойства смол обычно проверяют, замешав граммов 50 в одноразовом стаканчике. А зачем Вам термостойкость 110 градусов? Натуральной древесине такие температуры тоже не в радость.
Что касается технологии заливки, посмотрите на трубе, там тысячи роликов. Но проблема в том, что сделать красиво не означает долговечности. Дерево дышит, смола со временем садится. Может будет держать, а может и отщёлкнется со временем. В любом случае, чем меньше объем заливки, тем выше вероятность удачного исхода в длительной перспективе

[Сергей Майоров]

Свойства смол обычно проверяют, замешав граммов 50 в одноразовом стаканчике. А зачем Вам термостойкость 110 градусов?

110 не нужно, это справочные данные по компаунду.
Но термостойкость не ниже 100 необходима, потому что на столешницу могут поставить стакан и налить в него крутого кипятку. Обеденный стол в любом случае будет иметь контакт с горячей посудой, а обычная термостойкость для смол порядка 50 - 60 оС для этого недостаточна.

Что касается технологии заливки, посмотрите на трубе, там тысячи роликов. Но проблема в том, что сделать красиво не значит долговечности. Дерево дышит, смола со временем садится. Может будет держать, а может и отщёлкнется со временем. В любом случае, чем меньше объем заливки, тем выше вероятность удачного исхода в длительной перспективе

Н-да... ну, половину-то из этой тысячи я посмотрел. Профессиональных среди них нет. Меня почему-то беспокоят вопросы, которые в них не обсуждаются.
По заливке никто не рассматривает теорию постотверждения. Скажем, все стараются ускорить процесс и начинают нагревать недоотвержденную смолу. А если исключить ускоренный нагрев и подвергать закалке смолу через сутки, через неделю или через месяц после отверждения - это лучше или хуже? Зато полно примеров, когда конструкция, не подвергавшаяся нагреву при полимеризации, спустя пол-года на ярком солнце размягчалась и теряла свои свойства, хотя смола была заявлена как термостойкая. Как соотносится температура постотверждения и последующая термостойкость...
По гулянию и соответствующей модификации древесины тоже хватает инфы. Но она также ограничена - вправо/влево - расстрел. Полная модификация под вакуумом означает, что брусочек, предназначенный для рукоятки кухонного ножа, пропитываемый, к примеру 100ТЕРМом, заберёт столько же жидкости, сколько весит сам. Для ножа это не значимо, но если добавить к спилу сухим весом 150 кг ещё 150 кг жидкости, то это будет явный перебор для столешницы. Да и мне самому покупать 150 кг пропитки по цене 1000-1500 р/кг никакой пенсии не хватит...))
Выход очевиден - ограничиться заливкой каверн и трещин, а остальную поверхность пропитать смолой на минимальную глубину (торцевой спил такую пропитку позволяет). В этом случае пониженная гигроскопичность позволит избежать последующего растрескивания. Но дальше общих рассуждений о наличных полах никто этот процесс не рассматривает.
Возможно, я слишком многого хочу, но реальный профи чувствует материал и может поделиться свом опытом.

[Тигирь]

Сильно подозреваю, что столяров-композитчиков в природе не существует. То, что Вы видите в сети, это более или менее столяры, не имеющие понятия о смолах. Делают что-то в соответствии с веяниями моды, красиво получается. Но что с этой красотой будет через год-два-три никого не волнует.
Если хотите знать моё мнение, как композитчика и строителя, имеющего представление о работе древесины, смолы и живая древесина материалы не совместимые. Эпоксидные смолы нуждаются в постотверждении для набора марочных прочностных параметров и термостойкости. При отверждении смолы дают усадку. Температуры постотверждения... ну тоже порядка 100 градусов +/-. Время постотверждения сутки +/- в зависимости от температуры. Выше температура - меньше время, ниже температура - дольше постотверждения.
Вы же понимаете, что станет с Вашим спилом при таких условиях? Да, всё что покоробило и порвало можно будет снова обработать и залить, но во первых, так себе удовольствие, а во-вторых, усушенная насмерть древесина начнёт тянуть влагу и "гулять". И эта музыка будет вечной.
Я для себя решил так. Если придётся когда-нибудь делать столешницу из спила, то мелкие дефекты можно залить смолой, а крупные нужно накрывать стеклом заподлицо с поверхностью стола через выборку четвертей под стекло. Либо накрывать спил стеклом полностью. Это будет красиво и честно. А все эти "экскрименты" с заливкой больших объемов, это халтура и профанация

[AndreyS]

Но термостойкость не ниже 100 необходима, потому что на столешницу могут поставить стакан и налить в него крутого кипятку. Обеденный стол в любом случае будет иметь контакт с горячей посудой, а обычная термостойкость для смол порядка 50 - 60 оС для этого недостаточна.

Думаю с этой эпоксидкой ничего не получится. Я имел дело с её аналогами. Если не проводить длительное постотверждение при 100 градусах, такая эпоксидка (из серии бесцветных) останется очень мягкой, будет легко царапаться, а в жару поплывет. Древесина, как уже сказал Тигирь, такого нагрева не выдержит. Предложить нечего. Соглашайтесь на стекло или покройте профессиональным мебельным лаком без заливки пустот, или смиритесь с периодическим ремонтом столешницы залитой смолой.

[Сергей Майоров]

Сильно подозреваю, что столяров-композитчиков в природе не существует. То, что Вы видите в сети, это более или менее столяры, не имеющие понятия о смолах.

Не стану спорить. Если Вы заметили, Леонардо не так часто случаются среди людей. Да и времена Чебышева и Шухова в инженером деле давно прошли. Большинство просто копирует удачные образцы.

Если хотите знать моё мнение, как композитчика и строителя, имеющего представление о работе древесины, смолы и живая древесина материалы не совместимые. Эпоксидные смолы нуждаются в постотверждении для набора марочных прочностных параметров и термостойкости. При отверждении смолы дают усадку. Температуры постотверждения... ну тоже порядка 100 градусов +/-. Время постотверждения сутки +/- в зависимости от температуры. Выше температура - меньше время, ниже температура - дольше постотверждения.
Вы же понимаете, что станет с Вашим спилом при таких условиях? Да, всё что покоробило и порвало можно будет снова обработать и залить, но во первых, так себе удовольствие, а во-вторых, усушенная насмерть древесина начнёт тянуть влагу и "гулять". И эта музыка будет вечной.

Ну, Вы настоящий Апокалипсис нарисовали... Мой печальный опыт работы с ЭДП в советское время этот вывод подтверждает. Однако, согласитесь, если бы это было так, эпоксидные составы в принципе не использовались совместно с деревом ни в строительстве, ни в судостроении. Значит, не все так однозначно. С Вашего разрешения я предложу ссылочку на технические данные компаунда, который уже купил. Если он по Вашему мнению так безнадёжен, придётся мне его выбросить...))
https://carbon-info.ru/upload/iblock/41 ... _p19_1.pdf

Я для себя решил так. Если придётся когда-нибудь делать столешницу из спила, то мелкие дефекты можно залить смолой, а крупные нужно накрывать стеклом заподлицо с поверхностью стола через выборку четвертей под стекло. Либо накрывать спил стеклом полностью. Это будет красиво и честно. А все эти "экскрименты" с заливкой больших объемов, это халтура и профанация

Мелких каверн слишком много, на все стёкол не хватит. Поэтому, закрыть его общим стеклом - первое, что мне пришло в голову. К сожалению, такой "презерватив" убивает даже тот контакт с деревом, который оставляет эпоксидка.
Может быть, действительно, мелкие залить, а крупные закрыть стёклами... Но реальные свойства компаунда остаются при этом неизвестны...

[Сергей Майоров]

Думаю с этой эпоксидкой ничего не получится. Я имел дело с её аналогами. Если не проводить длительное постотверждение при 100 градусах, такая эпоксидка (из серии бесцветных) останется очень мягкой, будет легко царапаться, а в жару поплывет. Древесина, как уже сказал Тигирь, такого нагрева не выдержит. Предложить нечего. Соглашайтесь на стекло или покройте профессиональным мебельным лаком без заливки пустот, или смиритесь с периодическим ремонтом столешницы залитой смолой.

Почему не получится постотверждение? Она даёт большую усадку? Древесина, предварительно высушенная до 8%, отлично выдерживает 100 оС. На самом деле её можно термировать при гораздо более высокой т-ре, выше 170 оС. Что и делают. Правда, к теме эпоксидок это уже не относится.

[Тигирь]

Так Вам зачем мелкие дефекты стеклом? Заливайте смолой, ничего им не будет, а крупные застеклите. Если я правильно увидел на фото, то всего 3 заплатки сделать. Остальную поверхность накрыть маслом+воском. Вот тогда и будет всё максимально живо, натурально и близко к природе.
Как всегда, быстро не получается найти, что хочется. Вот то, что лежало сверху. Первое видео слушайте внимательно, во втором можете отключить звук



Что касается заливки эпоксидом больших прорех, ну попробуйте если сильно хотите, вроде по характеристикам 100 без постотверждения обещают, хотя верится с трудом. Только сначала на кошках потренируйтесь.
Ну а по поводу нагрева древесины до 100, хотел бы я посмотреть, как Вы тот спил 1700х1400 будете разогревать. Или у Вас есть термокамера таких габаритов?

[Сергей Майоров]

Ну а по поводу нагрева древесины до 100, хотел бы я посмотреть, как Вы тот спил 1700х1400 будете разогревать. Или у Вас есть термокамера таких габаритов?

Ну, а как же...
Или по форме изложения Вы решили, что я похож на, извиняюсь, дебила, который выложил деньги за компаунд, не обратив внимания на то, что этот компаунд необходимо постотверждать при высокой т-ре?
Я же не в столярку пришёл, а на серьезный профессиональный форум, потому что устал читать рекламу и слушать беспомощное лепетание "умельцев".
Вам, как профессионалу, будет забавно узнать, что дилетанты ухитряются нагревать габаритные детали (типа виндсерферных досок) в этаких "шалашиках" из утеплителя и полиэтиленовой пленки с помощью строительного фена или лампочек накаливания.
В моем случае всё проще. Помещение, в котором находится этот спил, - банный комплекс с недоделанной сауной. Габаритов сауны более чем достаточно для этого спила, а автоматика, включая печку на 9 кВт и термодатчик, позволит поддерживать необходимую т-ру сколь угодно долго.

Так Вам зачем мелкие дефекты стеклом? Заливайте смолой, ничего им не будет, а крупные застеклите. Если я правильно увидел на фото, то всего 3 заплатки сделать.

Не совсем так. Не знаю, уместно ли обсуждать чужеродный материал в теме композитов, но каповый тополь имеет достаточно сложную структуру. Впрочем, дерево - природный композит, так что, наверное, не запрещено. Этот спил - конгломерат массива древесины и вросших в него фрагментов луба и коры, которые с т. з. "эпоксидной" технологии требуют удаления. Фото подготовлю и размещу в отдельном посте.

[king_]

Не знаю в чем причина , но мои посты уже два раза не выставляются.
Влаги 8% много, внутри может быть еще больше, тем более если ее оставить на воздухе после сушки она опять наберется влаги из воздуха. Будите вы срез красить? По эпоксидной смоле не скажу я бы использовал полиэфирную смолу.Смола хоть и для объёмных отливок но заливать лучше послойно, чтоб не закипела и воздух вышел. Нужно решить вопрос дегазации смолы перед заливкой, мелкие пузырьки будет видно , а это не айс.
Финишное покрытие произвести полиуретановым лаком , полностью со всех сторон, так дерево меньше будет подвержено воздействию влаги . Дерево выдерживает 100 градусов без потери цвета. Только зачем? В паспорте указана температура в 60 град , а вот при 90-120 возможно потемнение и греть придется не 2-а часа а больше из за большого объёма.

[Сергей Майоров]

Вот что представляет собой спил после предварительной очистки:

При детальном рассмотрении видна структура поверхности:


Даже если бы я оставил его в исходном состоянии, эти трещины пришлось чем-то закрывать, масло в этом случае плохой помощник. Фактически, остаётся простейший выбор: закрыть его одним большим стеклом и этим ограничиться, а приобретенный эпоксид списать в расход, или уточнить реальные характеристики предполагаемого композита (на что я надеялся).
Если Вы скажете, что пропитанная эпоксидом торцевая поверхность, несмотря на все ухищрения, через некоторое время потеряет свои свойства, придётся этот компаунд ликвидировать...

[king_]

Отлейте пробник грамм 200 и посмотрите как ведет себя смола, затем уже можно делать какие то выводы.
Судя по фото кору ,луб и камбий необходимо удалить смола в них не проникает.

[Тигирь]

Я тоже неоднократно проводил термообработку в одноразовых камерах. Это обычная практика для крупногабаритных изделий. Другое дело, что обычно температура нагрева в них значительно ниже.
А вот в парилке проводить постотверждение я бы не рекомендовал. Полностью полимеризованная смола теоретически безвредна, но до завершения полимеризации, да ещё и с нагревом испаряет помимо бисфенола А, ещё целый букет "витаминов" из отвердителя. И судя по времени выветривания из помещений стирола, парилку после термообработки придётся проветривать годика 2-3. И что самое противное, если наличие стирола чётко определяется носом, то в случае с эпоксидами Вы никакого запаха не почувствуете

[Сергей Майоров]

Не знаю в чем причина , но мои посты уже два раза не выставляются.

Вы будете смеяться, я вообще набираю текст на смартфоне. Форумовский движок рассчитан на большой экран, поэтому попасть пальцем по кнопке требуется снайперский навык.

Влаги 8% много, внутри может быть еще больше, тем более если ее оставить на воздухе после сушки она опять наберется влаги из воздуха.

К счастью, работает тёплый пол, поэтому набор влаги маловероятен. Во всяком случае, спасибо за предупреждение, если будет принято решение использовать смолу, перед пропиткой/заливкой обязательно выдержу спил при т-ре 40 - 50 оС.

По эпоксидной смоле не скажу я бы использовал полиэфирную смолу.Смола хоть и для объёмных отливок но заливать лучше послойно, чтоб не закипела и воздух вышел. Нужно решить вопрос дегазации смолы перед заливкой, мелкие пузырьки будет видно , а это не айс.

Так как компаунд уже куплен, остаётся разобраться как его лучше использовать (или не использовать).
Я читал Вашу дискуссию о непригодности эпоксидки для пропитки древесины. Со своей стороны замечу, что сталкивался с её свойством (даже вязкой) проникать в самые узкие трещины древесины. Не знаю, что тому причиной, может быть капиллярность, может быть осмос в древесных сосудах, но она проявляет свойство, обратное тиксотропности (забыл как оно называется), и торцевой спил может набрать её изрядно. Я, правда, предполагал для пропитки использовать более жидкую смолу, а эту только для заливки, но уважаемый Тигирь так меня напугал, что и от этой-то придётся избавляться...))
Но если её использовать, то за пузырьки можно сильно не волноваться, в инструкции специально указывается, что она не требует предварительной дегазации.
Меня гораздо больше волнует, хватит ли ей эластичности 10%, указанной в паспорте, хотя она и рекомендуется для деревянных покрытий.

Финишное покрытие произвести полиуретановым лаком , полностью со всех сторон, так дерево меньше будет подвержено воздействию влаги . Дерево выдерживает 100 градусов без потери цвета. Только зачем? В паспорте указана температура в 60 град , а вот при 90-120 возможно потемнение и греть придется не 2-а часа а больше из за большого объёма.

Вот здесь и требуется консультация опытного специалиста, потому что механизм постотверждения никто не рассматривает. Дело в том, что я предполагал выдержать её достаточно долго при 60, но кое-кто озвучивал такую версию, что для достижения термостойкости, скажем в 90, необходимо греть именно до 90 оС, и не меньше. А для достижения 100, греть до 100. Кроме того, не очень понятно, что подразумевается под постотверждением, какой такой пост. Если первичная полимеризации пройдёт при 20 оС, а в термокамеру отливку поместить через месяц, это приемлемо? Или же необходимо греть сразу же как только затвердеет...
Не могли бы Вы прояснить эти вопросы?

[king_]

Влажность проверяется влагомером ,а не температурой и при температуре в 50 град может быть 90% влажность.
Стабилизация дерева и проникновение смолы в трещины , поры это разные вещи.
= в 90, необходимо греть именно до 90 оС, и не меньше. А для достижения 100, греть до 100.= это где такое написано?

[Сергей Майоров]

Влажность проверяется влагомером ,а не температурой и при температуре в 50 град может быть 90% влажность.

А расстояние проверяется рулеткой. И давление проверяется манометром... Это я на всякий случай, если Вы этого не знали. И ещё есть сушильные камеры, в которых (при наличии вентиляции) поддерживается т-ра 40 и более оС.

Стабилизация дерева и проникновение смолы в трещины , поры это разные вещи.

Ну, да.. И я даже знаю, что такое "термомодификация древесины, при которой, вообще, нет никакого проникновения... А в качестве связующего выступает собственный лигнин... Представляете?

= в 90, необходимо греть именно до 90 оС, и не меньше. А для достижения 100, греть до 100.= это где такое написано?

Нигде. Это мне втирали некоторые "специалисты" , с которыми пришлось общаться до того, как я появился на этом форуме.
Жаль, что Вы не захотели ответить на важные для меня вопросы. Извините, что напрасно побеспокоил.

[king_]

По моему я пытался вам помочь , ну раз вы все знаете....

P.S. и не пишите бред всяких продованов.
Удачи!

[Сергей Майоров]

А вот в парилке проводить постотверждение я бы не рекомендовал. Полностью полимеризованная смола теоретически безвредна, но до завершения полимеризации, да ещё и с нагревом испаряет помимо бисфенола А, ещё целый букет "витаминов" из отвердителя. И судя по времени выветривания из помещений стирола, парилку после термообработки придётся проветривать годика 2-3. И что самое противное, если наличие стирола чётко определяется носом, то в случае с эпоксидами Вы никакого запаха не почувствуете

Это плохо. Потому что в сети гуляют рассуждения типа такого:
"
Прозрачные эпоксидные смолы, выпускаемые промышленностью для производства дизайнерской мебели и ювелирных изделий, являются самыми безопасными и нетоксичными в плане контакта человека с их компонентами или при смешивании их, пока они застывают."
Олег Семенов
Экспериментирует с эпоксидной смолой в сфере производства мебели большое количество времени. Хорошо знает свойства полимера, умеет с ним работать.

Взято вот отсюда:
https://practeco.ru/tekhnologiya/vredna ... sidka.html

[Сергей Майоров]

По моему я пытался вам помочь , ну раз вы все знаете....

Лучший способ показать компетентность - в ответ на вопрос о том, как взять эллиптический интеграл рассказать что 2 х 2 = 4 и пожелать удачи в математике.))
Несколько раз в треде я описал то, что я точно не знаю, и попросил разъяснений, потому что задрали псевдоспециалисты, которые дают советы чтобы что-то впарить или просто повысить собственную самооценку.
Я не настаиваю, возможно, ответы на эти вопросы слишком замороченные, но все же, ещё раз их опишу, может быть, кто-то знает ответ и это будет полезно не только мне, но и многим, таким же интересующимся.
Во-первых, не очень понятен сам механизм постотверждения. Я полагал, что полимеры "достраиваются" независимо от т-ры, хотя и с разной скоростью. Поэтому нет принципиальной разницы при какой т-ре проводить постотверждение, главное - достаточное время.
Пример такого "упрощенного" понимания:
https://composit--stroy-ru.turbopages.o ... nykh-smol/
Но в ответ мне объясняли, что все наоборот, всё зависит именно от т-ры. Аргументы: сколько ни выдерживай изделие при 25 оС, оно от этого крепче не станет и все равно потечёт. Но и недостаточный нагрев тоже проблему не снимает. Например, катер, который оч. долго сушили лампочками при 40-50 оС, на ярком солнце в акватории гм... потерял свои ходовые качества... Если, мол, хочешь, чтобы компаунд держал заявленную т-ру, необходимо постполимеризовать его именно при этой т-ре. Такое практическое ноу-хау... А "теоретики", которые рассуждают о полимерных цепочках, могут эти цепочки намотать себе сами знают куда.
Возможно, проблема в том, что разные составы требуют разных т-рр, но тогда для каждого состава оптимальна своя собственная т-ра. Вопрос остаётся открытым.
Во-вторых, якобы, я подчёркиваю - якобы, имели место случаи, когда нагрев проводили не сразу, а спустя длительное время после первичного отверждения. И материал на это плохо реагировал. Не хотел приобретать заявленные конструкционные свойства. Возможно, это происходило потому, что его как-то "неправильно" хранили до постполимеризации и он успевал деградировать... Вопрос тоже открыт.
Наконец, в-третьих, собственно старение смолы. Понятно, что ключевым параметром здесь является ультрафиолет, но никаких (хотя бы усредненных) данных на этот счёт нет. Для дерева сюда добавляется ещё и эластичность. Например, для компаунда sin16 она заявлена как 10% (макс. удлинение при разрыве), на первый взгляд, это более чем достаточно, чтобы предотвратить растрескивание деревянного покрытия, но насколько это долговечно? После того, как оно постареет, растрескается или нет...
В общем, хотелось бы конструктивно го обсуждения...

[Сергей Майоров]

ОК. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.))
Со своей стороны обещаю, что после реализации проекта вернусь, чтобы подробно рассказать о результатах.
Если у кого-то есть координаты специалистов, которые изучают постотверждение эпоксидов, будьте добры, скиньте ссылочку (можно в личку). Если узнаю что-либо полезное, обязательно отпишусь, поделюсь в треде.

[Тигирь]

Собственно, что можно было, Вам уже рассказали. Дальше только повторить можно. Выбор за Вами.
Насчёт вредности компонентов могу добавить копейку - я всё проверял своей печенью, когда в сети ещё не было ничего. Потом нашёл подтверждение и в фундаментальных источниках. Материальной заинтересованности не имею. В сети сейчас есть любая информация, каждый находит для себя то, что ищет. Если Вы предпочитаете верить продавцу, то это Ваш выбор

[Сергей Майоров]

Собственно, что можно было, Вам уже рассказали. Дальше только повторить можно. Выбор за Вами.

И поверьте, я Вам действительно благодарен. Вы помогли мне лучше понять некоторые сомнительные моменты. К тому же, топик - общий, и те, кто придут в него, смогут сразу получить ответ на незаданные вопросы. А я, к сожалению, на заданные ответа так и не получил.
Если постотверждение проводить при не слишком высокой т-ре (40-60 оС), будет ли этого достаточно, чтобы термостойкий компаунд получил всю необходимую термостойкость? Для sin16 это 110 оС.
Неудачный пример выше - случай конкретного самодельщика, а не продавана.
Кроме того, я сильно сомневаюсь в долговечности эпоксидной пропитки, хотя мелкие трещины и каверны, все равно придётся чем-то заполнить. Как быстро, по Вашему мнению, такая пропитка/заливка деградирует? Большие объёмы (больше стакана), как Вы справедливо заметили выше, мы не рассматриваем. Срок службы пластмассовой лодки - 5, максимум 10 лет, потом её просто меняют. Сколько лет может продержаться такой стол, если он находится в обычном помещении, при условии что будет дополнительно покрыт полиуретановым даухкомпонентным лаком с УФ фильтром? Возможно ли его реставрировать?
Только не обижайтесь, пожалуйста, как Ваш коллега, который объяснял, что влажность нужно измерять влагомером.
Заранее спасибо.

[grrrey]

2Сергей Майоров
на прошлой неделе писал вам ответ, но все похерилось.
По постотверждению: желательно не менее 80оС. 40оС - не имеет смысла.
По поводу долговечности стеклопластиковых лодок - какое-то у вас плохое о них представление) по вашему 10-20 метровую яхту с корпусом из стеклопластика через 10 лет выкидывают?))) по 50 лет плавают лодочки. Но это абсолютно некорректная аналогия. сохранение конструкционной прочности и сохранение внешнего вида - это "теплое с мягким". Боюсь никто не проделывал серьезных работ по изучению по сохранению декор. свойств прозрачных эпоксидов. хотя бы потому, что они относительно "молодые" материалы. во всяком случае я таких академических статей не нашел.

[Сергей Майоров]

2Сергей Майоров
на прошлой неделе писал вам ответ, но все похерилось.

А Вас-то, как раз, нам и не хватало.))

По постотверждению: желательно не менее 80оС. 40оС - не имеет смысла.

Ну, слава Богу, а то я уж начал думать, что у этого несчастного лодочника термометр был неисправен.
Раз такое дело, и раз уж речь идёт о прозрачных эпоксидах, остаётся только один способ - экспериментальной проверка. Не случайно производитель замечает, что при нагревании они могут пожелтеть. Боюсь, что длительная выдержка этой смолы даже при 80 оС может привести к потере оптических свойств. Хотя для пропитки полная прозрачность не является необходимой, главное, чтобы не потекла.

По поводу долговечности стеклопластиковых лодок - какое-то у вас плохое о них представление) по вашему 10-20 метровую яхту с корпусом из стеклопластика через 10 лет выкидывают?))) по 50 лет плавают лодочки. Но это абсолютно некорректная аналогия. сохранение конструкционной прочности и сохранение внешнего вида - это "теплое с мягким". Боюсь никто не проделывал серьезных работ по изучению по сохранению декор. свойств прозрачных эпоксидов. хотя бы потому, что они относительно "молодые" материалы. во всяком случае я таких академических статей не нашел.

Ну, лет 40 назад мы с приятелем собирались купить подержанную Ассоль, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что декоративный слой слезал с неё как шелуха, а в некоторых нагруженных местах обшивка начала расслаиваться. Уж и не знаю, сколько кругосветок она перед этим успела совершить, но мы её не купили.))
Мне остаётся обратиться к Вашей профессиональной интуиции. Как Вы полагаете, по крайней мере, впитавшийся в дерево слой эпоксидки, сохранится без явных изменений в течение упомянутых 50 лет, если его не бить молотком, не обливать водой и не выставлять на яркое солнце?

[grrrey]

не-не-не. в том то и дело) конструкционные св-ва эпоксиды могут сохранять десятилетиями, а вот оптико-декоративные - большой вопрос. личного опыта не имею, исследований таких тоже не нашел.
в вашем же случае ситуация осложняется тем что эпоксид должен "жить" в тандеме с деревом. вам тут уже писали, да и на форуме неоднократно обсуждали - плохо композиты уживаются с деревом. они - "мертвые", а дерево - "живое", меняет геометрию, влажность, что на границах раздела ИМХО неизбежно даст отрывы, пусть и не сразу.

[Сергей Майоров]

ОК. От себя добавлю, что, тем не менее, современные эпоксиды в силу своей адгезии и эластичности - одни из лучших материалов для работы с деревом. Просто лучших не придумано. Кое-кто, например, считает, что панацеей является масло. Увы, можете зайти в музей и посмотреть, какие кракелюры на масляном слое старых картин оставляет время... Все-таки нужно отдавать себе отчёт и не обольщаться, любое техническое решение - компромисс, исходя из поставленной задачи. А советы... Как говорится, "совет юриста - лысому расчёска". Надеюсь, что это обсуждение будет полезным для интересующихся.

[Сильвер Мэн]

Есть довольно обстоятельный тест с пожелтением эпоксидных смол https://polymerclayjourney.com/2019/01/16/resin-yellowing-test/
Автор сравнил много разных смол в условиях солнечной экспозиции. Часть тестовых пластинок была закрыта скотчем от солнечных лучей, а часть была открыта для экспозиции.
Таким образом можно самому проверить, насколько желтеет та или иная версия/бренд смолы в агрессивных условиях и спроецировать это на более щадящие условия.
Таким образом можно ОТЧАСТИ спрогнозировать поведение эпоксидки со временем. Но у того же производителя бывают разные партии, да и сам состав может быть изменён заводом изготовителем без всякого упоминания на этикетке.